巴厘島遊記 - fushengpoet 浮雲遊子生活墨客

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巴厘島遊記

2021/06/18 06:10:45瀏覽1940｜回應3｜推薦58

巴厘島是緊鄰印尼爪哇島東邊的小島，也是印尼的一個省，更是著名的旅遊勝地，與其他大多數印尼人信仰回教不同，巴厘島島民主要信奉印度教，保留了許多傳統的印度教文化。為什麼這個小島與印尼其他地方的主要信仰(回教)不同？原來印尼在歷史上曾經一度受過佛教與印度教的洗禮:

西元752年前後，柬埔寨扶南國被真臘滅亡後(扶南國在中南半島南部，真臘原為扶南之屬國)，扶南國王子逃到爪哇建立夏連特拉王國(Wangsa Shailendra，其統治者被稱作Shailendra，Shailendr在梵文中意為「山之王」，因此該王朝又被稱為山帝王朝)，信奉印度教和金剛乘佛教，並修建千佛壇，即婆羅浮屠，此前是婆羅門寺塔，後改為大乘佛教式樣。8世紀末，夏連特拉王國發兵征服真臘國報仇，囚禁真臘王子闍耶跋摩二世於爪哇，後來闍耶跋摩二世被赦免並以夏連特拉王國的封臣身份回真臘國即位。802年，闍耶跋摩二世自稱轉輪王，宣布真臘獨立並擊敗夏連特拉王國，建立了吳哥帝國，以濕婆派(印度教的一支)為國教。夏連特拉王國雖敗，仍足以在爪哇獨大，直到西元832年前後，以巴塔潘為首的中爪哇本土濕婆教勢力推翻了夏連特拉王室在中爪哇的統治，夏連特拉王子波羅普陀羅被迫逃往蘇門答臘，入贅室利佛逝王國(Sri Vijaya，即三佛齊王國Samboja kingdom，室利佛逝的官方語言為馬來語)，後成為該國國王。

爪哇島方面，西元992年，東爪哇的信訶沙裡(Singhasari)王國統一了爪哇島及巴厘島後，與三佛齊作戰失敗，於是爪哇島的政權再度分裂，與巴厘島也是分分合合。1293年，信訶沙裡國王克塔納伽拉(Kertanagara)的女婿克塔拉亞薩(Kertarajasa)先勾結忽必烈派遣的海軍滅亡信訶沙裡王國之後，利用機會建立了滿者伯夷王國(Majapahit)，再倒戈擊敗元軍，1397年，滿者伯夷王國滅亡了三佛齊舊王朝，此後一直到1500年，滿者伯夷王國逐漸壯大，曾統治馬來半島南部、婆羅洲、蘇門答臘和巴厘島，成為爪哇島上最後一個印度教王國。15世紀初，由穆斯林商人在滿者伯夷王國的香料和穀物貿易的重要港口淡目地區(爪哇島東北)傳入伊斯蘭教。1475年，淡目的地方長官拉登·帕塔在穆斯林商人的支持下宣告獨立，建立淡目蘇丹國(Sultanate of Demak)，定都淡目。1527年，淡目蘇丹國滅亡了滿者伯夷王國，佔領了爪哇島的絕大部分。此後，回教勢力迫使爪哇島的印度教徒遷徙至巴厘島，遂有巴厘島獨尊印度教的現象。

巴厘島的印度教廟宇大多是祭祀濕婆神和毘濕奴神。這兩神都是印度教三相神，另一位是梵天。三相神中，梵天(Brahma)主管“創造”、濕婆(Shiva)主掌“毀滅”，毘濕奴(Vishnu)主司“維護”。毘濕奴在印度教中被視為眾生的保護之神，其皮膚為深藍色，擁有四隻手臂，並騎在神鳥迦樓羅(Garuda)或坐在蓮花上。性格溫和，對信仰虔誠的信徒施恩救危，且常化身成各種形象，包括那羅延天主(Narayana)，妻子是吉祥天女(Laksmi)。不只巴厘島居民大多信奉濕婆神和毘濕奴神，印度人也是。

巴厘島在地理上因接近赤道，四季如夏，島上氣候濕熱(比台灣還濕很多)。2005年我們去了巴厘島旅遊七天六夜。。。為什麼2005年的旅行要等到今天才貼？因為我儲存巴厘島相片的硬碟壞了，好在壞掉之前已經沖洗了一些相片，所以這次是翻拍以前洗好的相片再貼出，差別是放大後的解析度會比較差，還有，那時是用D70拍攝的，最廣的鏡頭為DX 18－70mm f/3.5-4.5，換算成全幅35mm的視角為27－105mm，廣角非常地不廣，所以常常在照建築物時為了照得更廣而到了退無可退的窘境。

