記述一段興之所至的旅程，猶如記述一段刻骨銘心的生命歷程，因為走過的千山萬水在當下是以心境感受，在日後的回顧卻是以腦海記量，因而每段旅程所烙下的足跡，都是一步一腳印的雪泥鴻爪，都是一段段不斷更新重整的記憶；然而不管是當時的感受或日後的回想，訴諸文字躍然紙上，對一個力行船過無痕的我來說，去記錄旅遊中的細微枝節其實是有相當難度的，所以這些年來即使走過不少地方，行經不少旅點，但總少以文字去記述旅途中的片片斷斷，反是較以最不費吹灰之力的影像方式，去實錄當下風景、眼前風光，再與視覺感官相互對照，留影共存，原汁原味封箱保存住當時足跡過處的畫面。

唯獨去年走過四川若爾蓋草原，俯瞰《九曲黃河十八彎》，那連綿無際、天地蒼茫的磅礡氣勢，那秋水長天、千古興亡的同聲一歎，就又非相機的快門一剎、臨場一腳，所能詮釋天工開物的奧妙神蹟於萬一了。如果沒有身臨其境置身其中的幽思邈邈仰天長嘯，如何體受得出何處望神州不盡黃河滾滾流的悲壯情懷？如果沒有天大地大卻興無處容身的迥異落差，又如何從遼闊忘我的大自然中萌生觀己渺小的卑微之心？

對別人而言，四川的九寨溝是此生必朝聖之景點，但對從小被灌輸孕育泱泱五千年洪荒歷史，從上古炎黃綿延至今，這一條走過九九八十一道彎的母親之河〜黃河，毋寧是更呼喚出我澎湃之心的原鄉之河，所以在去年十月我趁走完九寨溝後即專程走了一趟《若爾蓋草原》，為的就是一睹《九曲黃河十八彎》，那與天地同悲鳴，與日月同爭輝的浩殤之河。

十月的九寨溝已寫濃秋，夾於書頁的黃楓是心上淡淡的一抹秋愁，那樣的心境，在一人獨旅的旅途中，總摻雜風瀟易水的悲懷。我帶著這股見秋知愁的心境，隨舟車先從九寨溝延曲折蜿蜒的山徑先穿入岷山山脈的神仙池，沿途落石滾滾、斷崖處處，一路驚嚇連連、險象環生，加上濃霧密佈、山嵐深鎖，能見度不過方圓二尺，更讓路途增添幾分人在霧中險中來的忐忑未定，幸好開過賽車的司機一直猛打強心劑，讓這16人小巴的旅客宛如吃下定心丸，寬心不少。對生命，也非決然的看透，但自有一番聞道夕死、天塌高人頂的豁達，從舟車開始沿硬生開鑿出的陡坡山路往上龜速攀爬時，我早已被這片猶如自古畫活生走出的蓊勃林海，攝震得手指發寒、心臟緊縮，早就忘了「怕」字究竟怎麼寫了。大自然讓人感動泫然之處，往往不是精雕細琢的人工之美，而是造物之神所鬼斧開闔出的大壁畫、大寫意。

沿途，隨海拔由低走高所漸層出的遞迭景色，竟不知不覺將窗外風景由原先的三分秋色結凍出一股濃冬雪意來，尤其在每個峰迴路轉的轉折彎角處，放眼，節氣分明的高山植物襯以鳥絕人滅的蕭條氛圍，更將一座座孤山絕峰、一壘壘翳翳松柏，區隔得壁壘分明、各擁風情。兩旁風景，隨小巴的慢慢推進，或山溝絕壑、或原始森林、或蒼鷹翱飛、或天然險阻、或湮波浩渺，也演繹著一樣秋風幾樣景的玄妙風光。

當小巴開始下坡，陽光也隨每個轉彎點，漸漸露出大笑臉，體感溫度明顯隨波度下降而漸次回昇了；在最後一個270°的大迴轉後，眼前風景頓時柳暗花明豁然開朗，車上每個人都不禁驚呼出聲，原是近身貼眼的千壑絕壁、冷山冷景，在這大轉彎後，竟搖身變身出一片連綿千里，廣裘無際的大草原。

沒有遮擋、沒有阻礙；眼前，除了草原、還是草原；沒有景深、沒有景淺，遠方，除了草原、也還是草原。此時，一輪落日靜靜西垂於極目丘陵處，夕暉普照在草原的向光面與背光處，疊嶂成一片錯落有緻的平疇莽原，那是各種不同深淺的綠、不同層次的黃，走入秋色下，所調和出的大地色盤。

一望無際的草原在夕陽餘暉下有股蒼涼肅穆之美，悠閒漫步其中的牦牛，或三兩、或成群，點綴在寬闊草原上，讓人旌搖出時光蒸發歲月不存的寧靜感；在這韶華靜止的畫面中，惟迎風狂飆的五色旗幡鼓動出獵獵聲響，將小巴上的每個乘客，招藩入莽莽草原中，與天地呼息起一股獨我、或唯我的無人氛圍。

