土耳其內姆魯特的人頭山

   1920年，鄂圖曼帝國崩解，比鄰各國歸還占領土地。1923年，安卡拉（Ankara）成了土耳其新都，戰略地位優越的伊斯坦堡（Istanbul）成了廢都。

  自1300至1923年，由盛到衰的鄂圖曼帝國，叱吒風雲600多年。19世紀末，20世紀初，橫掃歐亞的土耳其，由盛往衰。此刻，英、法、俄、……乘機而入，崩東離西鄂圖曼帝國，被協約國瓜分了。1920年，英軍再度入侵，土耳其革命家穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖爾克（Mustafa Kemal Atatürk），屏除戰略地位優越的伊斯坦堡，以內陸的安卡拉為革命據點，對外抵禦入侵異族，對內推翻封建蘇丹帝制。

  短短幾年，驅逐了侵略者，恢復國土完整；推翻蘇丹帝制，建立土耳其民主共和國。

  1923年，安卡拉被欽定為土耳其共和國新都，廢掉博斯普魯斯（Bosporus）海峽畔的舊都伊斯坦堡，穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖克成為土耳其共和國第一任總統。有理想有抱負的凱末爾，執政12年間，首先修憲，廢除伊斯蘭教為國教，凱末爾認為，不撥開宗教束縛，擺脫傳統，土耳其無法現代化，必須世俗化，才能全面西化。他用強權與暴力，普及西方教育，使土耳其政治、文化、教育邁向現代化。凱末爾實現了他的理想，也讓土耳其走向工業化。土耳其人讚稱凱末爾為『土耳其國父』他當之無愧。

  穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖克中的『阿塔圖爾克』土耳其語意為『土耳其之父』。土耳其伊斯坦堡的『阿塔圖克』（Atatürk）國際機場，就是以他名字命名。土耳其全境，凱末爾的畫像，無所不在，這位全民偶像的國父，備受愛戴崇拜的程度，讓外人難以想像，近乎瘋狂，沒有凱末爾就沒有如今的土耳其。

  旅人都知道，安卡拉旅遊價值不高，可去可不去。只是，過門而不入一國之都，又有些缺憾。其實，安卡拉是個轉運站，要往安納托利亞（Anatolia）中部的番紅花城（Safranbolu），去馬拉提亞（Malatya）尼姆魯特的人頭山 (Nemrut Dagi)，安卡拉是最方便的中繼站。

  参觀過安納托利亞博物館（Anatolian Civilization Museum），趕搭23：50紅眼班機。飛抵馬拉提亞，已是次日凌晨2點。接近中午，2輛休旅車在旅店等著，是要接往尼姆魯特人頭山。

  內姆魯特人頭山於1987年，被聯合國科教文組織登錄為世界文化遺產。西元前80年，米迪雅特一世(Mithridate I) 利用亞歷山大大帝死後，分裂出帝國之一的賽琉古（Seleucid）王國，正處動盪內憂，又遭逢羅馬帝國入侵之際，米迪雅特一世趁機立國，成立了科馬吉尼王國(Commagene)。米迪雅特一世逝世後，他的兒子安提奧克一世(Antiochus I)繼位。安提奧克國王為提高身分，神化自己，自說是希臘眾神之一，要與宙斯(Zeus)、阿波羅(Apollo)、提喀(Tyche)、海力克斯(Heracles)諸神齊名並列。

  安提奧克國王，開始在海拔2134公尺，內姆魯特山頂修建神殿，雕刻希臘神像和自己墓穴。其實，當年安提奧克國王的父親，心中也認定自己跟希臘神明有淵源有關係。他兒子安提奧克國王上位後，更誇張認定自己就是希臘眾神之一，開始建廟、修墓、雕眾神像，除了希臘神話中的諸神像外，也雕了自己石像齊放希臘各神列中。從此這尊尊神像，圍繞護衛著，身後安提奧克一世為自己修築的錐形碎石陵墓。

  不久，勢單力薄的科馬吉尼王國滅亡，尼姆魯特山頂的神殿、陵墓和神像從此被遺忘了。2000多年間，歷經一次次大小地震，神殿滅毀，昂傲端坐石台9-7公尺高的神像，也經不起摧殘，尊尊巨頭被震落斷裂而散落一地。這巨頭群，跌立地面，突兀像自地表長出來的人頭田。