回歸正題，那時候剛好去巴厘島旅遊很便宜，因為2002年底巴厘島的恐怖攻擊還沒使眾多人們敢於赴當地旅遊，當時旅行社提供我們兩人搭乘長榮由台灣飛該地的來回票，再加上金巴蘭(Jimbaran)四季飯店兩晚，烏布瑪雅(Ubud Maya)飯店兩晚，總共一人兩萬台幣。我們另外在第一天和最後一天訂了其他旅館。

這次旅行的目的地偏向印度教文化、建築、表演藝術、按摩及購物，沒有水上活動，去了皇宮(Puri)及不少印度寺宇(Pura)。景點大致涵蓋了海神廟(Tanah Lot)、金巴蘭(Jimbaran)、登巴薩(Denpasar)、可倫坤(Klungkung)、烏布皇宮(Puri Ubud)、烏布猴子森林(Monkey Forest)、孟威(Mengwi)、北沙基母寺(Pura Besakih)、聖泉寺(Pura Tirta Empul。距離Pura Gunung Kawi很近)、巴圖火山及巴圖湖(Mount Batur，Lake Batur)、巴圖神廟(Pura Ulun Danu Batur)、烏蘭達努布拉坦神廟(Ulun Danu Bratan)等地。購物地點則有木雕村(Mas)、金銀首飾村(Celuk)、繪畫村(Batuan)。由於這是多年前的旅遊，所以行程早已忘記，只知道來回都經由Ngurah Kai機場，第一天住Kuta （Poppie），第二、第三天住Jimbaran （Four seasons），第四、第五天住Ubud （Ubud Maya），最後一天也住Ubud （Alam Jiwa）。

因為之前做過功課，知道到當地要找司機(工資按天計算)，所以第一天下飛機後前往位於KUTA的Poppie旅館時，就請旅館服務人員Paul幫忙找司機，結果他說他爸爸就是司機，簡單議價後(一天八小時工資$40美元)就請他爸第二天來載我們，他自己也說要請假陪同(因為他爸的英文不太好)，等於我們請了導遊及司機，最後離開前一天還到他們家(在Klungkung)參觀，與他們變成朋友。

還有建議男女都要在剛來的前一兩天就要購買當地的Sarong(布裙)，因為有些印度教神廟不允許露腿，觀光客在炎熱的當地，尤其要注意這點。事先購買可以避免某些神廟(如北沙基母廟)的部分商家漫天要價。

巴厘島旅遊地圖，紅圈處為這次貼圖涵蓋的旅行涉足點。

金巴蘭(Jimbaran)四季飯店
住金巴蘭四季飯店就是沖著它號稱每一間villa都能看見印度洋而來，每間villa都是獨門獨戶，villa裡面除了臥室、浴室之外還有庭園、泳池、迷你吧台等地，讓人不忍出戶，所以這兩天乾脆請人送餐點入內享受，飯店本身就是景點，服務人員訓練有素，傍晚還有專人負責在戶外噴灑驅蟲藥水，覺得這次跟旅行社訂的Package物超所值，離開時覺得兩天還是太少。因為飯店外的活動(海神廟、丹帕沙、巴里島式按摩)導致待在villa內的時間不多是美中不足之處。晚上出飯店按摩時竟然睡著打呼，結果旁邊幫我太太按摩的女士其按摩之雙手頻頻微微發抖，顯然是一面忍笑、一面按摩的結果。

	住這間，229號villa。
	院子裡的主要走廊。左手邊為餐廳，右手邊為臥房，遠處左手邊為villa大門入口，遠處右手邊為浴室。
	游泳池，外面的海景就是印度洋了。
	上圖是我右手邊的視野。這張是左手邊的視野，前方仍是印度洋，及我們下方的其他villa住家。
	晚上印度洋的夜景。
	臥室。
	臥室內的天花板。
	夜間臥室。
	浴室。
	villa裡的餐廳是戶外開放式的。
	叫room service餐點送到Villa裡面。
	四季飯店在villa外也有公共餐廳(遠處)，近處還有讓人休憩的茅草亭，周圍則是蓮花池。但是公共餐廳人不多，大家都寧願窩在villa「家」裡用餐。
	飯店內的音樂活動。