西風一任秋，不信人間別有愁，大自然所創造出的神蹟，是如此收伏人心、撼動人絃。

因已入暮，為爭取能眺望日落黃河的瞬息美景，我們馬不停蹄直接殺進唐克鎮索格藏寺後方的布朗山，又為了不想太印證我爬向3,500公尺高山的體力，我向當地的藏族小女孩租了一匹黑色河曲馬；小女孩不到9歲年紀，已懂得向我炫耀她的馬上英姿和她所擁有的可愛小棕馬。其實騎馬一點兒也不輕鬆，尤其在爬向陡峭坡段時，常需展現出與人體力學完全背馳的功力，才能Hold住馬上英姿，所以小小一段路下來，已讓我臉紅氣喘直呼吃不消了；可能我所提供的娛樂效果頗博那些藏族婦女莞爾一笑，加上她們對我這身行頭家當，充滿高度好奇心，除了爭相拿我墨鏡、相機、隨身聽當照相道具外，還一字列隊搶與我拍照，這輩子，紅得最莫名其妙的一次，竟發生在四川省唐克鎮布朗山的青青草原上。我唯一較心疼的是當我與她們分享我從台灣所帶去的巧克力時，她們竟將手中包裝紙就地順手一丟，隨大自然的風，任意飄散在暮色蒼茫的草原中，一張張，彷彿翩翩飛舞的祝福；我快手快腳抓回幾張，回頭望看她們百思不解的眼神，終告放棄，我實在無從說明蠟光包裝紙與五色天馬旗的其中不同處，也無法向這些游牧民族說道於隨手做環保，如果文明尚未汙染這些純樸潔淨的靈魂，我們又何須用世俗的觀點去認知所謂的價值？

古人說登泰山小天下，而當我站在布朗山高處，極目遠眺黃河九曲時，黃昏落日將黃河之水染上薄薄一層金黃，瓊遠高空淡淡幾點隼鷹驚鴻掠過，曲河旁幾隻牦牛掩映河面，協調出一種靜中之動，動中之靜的矇矓畫面。在常興歲時之感、長懷千歲之憂、時時紛擾起落的心境下，更感黃河殤殤，時光默默，歷史悠悠，風吹耳畔，河流前方，心在澎湃、淚在狂飆……，好一個浩蕩天地，斯人憔悴！我坐在寬闊的草原上仰倘望天，俯地望河，側看暮日，內照心觀，良辰如斯，美景當下，人生何求？！

此水祇應天上有，人間能得幾回見，此地能被生態學家譽為「宇宙中莊嚴幻景」，誠言不虛。

而在布朗山這個絕佳眺望點，整個視覺是立體呈象360∘盡收眼底，除了山頂纍纍堆疊的瑪尼堆外，舉目尚可東看七彩虹橋串起丘陵與丘陵間的索道，西望，可看到索格藏寺宏偉壯觀的白色建築，南眺，則望不盡連綿千里無邊無際的遼闊草原，山底下，還有一條條蜿蜒成河的曲道，隨夕陽西照的角度與折射，幻化出變化無窮的瀲灩波光來。登高起卑心，望遠生自邇，蒼蒼暮色，愴愴心境，何處望神州，滿眼風光北固樓，千古興亡多少事，悠悠，不盡黃河滾滾流。

草原天候變化不定，時值十月的天，早晚氣溫可落差到30∘，當前一刻我還汗如雨下時，下一刻已覺暮色起茫中，寒意悄然滲起，剎時，遠方烏雲密佈夾雜閃電，在一陣兵慌馬亂中，斗大的冰雹瞬間密如雨粒，毫無預警的劈里啪啦直下，我趕緊拔腿狂奔往木棧道下衝，躲進山下一家小雜貨店，才稍回神喘口氣。抬眼一望，店家是位年輕喇嘛，也顯然也是好攝一族，一見於我即迫不及待地央我幫他照相留念，並遞給我一張字跡歪扭樸拙的手繪名片，要我返台後，莫忘將照片寄給他，原來師父是有練過的。

當揮手告別這位年輕喇嘛時，陽光瞬間又現蹤露臉，長長餘暉撒下一片亙古至今從不變色的萬丈霞光，輝映在李白「黃河之水天上來」的石碑上，烙下一道道深深淺淺的光痕翳影，西風林外有啼鴉，斜陽山下多衰草，世事的滄海桑田，歷史的昨非今是，已非國破山河在了，但同樣城春草木深呀！

人生知何適，相遇已他方；揮手於暮色，揮手於這片衰草殘陽三萬頃，萬縷千絲，西風悄悄，心上無端湧上的思量，如孤鴻掠影天外，無人知曉。