波斯尼亞黑塞哥維納,聽說過這個國家嗎?很陌生吧!?它在
巴爾幹半島,面積可是比台灣還要大上一半。江山嵯峨多嬌,卻
也因為1990年代戰火的蹂躪留下了纍纍難以磨滅的傷痕。
波斯尼亞黑塞哥維納早期居民為伊利里亞人,為羅馬帝國所
統治。6世紀後,塞爾維亞人和克羅埃西亞人也相繼進入巴爾幹
半島。在接下來的幾個世紀內，波士尼亞以及黑塞哥維納地區多
次為周圍各個國家分占。14世紀終於建立了一個獨立的波士尼亞
王國，但是在1463年波士尼亞王國又被鄂圖曼帝國所併吞。在鄂
圖曼帝國的威逼利誘下, 很多塞爾維亞人和克羅埃西亞人改信了
伊斯蘭教,也漸漸土耳其化。1908年,波斯尼亞黑塞哥維納又成為
奧匈帝國的領土。1914年,奧匈帝國皇儲斐迪南大公在塞拉耶佛
被塞爾維亞族民族主義者刺殺，導致第一次世界大戰的爆發。戰
後波士尼亞與赫塞哥維納與塞爾維亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞
同時成為南斯拉夫王國領土。第二次世界大戰後,以波士尼亞與
赫塞哥維納社會主義共和國的名義加入狄托領導下的南斯拉夫聯
邦。講塞爾維亞-克羅埃西亞語的伊斯蘭教徒被稱為回族(穆斯林
族)（即獨立後的波士尼亞人）。1992年2月19日,波士尼亞與 赫
塞哥維納通過獨立公投。但是境內佔約40%的塞爾維亞人強烈抵
制。不久,境內所有塞爾維亞自治區結合成立塞爾維亞共和國 ,
宣稱獨立於波士尼亞與赫塞哥維納之外,但仍願留在南斯拉夫聯
邦共和國之內。塞爾維亞人的行動立即招致了波士尼亞與赫塞
哥維納政府的鎮壓。武裝衝突迅速爆發,由首都塞拉耶佛向外蔓
延， 釀成全面內戰。1994年3月波士尼亞與赫塞哥維納境內的穆
斯林族和克羅埃西亞人雙方同意共組聯邦，以共同對抗境內塞
爾維亞人。1995年11月21日各方簽署代頓和平協定，結束內戰，
並把波士 尼亞與黑塞哥維納分為波黑聯邦以及塞爾維亞族共和
國兩個政治實體。東北部另有布爾奇科特自治區,直屬兩政治實
體。
在這次的內戰中波士尼亞與赫塞哥維納境內共有20萬人死
亡，超過200萬人流離失所。現在波士尼亞與黑塞哥維納總人口
約380萬人。也就是說,全國每19個人就有一個人死於戰禍。每2
個人就有1人多顛沛流離。這樣的比例,怪不得我在波士尼亞赫
塞哥維納境內遊歷,很少看到當地人活潑爽朗的笑臉。走在這個
陌生的國度,好像憂傷無處不在。很多人眼神茫然,面無表情,好
像心都碎了,快樂不起來。行腳走過近六十個國家,第一次感受
到憂傷的氛圍如大網般籠罩而來,我自己也莫名其妙地傷感了起
來。
↓這位青年,墨鏡後的眼眸似乎凝結著一層濃濃的憂傷吧?