海神廟(Tanah Lot)
旅遊年代久遠，就由維基幫我介紹吧，哈哈：
"海神廟位於塔巴南，距登巴薩(巴厘島省會)約20公里，蓋在一個經海水沖刷而形成的離岸大岩石上，在海水漲潮時，與其連接的通道會被淹沒，無法通行，必須等待退潮才能進入廟宇參觀。海神廟是巴厘島七座濱臨海岸廟宇的其中之一，每一座都在彼此視力可達範圍之內，形成一個西南岸的廟宇群。

海神廟據說是由15世紀時，一位來自爪哇島的印度教僧侶，名叫Danghyang Nirartha所建立。他在南部遊覽時，因看到這邊有塊岩石發出耀眼的光芒而決定在此休息。 Nirartha認為此地是個可祭拜海神的聖地，之後吩咐漁夫在岩石上蓋起這座廟。往後的幾世紀，海神廟成了巴厘神話的一部分，據說在建造廟宇的時候，遇到了大風浪的侵襲，在岌岌可危之時，Nirartha便解開身上系的腰帶丟入海中，這個腰帶就變化成一條大海蛇保護廟宇不受侵襲。此外據說海神廟底座的海蝕洞裡會出現顏色黑白相間的海蛇守護此廟宇，防止惡靈和入侵者的騷擾。"

	在海神廟正後方的岸上所攝。
	在岸上往西北方向走，所照出的景。退潮時海神廟所在的小島嶼與岸上之間的陸橋出現，遊客才可以通過路橋走到小島。
	在岸上往東南方向走，所照出的景。
	在海神廟所在島嶼照向岸上的小半島，半島下有個海蝕洞。

登巴薩(Denpasar)
登巴薩是巴厘島的首府，也是通往該島的主要門戶。該市還是小松打(Lesser Sunda)群島其他城市的樞紐。隨著巴厘島旅遊業的迅猛發展，登巴薩鼓勵並促進商業投資，使其在巴厘島省的增長率最高。我們途經此地並參觀了一個博物館。

	登巴薩博物館旁有一座廟宇。
	廟宇雖不知名，但入內一觀，也頗有看頭。
	登巴薩博物館入口。
	鬥雞的木雕栩栩如真。登巴薩博物館。
	護法的木雕。登巴薩博物館。
	巴龍(Barong)舞的介紹。由左至右為宰相、皇后、被惡神獸Ronda所害之人、善神獸巴龍。登巴薩博物館。

烏布
在烏布在烏布瑪雅飯店(Maya Ubud)住了兩晚，並在當地欣賞了兩齣舞蹈，巴龍舞(Barong dance)及雷貢舞(Legong dance)，還參觀了猴子森林，及附近孟威(Mengwi)的兩間廟。

烏布瑪雅(Maya Ubud)飯店
烏布瑪雅飯店與金巴蘭四季飯店都是五星級飯店，與金巴蘭在海灘邊不同，烏布瑪雅地處山林，與景點烏布皇宮及猴子森林距離均不到五公里，地點極佳。當然，裡面的設施與金巴蘭四季相比也不遑多讓。

	烏布瑪雅飯店，餐廳旁之小臥床。
	前廳(Lobby)。
	前廳旁的燈池在夜間尤其美麗。
	公共泳池處山林之間，與自然打成一片。
	這次的居住Villa門口。
	臥房及四柱床。
	猴子森林裡的猴子非常主動，Paul叫我們雙手伸開上舉(如投降狀)，猴子看到人手上沒東西，就會減少逼近索取食物的頻率。
	Kapal在孟威(Mengwi)，距離烏布不遠，我們原來要去Pura Sada，但是導遊Paul說Sada沒有太多特色，所以建議我們來這間前有綠草皮的廟(也在Kapal)，高興之餘也忘了問是哪一間廟。
	這是孟威的塔門阿雲廟(Pura Taman Ayun)，外有護城河(Moat)，因當天慶典活動已經進行，故任何人均不得入內，所以在外圍拍了一張作紀念。

