想到沙漠，就會想起這首黃鶯鶯的歌，那種瀟灑率性與堅定，也是我心嚮往的。原來喜歡沙漠的人，也喜歡它的"個性"。沙漠懂得孤獨，也享受孤獨，它的孤獨是飽滿而美好的，不同於令人心慌的寂寞。深沉的底蘊不斷吸引旅人前來。

同團裡有位銀髮英國女士，她也在沙漠中踽踽獨行。雖然女士是與男伴結伴而來，但她總是一個人靜坐在沙上，看日落日出。她告訴我這是她與自己對話的方法。她說她這一生經歷過太多挫折，太多故事發生，她需要解脫之道(原來那位男伴並非她先生)。

女士看來如此高雅，很難聯想她曾有過怎樣的悲傷往事。縱然人生古難全，然而靜坐(Meditation)讓她重獲內在寧靜，有智慧去轉念，從挫折中爬起 。愛旅行的她現在在家鄉巴斯(Bath)經營民宿，說不定有一天我會去光顧。

大漠賦歸

吃過早餐後，趁著太陽還沒那麼毒辣時，我們隨即踏上歸途，再次跟著駱駝顛簸的腳步要探索這片荒漠。有時我們經過沙漠中的植物叢時，駱駝還會調皮地的邊走邊偷咬一口，咀嚼的傻樣很可愛。

為了讓我們體驗不一樣的感覺，Camel Men在回程時讓駱駝小跑步，在沙漠中馳騁駱駝的感覺很帥，但是五臟六腑都快被震出來了。在沙漠中騎駱駝看似威風，可一刻也不輕鬆，每當要下來時。駱駝忽然從立正要轉為跪姿，那時就像從二樓的高度一下子要回到平地一樣，得屏住兩秒鐘的呼吸，才能除卻恐懼之心，讓人手腳發軟，一騎難忘。 

重返金色城

遊完沙漠后，吉普車載著疲憊的我們又回到城裡。齋沙默爾這個Living castle，下午的光景比早上更有生氣。走在街道上，像誤闖古老的中東一千零一夜故事裡的場景，只是古人們早已灰飛煙滅。如果時間允許，在城堡住上一夜應該更能體會，置身電影裡黃金宮殿的刺激與霸氣。

穿梭在齋沙默爾古城中，常會看見穿著紗麗的印度女人，她們長髮及肩，姿態飄逸地像外拍女神，只是都不太友善，讓我想起在歐洲被污名化的吉普賽人。有考古學者證實，齋沙默爾就是今日吉普賽人的原鄉。千百年來，由這裡出走至歐洲的｢羅姆人｣被西方人貶稱為Gypsy，流浪在城市之中。他們性格奇特，即使有份固定工作，也會在一段時期後向主人辭行，轉往他方討生活。如此流浪、漂泊、循環不已的習性，也成了吉普賽人的宿命。他們對色彩感覺敏銳，表現在女人身上紗麗、披肩、首飾、男人頭巾、以及各式手工藝品的配色哲學上。或許他們也和其他印度人一樣，有著強烈的自尊與自信心。

我在齋沙默爾的街角看見一位靦腆的少年，他彷彿渴望玩伴已久，一見到我對他釋出善意，便黏著我幫他拍照，後來還搶戴我的墨鏡，玩起我的相機。正當熱烈互動時，少年的母親出現，莫名其妙地給我惡臉，不讓他的孩子玩耍。這位母親的膚色黝黑，五官也較扁平，與路邊鄰居鮮明的輪廓大大不同，我猜測他們是屬於較低種姓的人。少年被母親斥責後，收起飛揚的笑容，自卑地離開我的視線。這一幕被路邊一位乾淨的小孩看到，但他神色自若，好像是稀鬆平常的劇情，明明是同一街坊的鄰居，但不同種姓的人，卻好像是活在不同世界裡。霎那間，印度宛然是由幾個平行空間組合而成的詭異世界。 

再會! 黃昏列車

就這樣漫無目的地走，終究到了揮別時刻。

在黃昏時分的夕陽餘暉映照下，金色城市的每塊磚石都彷彿變成金子，反射出耀眼的金光，如同夢幻的琉璃宮殿，可惜我要離開了。買了幾塊西點麵包當晚餐，於下午五點鐘我風塵僕僕地趕回火車站，此時火車已經在月台邊蓄勢待發。

猶記上一趟搭乘十小時火車、六百公里奔波，只為了親身感受齋沙默爾這座被喻為金色城市的不凡魅力。然而再次要由西向東移動，卻將是最後一次搭乘印度火車了，這也暗示印度之旅第二部曲-- 拉賈斯坦之行接近尾聲。四色城市已走過三座，接著將展開的是北印度金三角之旅，第一站就是電影"金盞花大酒店"的背景地--粉紅城市齋浦爾(Jaipur)。

真正的失敗是未曾嘗試過，冒險過的歲月就不算白過。我來過邊境，我越過沙漠，這樣的印度也不會有遺憾了吧!