  安提奧克一世去世於西元前34年，長眠在自己安頓好內姆魯特山頂的陵墓內。他早料到，國小兵弱，敗亡遲早。正如他所料，不久，國破了，家毀了，人民遠離了，唯獨自己能不受敵友驚擾，安穩沉睡在自選的內姆魯特山頂2000多年。她寂寞嗎？不！在他長眠山麓下，有條蜿蜒綿長的幼發拉底 (Euphrates) 河，忠實迴繞陪伴他，不止盡為他吟唱解憂；春花、夏草、秋葉、冬雪循序拜訪，為他細數歲月。

  國王！您雖然被遺忘了 2000多年，但，您應該不曾寂寞過吧？！1881年，您被發現了，1953年，您被考古工作者喚醒了，但願，從此您能習慣人來人往的探望與干擾！

 土耳其內姆魯特的人頭山

1881年，一位德國工程師，在尼姆魯特山頂，發現了栽在高原上的一群人頭。1953年，開始了考古工作。1987年，這座人頭山被聯合國科教文組織登錄為世界文化遺產，也是世界八大奇景之一。

這頭像就是自稱落入凡間，也是希臘神話中，眾神之一的安提奧克一世國王(Antiochus I)。

首都安卡拉（Ankara）市中心的土耳其國民議會。

經過安檢後，進入土耳其人心目中的國父，凱末爾陵寢紀念館（Ataturk Mausoleum）。沿途，經過精心打理，偌大草坪與蔥蘢林木。

入口前，一處休憩涼亭，懸掛著一幅凱末爾巨型畫像。凱末爾陵寢紀念館佔地 750,000 平方公尺，分成兩大區，一為和平公園區（PEACE PARK）另一為陵墓區（MONUMENT BLOCK）。陵墓區再分成三區：獅子大道（Lion Road）、慶典廣場（Ceremony Area）及陵寢（Mausoleum）。

1923年凱末爾立都安卡拉（Ankara），他毫不留念，揮別了伊斯坦堡及貪腐的鄂圖曼帝國。在安卡拉重啟土耳其民主共和國，安卡拉原是山區小鎮，立都後成了土耳其第二大城。1938年11月10日凱末爾病逝伊斯坦堡新皇宮（朵瑪巴切宮），遺體運回安卡拉，暫厝於安卡拉人類學博物館大廳。1944年，開始陵寢修建，1953年，凱末爾死後15年，安卡拉市區詹卡亞（Cankaya）山丘上的陵寢完工了，凱末爾總算能長眠於這座宏偉的陵寢紀念館。

凱末爾陵寢紀念館，主建築榮耀大廳（The hallL of   honour），凱末爾陵寢置於其中。

拍照時，突然聽到樂聲響起，所有群眾和學生迅速放下手邊工作，收拾笑容，停止走動，人人面向凱末爾陵寢的榮耀大廳，立正致敬，我一陣錯愕，身旁學生眨眼示意，要我暫停拍照，學著他們立正不出聲。樂聲結束，人人重回嬉鬧，原來剛剛的樂聲是土耳其國歌，場內土耳其民眾，這種自動自發的愛國行為，及對凱末爾的崇敬很讓人動容。

簡潔肅穆的榮耀大廳內，土耳其的民族英雄凱末爾石棺在此建築中，凱末爾遺體並不在石棺中，而是在地下室。

凱末爾陵寢內，寬敞明亮而不繁複。凱末爾讓土耳其從帝制改變成民主，是土耳其人心中的民族救星，但，他主政期間，靠軍人把持國家，以強權和獨裁治裡國。

拾階登上位在中心區的榮耀大廳，面向廣場，左邊有座自由塔（Hurriyet Kulesi），右邊有座獨立塔（Istiklal　Kulesi），右邊是獅子大道。

從偌大建築廣場上，眺望榮耀大廳雄偉的外觀。

榮耀大廳前，磁磚鋪設的慶典廣場（Ceremony Area）。凱末爾陵寢紀念館建築群，混搭希臘、古西臺、拜占庭、回教與現代的各元素，陵寢建築，黃色一致，結構對稱。