巴龍舞(Barong dance)
巴龍(barong)代表善神獸，而讓達(rangda)代表惡神獸。故事大意是惡獸讓達想殺死皇后古恩蒂的兒子沙替娃來獻祭，於是派出兩名舞孃迷惑皇后的親信，親信就覲見宰相，請他說服皇后獻祭兒子給讓達。皇后心智受控而答應，正當王子被獻祭前千鈞一髮之際，濕婆神(Shiva)前來營救王子，使王子反敗為勝，戰勝讓達。王子以德報怨，赦免讓達死罪，自己並羽化登仙，讓達的手下群眾要求免死不成，與王子大打出手，變身多次，均打不過王子，最後乾脆變身成讓達，逐漸凌駕王子之上，王子最後變身巴龍神獸，與變身的讓達纏鬥不休。。。

看完的感覺，有點像歌仔戲，如果先了解故事內容再來看戲應該更有感。

	宰相。
	宰相說服皇后獻祭王子。
	皇后被讓達控制心智。
	善神獸巴龍。
	旁邊伴奏的樂隊。

雷貢舞(Legong dance)
我們是在烏布皇宮(Puri Saren Agung)前欣賞夜間的雷貢舞表演，legong一詞由lega(快樂)和wong(人)兩個詞組成，將它們組合在一起，可以理解為“使人快樂的舞蹈”。這個詞也可以分為oleg（舞蹈）和gong（加美蘭[gamelan]，伴舞的傳統音樂），所以雷貢舞也是舞者在加美蘭音樂下的輕柔舞蹈。在19世紀後期雷貢舞在巴厘島宮廷裡逐漸盛行，通常會挑選未進入青春期的女子作為主要舞蹈者，他們從五歲左右開始進行嚴格的訓練，四肢、指節、眼神等等都有嚴格的要求。這些舞者在社會上享有高聲譽，常成為皇室貴族或富商的妻子，不過結婚後，他們不再跳舞。烏布王室早在20世紀初就被荷蘭人廢黜，「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」，原來皇室獨賞的雷貢舞走入普羅大眾，未成年的舞者限制不復存在，不過這對舞蹈者經驗的累積而言，未嘗不是好事。

雷貢舞故事是東爪哇馬拉特(Malat)國王拉塞姆(Lasem)求愛別國的蘭格薩里(Rangkesari)公主被拒，怒戰該國國王，並囚禁逃入森林的蘭格薩里公主，公主的國王兄長聞訊前來營救，然後拉塞姆向其兄長發動總攻擊並遭遇烏鴉的襲擊而殞命。如果我的硬碟沒壞，也許可以湊出大概的故事內容，沖洗出的相片只是其中一小部分(而我又只能翻拍洗出的相片)，所以要鑑別下面幾張相片的人物是故事中的那一位仍有困難。

	烏布王宮始建於16世紀，由著名的藝術家們一手設計，共有60間房，整座宮殿氣勢恢宏，圖中的大門尤為翹楚。大門前也是這天雷貢舞的表演地點。
	Tedung Agung Dance (Welcome Dance)。宮女康東(Condong)負責開場舞蹈，接著撿起地上的兩把扇子，交給入場的兩名舞者「雷貢」，才開始下一段的演出。值得一提的是，宮女康東之後要客串演出烏鴉，通常這個角色由小女孩擔綱，演技要求很高。
	Baris in Group (Warrior Dance)。戰士舞的男舞者頭上戴著以貝殼和花朵裝飾的金色帽盔，以瞪眼、震驚、凶狠、自信的臉部表情，加上肢體動作，來表現戰士們在戰場上面臨敵人的心境轉折。
	The Legong Supraba Duta of Mahabrata Epic。持扇舞者
	Cedrawasih Dance。雙人舞者
	Topeng Arsa Wijaya Dance。烏布的「Topeng Dua」可說得上是相當經典的假面舞，一名舞者必須同時演出代表善良力量的白魔法以及代表邪惡力量的黑魔法，因為舞者戴著面具，無法由臉部表情傳達角色的情緒，因此只能用舞姿和肢體動作表現出善良與邪惡。

Alam Jiwa旅館
最後一天是住烏布的Alam Jiwa旅館(非五星級，我們自己上網訂的)。地處稻米旁邊，除了不離大自然外，感覺與當地人更貼近。

	Alam Jiwa。客廳。
	Alam Jiwa。房間內精雕細琢的展示櫃，有木屏風的作用。
	Alam Jiwa。臥房內的四柱床。
	Alam Jiwa。陽台。
	陽台外的稻田。
	Alam Jiwa。大門外的水牛。
	Alam Jiwa。Room Service其中一道咖哩飯。