↓瞧!這個家園破碎、流離失所,渾身髒兮兮的街頭男孩,卻不失他 的
清純可愛。那雙大而明亮的眼眸最是扣人心弦。乞求而哀傷的眼神惹
人疼惜,竟是讓人不忍碰觸,心上一陣莫名的酸楚。可這類街頭孩童在
首都,在各城市車站竟然到處可見。
↓各城市,特別是在mostar(莫斯塔爾)市和首都Sarajevo(塞
拉耶佛),還可見到很多內戰時受到槍炮攻擊,彈痕纍纍、千瘡百孔
的廢棄建築物物。在Mostar老城區附近更是有幾條街,整街盡是破
瓦碎磚、斷垣殘壁,一派蕭索景象。內戰儘管結束這麼多年了,由於
幾乎是毀滅性的破壞,民窮財盡,國庫捉襟見肘,市容全面翻修,恢復
戰前水準恐怕還需好多年。
↓這條地道建於1992年至1995年波斯尼亞內戰期間。當時波斯尼亞
黑塞哥維納掌控的首都Sarajevo,聯外交通完全被塞爾維亞軍隊切斷
。於是興建這條地道連結聯合國軍隊掌控的Sarajevo 機場一帶中立
區,以便運輸食物、戰爭補給品和進行人道救援。
↓ 戰亂過去快20年了,在波斯尼亞黑塞哥維荒郊野外還是有很多
未拆 除的未爆彈和地雷。所以,各位如果遊波斯尼亞黑塞哥維納,可
千萬 不要踏在人跡罕至的荒野上,相當危險。有立牌、圍布條示警的
區塊更是碰觸不得。
↓這座橋原名叫Latin Bridge(拉丁橋)(位於Sarajevo)。它可是赫赫
有 名。 1914年4 月,奧匈帝國皇太子Ferdinand公爵訪問Sarajevo,
就在經過這座橋時被塞爾維亞民族主義者Princip刺殺。第一次世
界大戰就是因此爆發。兇手Princip被視為民族英雄,Latin Bridge
更名 為 Princip橋。歷史的吊詭,1990年代戰爭後,Princip反被視
為是恐怖份子,現在這座橋 名又恢復為拉丁橋。
↓刺殺Ferdinand公爵的兇手Princip像,藏於博物館。
戰爭的傷痕,觸景傷情。能讓這個多災多難的
國家慢慢走出傷痛的,我想,該是過江之鯽的觀光客
吧!?這個國家可是有很多地方相當迷人的喔!
在Sarajevo(塞拉耶佛)能感受到滿溢的歡樂
氣氛的該是Baščaršija吧! Baščaršija是Sarajevo古
老的商店街區,也是歷史文化的重心。
Baščaršija建於15世紀。Baščaršija是土耳其語
,意思就是「主要市場」。塞拉耶佛古城區600年的歷史,
受到來自東西各大帝國文化的劇烈衝擊，造就了塞拉耶
佛在歐洲獨特的觀光魅力。這裡宗教多樣性聞名於世，
伊斯蘭教、東正教、天主教、猶太教數世紀以來共存共
榮。因此塞拉耶佛有「歐洲的耶路撒冷」的美稱。
↓悠遊Baščaršija ,傳承數百年的陶瓷金屬工藝街、
中世紀的巷道、中東氛圍的老賣場、老廣場、老建物、
一份迷離，一份心醉，一份幽情、一份緬懷,千種風情
、萬方心儀。忘掉那些驚悚、那些感傷,在此讓心情釋放
,興緻盎揚。
↓19世紀奧斯曼風格木製飲水噴泉
↓16世紀美麗的Gazi Husrevbey清真寺
↓建於19世紀末哥德式,天主教耶穌聖心教堂
↓16世紀有穹頂的室內巴扎(大賣場),室內室外都熱鬧。
↓就在舊城區邊,慶祝第二次世界大戰戰勝法西斯主義紀念碑,碑前象
徵和平與正義的聖火,永不熄滅。
↓與這位一身素雅,清麗婉約的韓國妹邂逅在熙熙攘攘的Baščaršija