從榮耀大廳望向慶典廣場，大得令人驚嘆，四周是列柱迴廊，廣場地面，鋪有土耳其地毯花紋的磁磚，極富伊斯蘭風味

小學生聚集在慶典廣場上，準備向榮耀大廳凱末爾陵寢致敬，土耳其不論大人小孩，都把凱末爾當偶像，又敬又愛。

獨立塔迴廊旁有條寬敞通道，就是石獅大道（ Lion Road），由24隻獅子在兩側守著大道。

集合在慶典廣場準備向凱末爾致敬的中學生們。前方的樑柱廊道，是俯瞰安卡拉市容最佳處。

獅子大道兩側，由24隻石獅子護衛，這些獅子模樣取於西台帝國時期。西台帝國獅子是象徵權勢與力量，這條石獅大道長262公尺，地面鋪有白色大石塊。

這條筆直神秘獅子大道兩側的24隻石獅子，也象徵著突厥民族的團結與統一。

因凱末爾曾在詹卡亞（Cankaya）居住多年，所以陵寢建在安卡拉詹卡亞小丘，聽說從安卡拉市區任何角度，都能看見凱末爾陵寢紀念館的建築。

自由塔裡陳列凱末爾喪禮所有照片，陵寢紀念館建築等資訊，衛兵從獅子大道經過獨立塔，再經過凱末爾陵寢的榮耀大廳，最後在自由塔前交接。

整點在自由塔前，舉行衛兵交接，不知是天熱還是軍紀鬆散，每位衛兵的步伐是一人一個樣，里里啦啦的，很搞笑。

凱末爾陵寢紀念館衛兵交接儀式。

聽說衛兵交接出狀況是經常，有人當它是場搞笑的交接儀式。

自由塔前，雄赳赳，氣昂昂的站崗衛兵。

無論男女，他們喜歡和有東方面孔的遊人拍照，遊客找他們合照幾乎不會被拒絕。這群拍畢業照的學生，到底是大學生還是高中生？沒人猜得出。這群學生對凱末爾愛戴之深令人難以想像，無論大小學生畢業時都會集體，到該陵寢緬懷凱末爾。

前往安納托利亞文明博物館（Anatolian Civilzation Museum），路經安卡拉鬧區，一尊土耳其國父凱末爾，馬背上的英姿矗立。

位在秋坡上的安納托利亞文明博物館，始建於1921年，博物館原建築為 15世紀的市集，火災後重新整修，成為現今的安納托利亞文明博物館，1997年，獲歐洲最佳博物館美譽。

安納托利亞文明博物館館藏，以西台時期文物為最多。西臺（Hittite）位於小亞細亞的安納托利亞，如今土耳其首都安卡拉西部的一個古國。

安納托利亞文明博物館一樓展廳，各廳以年代劃分展品。

騎坐在豹上的大地之母，胸部巨大，兩腿間有個出生嬰兒，象徵豐滿健康的婦女，能有眾多子孫，無止息延續家園。

農神雕像，弗里吉亞時期的大地之母。此年代的大地之母，已懂得穿衣遮身。雕像手上瓜果，也顯示懂得農耕，大地之母此客成了農神，希臘神話中的阿提米斯（Artemis），就是該婦女農神。

古代，一家人各司其職生活的璧面浮雕。

博物館內一室，全展示璧面浮雕，這些浮雕，古代都刻在皇宮外牆上。

璧面浮雕有文有武、有居家生活、有騎兵出征、有花草樹木、……。

參觀的遊客寥寥無幾，到安卡拉的旅人，大部分是洽公辦事，安卡拉雖然貴為首都，但，旅遊資源欠缺，吸引不了太多遊客。

參觀的遊客稀少，我們也不是刻意到安卡拉一遊，而因要從安卡拉搭機飛往馬拉提亞（Malatya），到神奇的人頭山 (Nemrut Dagi)。

安納托利亞文明博物館簡略介紹：一樓展廳以年代排列，最豐富收藏為西台帝國。地下室則為希臘羅馬時期的收藏。

舊石器時代（Palaeolitic 西元前 10000000~110000）。最早穴居在安那托利亞高原的人類。

新石器時代 （Neolithic 西元前 11000~5500 ）有村落定居概念，懂得利用器具種植，眷養牲畜。

青銅時期（Bronze 西元前 3000~1200）

亞述時期（Assyrian Trade Colinies 西元前 1950~1750）兩河流域亞述人，來到到小亞細亞的安納托利亞建國，開始有了楔形文字。

西台時期（Hittite 西元前 1400~700)