安普爾聖泉寺(Pura Tirta Empul)
聖泉寺位於巴厘島中部的坦帕西林(Tampaksiring)，於公元962年在瓦爾馬德瓦王朝（Warmadewa，10-14世紀）期間圍繞大型水泉而建，寺廟的名稱來自地下水源，「Tirta Empul(巴厘語意思是聖泉)」。此泉水也是帕克森(Pakerisan)河的源頭。寺分為三個部分：前院(Jaba Pura)，中央院(Jaba Tengah)和內院(Jeroan)。中央院包含2個游泳池和30個淋浴間，分別命名為：Pengelukatan，Pebersihan和Sudamala dan Pancuran Cetik（毒藥）。巴厘島的印度教徒在此洗禮。

這座寺廟專門供奉毘濕奴（Vishnu），印度教三相神之一，也是印度最高的意識Narayana的另一個印度神名稱。1954年，在俯瞰寺廟的山丘上，為蘇加諾(Sukarno)總統的訪問建造了一座現代別墅，該別墅目前是重要客人的休息室。

	坦帕西林附近的梯田。
	聖泉寺內的信眾。
	印度教神話傳說：瑪雅達那瓦(Maya Danawa)國王和一群天神作戰，國王為了打贏這場仗，於是在眾神用來釀酒的泉水裡下毒，眾神飲用後紛紛倒地，而雷神Indra用寶劍在坦帕西林穿地造安普爾聖泉，眾神飲此泉水並以其洗滌身體解毒，終於教訓了瑪雅達那瓦，此即嘎隆安節(Galungan)的由來。
	聖泉寺內的善惡門。
	聖泉寺內倒扣的水缸不知有何用意？
	天龍永護。
	聖泉寺出口處接近故總統Sukarno的夏宮。

北沙基母寺(Pura Besakih)
北沙基母廟位於峇里島東北部阿貢火山南坡之上，是巴厘島上印度教的總廟，最古老、面積也最大。

北沙基母廟的歷史可以追溯到公元十三世紀第一批爪哇征服者定居於巴厘島開始，此地就被印度教作為祭祀所在。15世紀此地更成為吉爾王朝的皇家寺院。它是由修建於同一等高線上的22座寺廟組成，北沙基之外所有巴厘島的建築形式如神龕、善惡門等等，都可以在這裡發現。整座寺廟的中心是大神殿與蓮花寶座，並有階梯由主廟大神殿延伸到周圍其他小院與磚門，全部沿主軸對稱設計。

每年在此舉行至少70次的慶典以祭祀每位印度教的神祇。1963年，阿貢火山爆發造成1700人死亡，而阿貢火山一側的北沙基母廟有驚無險、倖免於火山岩漿之吞噬被視為神蹟。百沙基母廟雖在1995年申報「世界遺產」，但是至今仍未獲聯合國教科文組織認定。

當初保羅帶我來這裏時曾被當地無賴索取門票，但當時其實不用門票，難怪當時沒什麼其他的觀光客，我們兩人一人被要三美元，想想入寶山豈可空手而歸？付六美元給無賴後，無賴拿不出門票，我就問他門票勒？結果他竟然退給我們兩美元。保羅事後告訴我他很不滿無賴這種破壞巴厘島形象的行為，不過也無可奈何。

	由於北沙基母廟是由眾多廟宇組成，其中某些廟是印度教徒才可以進入，所以進入母廟區域內之後我也不能通行無阻。
	北沙基母廟的塔群與廣場。
	善惡門是常見的巴厘島建築風格，北沙基母廟自然不缺。
	善惡門兩邊的石雕神獸是印度教的龍？未見龍爪，是故我也不太確定。
	護法神的特寫。印度教脫胎於婆羅門教，其中有一些龍天護法在佛經裡也常見。
	Paul跟他爸爸正在北沙基母廟中一個廟宇內虔誠祈禱。

烏倫達努巴圖爾神廟(Pura Ulun Danu Batur)
烏倫達努巴圖爾神廟位於巴圖湖附近更高的海拔。本廟作為宇宙天堂廟(Pura Kahyangan Jagat)之一，是整個島嶼和諧與穩定的維護者，也代表北向，致力於奉獻毘濕奴(Vishnu)神和當地最大的女神Dewi Danu(巴厘最大的湖泊巴圖爾湖的女神)。在原始寺廟大院被毀之後，該寺廟於1926年進行了遷徙和重建。並與巴厘島的其他三處遺址一起形成了巴厘島省的文化景觀，該景觀於2012年被聯合國教科文組織列為世界遺產。

