南法距離尼斯約三、四十分鐘車程，有個矗立在陡峭山丘頂上的石頭城，看起來厚重、古樸、乾燥的石造房子圍繞著山頂的教堂，層層疊疊沿著山坡往下延伸，直到到半山腰，石造城牆蜿蜒圍繞擁擠、高低錯落的房舍，從山下仰望，感覺像是「天空之城」。

這個名叫聖保羅（St. Paul de Vence）的小山城，是個名符其實的小村，可能連小城鎮都算不上，目前人口3500人左右，居民數是呈逐年緩步增加趨勢，1960年代更少，才約1500人；儘管居民不多，但現在每天的遊客超過居民人數十倍以上，這個小山城是法國名聞遐邇的藝術村。

成群湧入的遊客沿著也是石造、樸拙的石階，看過一家又一家畫廊，逛過一家又一家很具品味的藝品店，和有著細緻裝潢的商店；細心的看還可發現路上以小石子鋪成的「村」徽-向日葵圖案。說石板路窄窄的，是那種兩邊住民從窗戶伸出手來，都可以指尖相碰的窄，更不用說談話之聲相聞。

就跟台灣東北角海岸的九份有些類似，九份因開採金礦，而成燈紅酒綠、人聲鼎沸的「小上海」，金礦沒落後由盛而衰，沉寂一陣子，後因侯孝賢電影「悲情城市」勇奪坎城影展最佳影片，優美的山海景色，濃濃的藝文氣息，很多畫家、藝術家因此趨之若鶩，人潮再度聚集，由衰再盛，成為遊客摩肩接踵的山城；只是聖保羅的歷史更久，對世界藝術的影響也更大。

聖保羅屬於普羅旺斯(Provence)，普羅旺斯一帶是地中型氣候，夏季炎熱乾燥，陽光耀眼，土地被晒得成極度乾燥的灰白色，乾涸的大地，怪石嶙峋的石頭山；植物倒長得茂盛，高高矗立的柏樹，太陽一晒就會散發出微微香味的薰衣草；葡萄樹長得翠綠，顯得生氣十足，棚架下蘋果綠色葡萄，結實累累，碩大飽滿，橄欖樹到處可見，是普羅旺斯典型的景觀。

事實上普羅旺斯這一帶有數個像聖保羅這樣的「天空之城」；一個是靠近亞维農(Avignon)的古德斯(Gordes)。1990年代，英國籍作家Peter Mayle 所寫的散文集「山居歲月(One Year in Provence)」，曾掀起歐美人士普羅旺斯熱，古德斯就是該書中文版封面的場景；另外尼斯附近往摩納哥路上, 矗立海岸邊懸崖上的艾日村(Eze Village)；都是遺世獨立，高踞陡峭山丘的小山城，但聖保羅更具濃濃藝術氣氛，也成最負盛名的藝術村。

地中海是歐洲文明的發源地，因此位在地中海西岸的普羅旺斯也開發甚早，其歷史可遠溯至史前時代，古希臘人最早在普羅旺斯地中海沿岸的馬賽建立貿易據點，接著拓展到沿海的尼斯，摩納哥，及內陸的聖雷米(Saint Remy，註1)等地建立幾個殖民地。羅馬人崛起後將此地建成義大利之外的第一個行省，西元476年西羅馬滅亡，北方的日耳曼人入侵，蠻族到處流竄，燒殺擄掠，普羅旺斯這一帶為求自保，紛紛建立堡壘化的城鎮。

當時在陡峭山丘建立像聖保羅這樣的堡壘，憑藉天險，易守難攻，被認為是較安全的；像所謂的鷹巢(Eagle Nest)，意卽除了老鷹可由空中飛抵外，人類難以到達。

到了14世紀末，政治情勢的變化，尼斯改屬神聖羅馬帝國，聖保羅變成交戰國間的最前線，也成為戰略上的兵家必爭要地，一時劍拔弩張。1538年當時法國國王法蘭索瓦一世（Francois I ）來到聖保羅，決定強化防禦工事，建築城牆；法蘭索瓦一世是法國歷史上公認最受民眾愛戴的國王之一。當時建的城牆現在仍大致完好，也有近五百年的歷史(註2)

到了20世紀初，普羅旺斯已無烽火煙硝味，當年邊界前線，戰爭隨時一觸卽發的緊張氣氛已經褪去，代之而起是寧靜優美的戀戀山城風光；小村四周山丘上長滿了美麗花草，葡萄和橄欖樹，純撲的鄉間景色，加上普羅旺斯本來就有耀眼的陽光，一年有三百多天的晴天，跟西歐和北歐各地，冬天濕冷陰暗的天氣比起來，令人一掃陰霾，心曠神怡；遂吸引無數畫家前來。1920年第一批畫家包括Paul Signac、 Raoul Dufy、 Chaim Soutine等人，開始在聖保羅作畫寫生；這些畫家我們一般不孰，但在法國卻也是赫赫有名，一時風起雲湧，帶動風潮；後來被公認20世紀的偉大畫家的畢卡索(Picasso)，馬蒂斯(Matisse)等大咖也來了；但這個時候大部份都還是居住在法國的人。(註2)

