約翰尼斯堡（Johannesburg，簡稱約堡，Jo’burg）位於南非豪登省（Gauteng），它雖然未列名南非的三大首都，卻是南非最大的城市和經濟中心。該城市能夠發跡不像多數的城市會鄰近水源，這兒是個水資源缺乏之處，即使到現在仍是如此。它之所以能夠成為百萬、千萬人聚集之地，是因為礦產豐富（早期就有鐵、銅等礦），尤其在1884年發現金礦之後，更是吸引全世界成百上千的淘金客前來，於是在1886年約堡正式建城。

不過別小看這座年輕的城市，這兒的大學在2008年於附近的自然保護區內發現一塊200萬年前的女性頭骨，這幾乎是現今可找到的人類化石當中最老的，因此這個城市非常自豪地號稱是「人類的起源」、「人類的搖籃」。

然而當時的城市規畫者卻認為在短暫淘金熱過後，約堡將會成為一個空城，因此道路不用寬敞。萬萬沒想到130年來這兒人潮不退，它現在不僅是南非第一大城，也是國際排名前50的大都會，不斷吸引著想要謀求發展的年輕人、外鄉人前來一試身手。因此市中心狹窄的街道會是都市發展中的一大侷限，但從當地人的眼中還是會為狹窄的道路提供較多的街角擺攤機會而有正面說詞，而沿街兜售的小販也被賦予「街頭創業家」這樣浪漫的稱號。

南非最為人詬病的是種族隔離政策（Apartheid），這是在1948年至1994年間，南非國民黨執政時為了治安所實行的一項種族隔離制度，當時把居民分成四個種族：黑人、白人、有色人種及印度人，白人所享受到的福利較好，權力較大。各種族住在不同的區域中，政府還曾在1960~1963年間將白人之外的人民驅離原本生長的地方，強迫其進入到所劃定的隔離區域當中。這項措施在南非國內帶來種族間的暴力衝突，許多人因為反對種族隔離而被捕入獄，最有名的當屬曼德拉（Nelson Rolihlahla Mandela）；至於國際間也因此對南非實施禁運措施等制裁，使之長期孤立。

到了1980年代由於經濟上的壓力，白人政府開始改革種族隔離政策。1989年戴克拉克（Frederik Willem de Klerk）總統開始取消一些種族隔離的相關法令，甚至到了10月起釋放包括曼德拉在內的政治犯。不過非白人在1993年才有資格投票，而1994年的全國大選中，曼德拉所領導的非洲人國民大會獲得全面的勝利，曼德拉也從戴克拉克手中接下總統職位，這被視為南非種族隔離政策的正式結束，戴克拉克也與曼德拉因此一起獲得1993年的諾貝爾和平獎。

雖然南非的種族隔離政策從1948年開始，但其實早在18世紀殖民政府時期就會對白人與當地黑人的管理有嚴格的區分。當地黑人受到許多嚴格的管制，居住、工作、行走的自由都會被限制，也沒有投票權。後來為了開礦又從亞洲運送來許多苦力，也受到黑人奴隸一樣的對待。

1893年，從印度來了一個受過英國高等教育的年輕律師，24歲的甘地（Mohandas Karamchand Gandhi）看到印度人在南非的自由和權利受到很大的限制，他也因為自己屢屢被趕出頭等車廂、白人專用的電梯而感到憤怒，於是他轉身成為社會運動者，號召印度人爭取更多權益。

然而他並不採取激烈的抗爭手段，而是用非暴力的方式，雖然也曾被捕入獄，但也為他贏得更多的尊敬，南非政府逐漸願意減少對印度人的歧視。1915年，當甘地45歲離開約翰尼斯堡的時候，他已經改變了這個城市，而這個城市也改變了他，讓他有能力、有信心、也有獨特的方法回到自己祖國去面對更大的挑戰。

如果你有機會去到約翰尼斯堡這個城市的時候，該如何參觀呢？

搭乘紅巴士遊城觀光是很好的方式，它們有不同的路線串聯起這個城市的著名景點，憲法丘（Constitution Hill）、甘地廣場、舊礦區、交通博物館、黃金城主題樂園、種族隔離博物館、啤酒世界、科學博物館、人類的起源中心，甚至還有支線可以去索維托（Soweto, South West Town的簡稱）。

索維托是約堡在種族隔離時期強迫黑人入住的區域，現在屬於約堡南方的衛星城市。那兒鄰近採礦區，區內基礎設施簡陋，房屋擁擠，經濟、衛生、治安都是現今政府的一大難題，然而由於曼德拉曾經在那兒住過，因此對遊客有很大的吸引力，許多人親眼見過之後都會感到震驚。

或許約堡的魅力在此，縱然它融合了許多看似衝突的內涵，黑與白、繁榮與貧困、和平與衝突、現代與原始……，但它還是能將這些融合起來，化成積極正面的文化資產，向遊人介紹這片土地上的歷史、它們的故事。