	烏倫達努巴圖爾神廟附近的巴圖爾火山(Gunung Batur)及火山湖。
	抵達烏倫達努巴圖爾神廟時廟內慶典已經開始，外頭聚集了虔誠的信眾及供養。
	原以為又無法進入參訪，經過導遊Paul努力的交涉後，我們得以入內參觀。
	烏倫達努巴圖爾神廟的善惡門。
	烏倫達努巴圖爾神廟。背景的建築形式琳瑯滿目。這張是我在短褲外圍上Sarong的相片。

烏蘭達努布拉坦神廟(Ulun Danu Bratan)
烏蘭達努布拉坦神廟位於巴厘島北部，是巴厘島主要的印度教濕婆神(Shiva)廟，也是巴厘島的九座“ Kahyangan Jagat”寺廟之一。這座寺廟群位於貝都古勒(Bedugul)附近山區的布拉坦湖(Lake Bratan)西南岸上。湖中的水供給於流出區域的日常用水。下游有許多較小的水神廟，各自專屬所灌溉的區域（subak）。我們參觀此廟時天氣陰沉，不久更下起傾盆大雨，不得已只照了兩三張相片。

	在湖畔的印度廟不多，而本廟正是其中之一。
	角度一換，後方被擋住的塔順勢展開。
	這是下大雨前的一張，烏雲已經很厚，如果把它當黑白水墨來看，倒是別有一番滋味。

可倫坤(Klungkung)
可倫坤是我們導遊Paul住的地方。1639年，馬打蘭蘇丹國(Sultanate of Mataram)入侵巴厘島時，巴里皇宮曾遷至可倫坤，所以此地的建築也頗具看頭。

	Patung(雕像) kanda pat位於Klungkung的Semarapura市。kanda pat雕像講述了四個兄弟或「catur sanak」的故事，他們在人類出生時就陪伴著，分別是：胎盤，臍帶，血液和體液（yye nyom）。巴厘島印度教徒相信，通過尊重並永遠記住這四個兄弟，人們將獲得幸福和保護。這四個兄弟被描述為面對四個主要方向的四個雕像。
	Puputan Klungkung Monument。1908年，荷軍進攻Tabanan和Klungkung，在與荷蘭人的最後對抗中，擁有200名士兵的可倫坤王侯（Raja）試圖襲擊荷蘭人，但遭到槍擊。國王在Puputan儀式中自殺，國王的六位妻子隨後自殺身亡，隨後有200名追隨者自殺。在印度教中，使用黑色石材雕刻紀念碑很重要，因為黑色表示戰爭已經結束。Puputan Klungkung紀念碑高約28米，形狀是一個圓錐體，稱為Ligga-Yon(位於Semarapura市中部，建在面積為123平方米的區域中。這座紀念碑建築是用黑色石頭建造的)。 Puputan Klungkung紀念碑是1908年4月28日星期二針對荷蘭殖民者的歷史性戰爭的紀念館。院子的每個角落上都有四個涼亭。在lingga地面上，有一個正方形的大廳，該大廳在東西，南部和北部具有4個門戶。底座由19幅畫的蓮花裝飾在八個側面。所有這些數字都反映了1908年4月28日舉行的Puputan KLungkung戰爭的日期。
	Taman Gili (at Klungkung)之屋頂畫。
	Paul的家有家廟。
	Paul家屋內的精雕細琢，令人嘆為觀止。深褐色為木雕，白色為石雕。
	與Paul全家的合影。這是在房子外面，地上的磁磚潔淨如鏡，右邊穿白衣者為其父(也是此次旅遊的司機)，左邊穿白衣者為Paul，後為Paul的小妹Susma。

巴厘島購物
巴厘島的購物地點主要有木雕村(Mas)、金銀首飾村(Celuk)、和繪畫村(Batuan)。購物場所的相片都在損毀的硬碟裡，沒有事先沖洗出來，唯一可以秀出來的是當時的購物成果，記得很多地方都要殺價，反而懷念不二價的商家，不滿意走人就好，不用再花多餘的時間討價還價。

	這個925純銀鑲寶石的項鍊記得以$30美元成交。
	銀龍。
	印度史詩羅摩衍那(Ramayana)主題的木雕。內容主要講述拘薩羅國王子羅摩和他妻子悉多的歷險故事。
	同樣是印度史詩羅摩衍那主題的木雕。採3D縷空雕，立體感更強。

P.S.
百沙基母廟

( 休閒生活｜旅人手札 )


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