20世紀50及60年代是聖保羅的黃金時代，來的人不只畫家，更多著名影歌星、詩人和作家等其他領域的文人及藝術家，也更國際化，訪客不再僅限法國人。

來的人有部份是頻頻造訪，包括和畢卡索同為立體主義啟蒙者的畫家布拉克(George Baraque)，美籍著名雕塑家考爾德(Alexander Calder)，被認為法國影史上最偉大演員，也是首度贏得奧斯卡金像獎的法籍演員茜蒙·仙諾(Simone Signoret )，和她的義大利裔丈夫尤·蒙頓(Yves Montand)，及法籍著名哲學家列維(Bernard- Henri Lévy)夫婦等人，列維也是「新哲學家(New Philosopher)運動」領導人。

另外有部份更乾脆移居到聖保羅，包括法國籍的詩人、劇作家賈克·普維(Jacques Prevert)，美國籍的作家、詩人詹姆士·鮑德温(James Baldwin)，和大名鼎鼎的超現實主義畫家，出生俄羅斯，法國籍的夏卡爾(Marc Chagall)等人，使得聖保羅儼然成為當時的文化中心。鮑德温和夏卡爾更移居聖保羅幾乎有20年之久；夏卡爾1985年在聖保羅過世，就葬在城牆外的墓園，對聖保羅的熱愛，不言可喻。

當時在城牆門口外一家名為La Colombed'OR的旅館，就是這些文人、演員及藝術家經常投宿或用餐的地方，也留下很多作品，現在都已價值連城，成為旅館的最大賣點；1951年茜蒙·仙諾與尤·蒙頓的婚禮也在這個「小」旅館舉行。(註3)

聖保羅由兵燹之地蛻變成藝文重鎮，儘管是名符其實的千年古城，但近代的藝術家，文人和演員，卻不斷帶給古城現代的内涵，建築外表儘管老舊，但新的思維，新的元素一直不斷加入，不會讓人有一般古城難以避免的殘破和蒼老印象，也許這也是聖保羅古城持續吸引很多觀光人潮的原因。

註1: 聖雷米(Saint Remy)， 亞爾(Alres)附近，梵谷被發現精神有問題時，就是被送聖雷米的療養院，也是很多梵谷名畫的場景。

註2: 請參閱聖保羅官網 http://www.saint-pauldevence.com/en/history/facts

註3: 請參閱La Colombed'OR官網  http://www.la-colombe-dor.com/indexEN.html

▲聖保羅，古德斯，艾日三個「天空之城」及文中提及的普羅旺斯城市相對位置圖。

▲由山下仰望聖保羅，的確很有「鷹巢」的感覺，山頂上最高的建築是教堂的鐘樓。

▲摘自聖保羅官網的空拍圖。鏡頭最前面是城牆，近五百年前建的城牆還大致完整，出入口就在左右兩邊，窄窄的主要通道約從中間位置橫貫而過。(摘自聖保羅官網)

▲由聖保羅俯瞰山下城鎮，現在是人煙稠密，當年應杳無人跡。

▲由房屋間小通道俯瞰山下城鎮。

▲由房屋間小通道俯瞰山下城鎮。

▲普羅旺斯另一個「天空之城」－古德斯，1990年代，英國籍作家Peter Mayle 所寫的散文集「山居歲月(One Year in Provence)」中文版封面就是這個畫面。

▲聖保羅外圍道路及人家。

▲這間其實是洗手間，只是門口種滿薰衣草，整個看起來就很有文藝氣息。

▲往聖保羅城牆入口的道路，左邊這一排房子的最末端，看起來很不起眼，其實是大名鼎鼎的La Colombed'OR旅館，還可看到他們藍底金字的標誌。

▲La Colombed'OR旅館的飛鳥標誌近拍。

▲La Colombed'OR旅館的餐廳。

▲聖保羅城牆入口，窄窄的，應該是防禦考量，避免敵人騎兵長趨直入，旁還有古砲。地上還可看到1950年代鵝卵石鋪成的向日葵「村」徽，跟古城牆倒似也配合得天衣無縫。

▲鵝卵石鋪成的向日葵「村」徽近拍。

▲城牆尾端的出口，不過看來防禦是前緊後鬆，因走道變寬了。

▲中間通道尾端的出口，走道也變寬了。

▲從入口到出口，通道兩邊有無數畫廊，藝品店及商店。

▲小巷弄窄窄的，最窄處可能両邊的大人伸手出來，指尖都可碰到。

▲覺得這個是聖保羅最美的階梯。

▲這裡是原來聖保羅最大的噴泉。水通常是民生的首要考量，只是地勢暪高的，水來自何處？

▲另一處泉水源。

▲山頂處教堂的鐘樓近拍。

▲商店櫉窗品味都不低。

▲夏卡爾（Marc Chagall 1887～1985）移居聖保羅19年，死後就葬在城牆出口外的墓園。

▲城牆入口處外廣場的裝置藝術。