以下就再介紹憲法丘以及種族隔離博物館這兩處地方。

憲法丘位於市中心，這是曾經關押過甘地、曼德拉等人的地方，而在1960~1970年代種族隔離的高峰，這兒更是人滿為患，也關進了許多年輕人，可以想見這兒是個充滿憤怒、臭穢、疾病的地方。

到了1983年以後，南非政府關閉了這兒的監獄，在思索未來該何去何從時，有人提議，開發成旅遊景點或許是個不錯的選擇，當時的想法是拆除這些監獄建築，另外興建旅館、遊樂設施。但也有人提醒，既然這曾經關過許多有名的人，南非新憲法也是在這兒宣告，因此這棟建築攸關南非歷史發展，這可能比其他遊樂設施或高級旅館更有吸引力，因此後來的旅遊該發案只是就監獄架構重新整理，果然成為一個很有吸引力的地方。

參觀當天雖然開放，但賣票的沒來上班，因此我們到的時候警衛正在用無線電聯繫該怎麼辦。

這很好笑嗎？

如果在其他地方，可能會讓人很生氣，不過因為此處在非洲，我們也不大覺得奇怪，但也沒耐心等到結果，只在旁邊警衛站崗處繞一圈四處觀看，想像警衛看守著那些爭取平等權利人的情景。

種族隔離博物館鄰近黃金城遊樂場，黃金城是個廢棄的礦坑改建而成，因此會帶遊客下去礦坑參觀，還有鑄金塊的過程表演。聽說那兒早年有塊金磚放在那兒，號稱只要有人可以只用兩根指頭就能夾起，那就可以將之帶回去；不過近來遇到許多有神力的人特地過來一試，很輕易就把金塊拿走，因此這噱頭就停了，現在改成只能看看摸摸。旁邊還有個賭場，旅遊巴士會在那兒停留較久讓你不小心就參觀進入，結果害我們耽誤去種族隔離博物館的時間，真讓人有點上當的感覺。不過種族隔離博物館就在黃金城與賭場旁邊，如果錯過了車，走路過去也成。有人會好奇這麼嚴肅的主題怎麼會在輕鬆遊樂區的旁邊呢？或許，這樣強烈的對比正是約堡魅力所在。

種族隔離博物館是專門為「種族隔離」這內容而設計的博物館，它們用很多藝術人文的元素把參觀者帶進「人之所以為人」的更高層次思考，讓我們了解人會走路、會用手、會用腦、會互助、會溝通，人是經過奮鬥，不斷地跌跌撞撞才走到今日的文明，我們都是幸運存活下來的人，不同種族間，真有那麼大的差異嗎？

這兒很大的一個重點是曼德拉，從他小時候開始講，然後到他開始為黑人人權奮鬥。這兒如果仔細參觀要兩個小時，我因為被耽誤了許多時間，因此進去看就匆匆忙忙的，但他的許多事情我當年注意國際新聞也小有了解，因此即使囫圇吞棗也略知一二，瞄一眼就知道這要表達什麼。

整體看這裡會強調約堡是個融合不同種族前去的地方，有個櫥窗說有華人在1903年就過去了呢！那是個上海人，姓馮（Fong）吧！他在滿清時代居然就是個消息通，獲得訊息說萬里之外有金礦可採，因此飄洋過海前來，但千辛萬苦來了之後才發現非白人都無法自己開礦，因此他得去幫別人做工，很辛苦。他有13個孩子，除了兩個夭折，還有幾個離開南非之外，其他的均在這裡繁衍後代，都是很專業有貢獻的人，融入南非這個大家庭。

曼德拉讓人敬佩之處在於，他雖然受到不好的對待，但一直以非暴力的方式去抗爭，對抓他的政府或人都沒有太多抱怨。他有句話名言說：對抗老虎最好的方式是馴服牠。他果然馴服了跟他理念不同的人，讓全世界都佩服他。

但他也不是毫無缺點，當他1994年當上南非總統，這又是另外問題的開始。他雖有理想，但不擅長治國，聽了旁人或別的國家的抱怨，馬上就採取一些很素樸直覺的方式去應對，結果反而讓南非經濟架構瓦解掉。此博物館在這方面也沒有為他隱晦，而是覺得這是整個國家要繼續共同面對的問題。

這裡還有個特別的入場設計讓人體會種族隔離的情境：要進去有兩個門，一個是白人專用，另一個是其他人種走的。當然現在你愛選哪個門走都可以，但在種族隔離年代，我們這種人膽敢走白人的門下場一定很慘。進去後則會看到滿滿整列許多人的犯罪檔案，這些都是當年的政治犯，有黑人也有白人。

金礦開採在郊區堆積許多殘渣，但不要小看那些殘渣，裡面其實還是有些許黃金的成分，只是過去技術不夠好，開採到一定程度後剩下就只能棄置。然而最近金價上漲，而開採技術又大幅進步，因此礦產公司又開始對那些地表殘渣感興趣，想要再度提煉，看來這個城市的故事未來又有新的篇章即將展開。