西台人推翻亞述帝國，成立西台帝國，該時期的文物豐富，該館藏以西台時期文物為最大宗。

往人頭山中途，在人煙稀少山窪中，一家庭式小餐廳，突然出現一大票長像相異的人到來，孩子們錯愕又好奇。平時少有遊客到此僻遠的餐廳，大人們也開心極了，大人忙上忙下，3個小孩躲在門後椅背，探頭探腦，把我們當怪物。

山中飯店，一堆東方面孔齊聚，孩童驚驚愕愕，怯怯幫忙送菜，頻頻偷窺偷望，跟他們不一樣的我們。要孩童拍照，他們羞澀立刻躲開，不是不願意，是膽怯害羞，一旁家長鼓勵，他們終於展開笑容讓我們拍。

人頭山途中，午餐餐館老闆2個害羞土耳其男孩，眼睛深邃，雙眉濃密，另一位女孩，一直摀著臉，不願面對鏡頭和我們。

往人頭山要經過一段曲折迂迴，長長的攀山道路。

要到尼姆魯特人頭山交通極為不便，遊客必須得自己想辦法租車。

人頭山沿途，人煙稀少，唯有蒼翠的山景與寂靜的公路陪伴。

一路是曲曲折折的山路，一路上看不到任何車輛。

曲曲折折好長的一段路後，抵達人頭山的入口，包含人頭山，這整座山區，已定名為尼姆魯特人頭山國家公園(Nemrut Dagi National Park)，遊客到此得換該公園的車或徒步上內姆魯特山頂的人頭山。

公園派的車子，正往海拔2134公尺，內姆魯特人頭山 (Nemrut Dagi)頂攀登，沒鋪柏油，坑坑窪窪的山路，很是顛簸。

幾番迂迴曲折後，終抵海拔2134公尺內姆魯特山頂，仰望觸手可及的雲朵，俯瞰剛剛走過的崎嶇山路。

雖然到了山頂，但，還有一條長長極難走的碎石路等著攀爬。路雖難走，但，清新的空氣，稀少的人煙，自古未變的景色呈現眼前，讓人身心舒暢。

車沿著蜿蜒泥路滑行，緩緩登上內姆魯特山山巔。

內姆魯特山在托魯斯山脈（Taurus Mountain）東南邊，想到此一遊的旅人，可從附近的阿德亞曼（Adiyaman）或馬拉提亞（Malatya）到此，我們是從馬拉提亞過來的。

登山車子不大，先抵達下車，車再回頭載其他遊人，從山頂望下，車盤旋在一連串90度大轉彎群峰中。

東側平台前，只見重巒疊嶂，神殿早已不見蹤跡。

難得讓自己高高在上，在海拔2134公尺，內姆魯特山東側平台吹冷風看人頭。

轉身就是東側平台的人頭群、人頭群後，是這群人頭的基座，神像基座後的錐形碎石堆，就是特安提奧克一世國王(Antiochus I)的陵墓。

走過陡俏的碎石路，到達東側平台，一個個人頭種在泥地似的，奇妙的尼姆魯特人頭山。  

內姆魯特人頭山東側的石像群，最前方是希臘神話中的諸神頭像，頭像後是眾神身子與座椅，最後方碎石堆，就是特安提奧克一世的墓丘。該石像群被發現於1881年，因散落一地巨大人頭而揚名。經過2000多年大小地震，頭像跌落地面，只剩身子端座石椅。經考古學者整理，將斷頭對號入座，歸位石座前方。