大街中。謝謝妳的相陪。生命中一次短暫的甜蜜溫馨,一段不經意的
美麗,一份美好的回憶。
↓來Baščaršija大街,別忘了品嘗數百年來的傳統咖啡,小小一杯,加點
糖,喝下去一股濃郁的甘香久久留在喉間。韓國妹與我在此談笑,淺
斟低酌,一杯又一杯。
除了首都Sarajevo(塞拉耶佛),觀光客最聚集的城市就是莫斯塔
爾(Mostar)了。
↓莫斯塔爾石造老橋是有名的觀光勝地。始建於16世紀,橫跨
Neretva河。Neretva河通過Mostar市,將整個市區分隔成東西兩半
。老橋的用意就是要將河的兩岸市區連結起來,促進繁榮。
四百多年了,幾度煙雨塵封?墩厚的古橋猶自優雅地橫臥兩岸,俯
視水光瀲灩,多少送往迎來?但是直到1993年,這座橋於內戰中竟給摧毀
了。不知傷了多少故人遊子騷人墨客的心? 於是內戰結束後在多方摧促
下重建。千呼萬喚始出來,2004年7月終於重新對外開放了。
這座古橋可說是國家與莫斯塔爾的地標。是巴爾幹半島建築藝
術的典範。那一身的蒼白如珠玉般光潤。彎曲的弧度秀麗恰如天際
一道彩虹。當夕陽餘暉洒落,當月光傾瀉,幽美恍如魔幻夢境。
如果你在這兒逗留夠久,幸運的話會觀賞到有一群年青壯男從
橋拱頂上往橋下十多公尺的河流一躍而下。那可不是自殺,而是一種
古老傳統的表演,用以宣示他們的勇敢。可惜,我沒觀賞到。
↓以老橋為中心的老城也有著如塞拉耶佛老城般的中古氛圍。
2005年,老石橋連同周邊老市區被聯合國教科文組織列入世界文化遺
產。
↓距mostar30分鐘巴士車程,近郊的Blagaj小村也值得一遊。蔥蔥山丘
、中世紀建在峭壁上的鄂圖曼式房子、穿越山洞,乳白、翠綠、湛藍交
融的Buna河,構成一幅清婉的丹青水墨畫卷,賞心悅目。
↓到Mostar,順道遊Počitelj, Počitelj位於Mostar東南方約1小時車
程,就在Neretva河左岸。整個小城建材幾乎都是石造。小城14世
紀就有了。鐘樓、清真寺、沿著石階小道可上的古要塞, 全部都
是16世紀的建築物。
靜涼涼、蒼茫茫。天長長、河悠悠。路陌陌、徑幽幽。
登鐘樓凝視,歲月似乎凝結。我在畫中,畫布載我。
瀉筆輕狂,醉觀一幅水墨丹青。
獨孤如我,休想那一頁頁歷史泛黃,但嘆這一夢千年。
↓ 大概一般的觀光客團不會到Vesegrad來。來此多半是游兵散
將。其實這裡也很美。Vesegrad在波斯尼亞黑塞哥維納東部,位
於Drina河上,接近塞爾維亞邊界。有一條石橋叫Mehmed Paša
Sokolović橋,建於16世紀鄂圖曼帝國時代。也是世界遺產。
↓ Neum可是這個國家唯一海邊的城鎮。全國海岸線就只在Neum,只有
24.5公里(沿亞得里亞海)。所以波斯尼亞黑塞哥維納事實上也算
是個內陸國家。Neum 有陡峭的山丘,也有乾淨幽美的沙灘。Neum
離鄰國克羅埃西亞邊境很近。因為物價遠比鄰國克羅埃西亞便宜,
所以吸引了大批克羅埃西亞人來此採購與度假。
陽光火辣辣地籠罩而下。海岸婉婉約約的蜿蜒。
淡雅建物節奏感地沿坡而建。大海湛藍澄澈,浩瀚接天。
一葉葉浮舟遠影碧空盡。海水溫柔,躍入水中游泳,
讓溫馨蕩滌心頭的塵囂,讓熱情撫慰心靈的浮噪。
游累了,呆坐在柔軟的沙灘上,或倚欄海邊閒眺。
任思緒飄飛,學會了豁達,一時懷憂不過是滄海一浪。