無法照出全景，這張和下一張相片組合，叫出石像名號。由右向左看看他們是誰，就從這張的守衛獅子和老虎開始。

這是東側石像群，由右向左，最右第一尊是守衛獅子。

第二是老鷹，獅子和老鷹都是守護神。

第三尊是大力士海克力斯(Heracles)。

靠左就是自認是希臘神的安提奧克一世國王自己(Antiochus)，後方碎石墓穴就是他的陵墓，人頭山神殿、陵墓、石像都是他一手籌畫修建。

下一張相片，右邊第二尊是跌斷下巴，風流倜儻的宙斯(Zeus)，第一尊為安提奧克國王。

第三尊是一臉斑駁的提喀女神(Tyche)。

最左這位是跌斷鼻樑的大帥哥阿波羅(Apollo)。

從右向左，分別為提喀女神、阿波羅和老鷹的石像。

別再挖掘打擾眾神了，讓幼發拉底河陪著諸神與國王，靜靜在此安息。

尼姆魯特山頂散落一地的石雕頭像，雖然神殿不見了，頭像七零八落，栽立地面，但，依然能看出，當年修建神殿、神像與陵墓之艱辛，至今，沒人知道，碎石陵墓下埋藏了些什麼秘密。

碑文記載，國王安提奧克國王去世前，曾說要葬在與世隔絕的高山，心願終於達成。圖中頭像是海克力斯和安提奧克國王。

午後，強烈陽光，讓一群上山遊玩的孩童也有些吃不消。

東側平台上的獅子和老鷹。

這是誰？！猜到了嗎？！

又是誰？！

東側平台上的帥哥，誰？！猜中了嗎？！

這是內姆魯特山東側平台，早上太陽從這裡升起。

通往東西側平台的木棧道。看過東側平台的人頭，自此木棧道往西側平台，看另一落地人頭。

西側平台上守衛的老鷹。

西側平台，另一組跌落地面的人像，一尊尊巨頭雕像，沿著碎石斜坡散落。

西平台由左而右，海克力斯、提喀女神、安提奧克國王、宙斯和老鷹。

坎坷難行的西平台，登上高處，可遠眺幼發拉底 (Euphrates) 河的上遊。

西平台上帥氣十足的阿波羅。

西側平台上的海克力斯巨大頭像。

西平台上安提奧克一世國王。

西平台上的風流宙斯。

西平台上的提喀女神。

倒栽在地面的海克力斯與安提奧克國王頭像。

海克力斯與安提奧克國王，土耳其星巴克國家杯以此畫面，印製在杯面。

土耳其購買的星巴克杯子，畫面是不是和上張照片相似，安提奧克國王和海克力斯人頭像。

這只星巴克國家杯的另一面是卡帕多奇亞的熱氣球。

經過2000多年的風霜雪雨，阿波羅依然帥氣十足。

守衛老鷹與希臘神話故事中的阿波羅。

老鷹在西側平台上守衛著安提奧克國王陵墓。

獅子與斷了頭的老鷹，在西平台上，在碎石墓穴旁。

一個個巨大石雕人頭，跌落在海拔1234公尺群山陡璧高原上，造成千古奇妙絕景，靜靜的人頭，就這樣在高原上過了2000多年。

錯落在西平台的雕像，太陽從此落下。

左邊石像就是自認是神的安提奧克國王。

西側平台的幾片石刻人像。

西側平台落難的提喀女神和安提奧克國王，後方是國王墓穴。原在東西兩側修建有神殿，祭神、敬天、禮拜君王，兩千年，歷經多次地震，神廟早已滅毀，

東側平台地面，整齊排放頭像，後方是尊尊頭像的基座，安提奧克一世國王高約9公尺，其餘神像高約7公尺，都比好勝的國王矮小，這些神像原本好端端坐在自己座位上，哪知，一次次地震，讓神像身首分離，頭栽在地上，剩下身子牢坐石椅上，石椅後碎石堆壘的陵墓，原高50公尺，不知是因風吹雨打，還是墓被盜過，陵墓比從前矮了許多。碎石堆的下面，到底是不是安提奧克國王的陵墓，至今還不得而知，考古人員不敢隨意挖掘，唯恐破壞金字塔狀結構，再則，椎形碎石堆砌，挖了即塌，難度頗高。

這是誰？！阿波羅的頭像啦！若不是 1881 年，一位德國工程師為了修建鐵路測量時發現，該遺址就會被徹底遺忘。1987年，內姆魯特人頭山被聯合國科教文組織登錄為世界文化遺產。內姆魯特山雖然已成國家公園，但，依然寂寂清清的，依然不改這塊土地的神秘與詭譎。莊嚴肅穆的巨大石像群，不屈不饒，矗立山頭2000多年了。我猜，他們還會繼續守護這裡過去的輝煌。