過了枋山車站後，鐵道開始左轉，沿著枋山溪上游，往中央山脈前進，穿越枋野一號隧道後，就進入海拔135公尺的「枋野」號誌站。
「枋野站」雖然沒有提供旅客上下車的服務，卻有一項重要任務，就是監控記錄枋野二號橋上，落山風風速儀傳回的風速資料。
枋野二號橋所跨越的枋山溪谷，因河口狹隘成輻合狀，強風在此形成的氣流更為增強並形成渦流，加上下山的風向幾乎與鐵路橋樑垂直，橫掃之下火車會有跌落峽谷之虞。

因此「枋野站」是火車進入中央山脈前的一個重要號誌站。

經過不停靠的「枋野車站」、沒有月台的「中央號誌站」、至此再往台東境內的「菩安號誌站」、「古莊號誌站」，越過安朔溪、大武溪，到台東的大武才停靠車站，右側窗外再看到遼闊無邊際的海岸已是太平洋。
因而搭南迴線，僅這一段就會經過35座隧道、188座大小橋樑，除了欣賞依山傍海的美景，更能體驗穿梭在崇山峻嶺與山谷裡，享受異於綠野平疇很不相同，即使國外都相當難得的景觀風情。
買張普通票就能享受，號稱台灣鐵道的「微笑曲線」，傾聽，這首台灣最動人的南迴鐵道山海交響詩。
如果，妳睡著了，就太可惜了ㄚ~

你若來台東請你斟酌看，鳳梨、釋迦、柴魚好吃一大盤， 知本洗溫泉， 美麗的海岸。
「金崙」是台東除了知本，唯二的溫泉區，常日一早，便有坐火車來泡湯的民眾，大多是老人家，各店家都有小巴，坐滿一車便載走，黃昏，又一車車載回金崙車站。
我們在「金崙」下了火車，才走進部落便被族人熱情邀請參觀，吃「毛薯」（參薯的塊莖，排灣族人稱它為毛地瓜），喝洛神花蜜汁（其實是低酒精飲料）。

金崙聚落裡，亂亂踅..........
有間「今日缺錢有營業」的店舖，很想進去交關，往裡瞧卻是昏暗無人，無緣沒嚐到。
有間「穀臼那哪手工麵包 」，聽說很好吃，一問要預訂，隔天又休店，也沒嚐到。

有間「金崙聖若瑟天主堂」正面強烈原住民識別裝飾，大概全台最能代表地方的美。
有間「鼎倫牛肉麵」，雖位在這偏遠海邊，價位卻不便宜，營業時間總需要排個30分鐘以上，才能吃得到的名店。

聚落走過鐵道下方隧道，有個無敵漂亮的金崙海岸。

循金崙溪深入到更山裡，隱身在大武山的歷坵部落（排灣族稱之魯拉克斯）。
部落，傍著寬闊淙淙流水的金崙溪，擁有兩側高聳豐富大自然森林資源，但，只有老人與小孩。
想找家店吃個什麼，哈！沒有。也不能這麼說，有一家小小雜貨店，是有麵包、飲料。
玩著玩著，照張照片吧？欣然同意，兩個小朋友都四歲，Lillie只好入境隨俗，大家都四歲！

台東「瀧溪」（也稱大溪），台東火車站的一個小聚落。
認得此地一位排灣族年輕友人，但，他常自稱「山東排灣族」，即使如此，他深愛排灣族獨特的部落文化 。
舉凡排灣族的習俗、祭儀、工藝、編織，他都很喜歡，也認真參與、學習，記得他還會製作「巫師箱」，更有一手手做麵食功夫。
行旅在「金崙」，這僅隔一站的友人，網路上偶有往來，（也不，認識他，原係多年前他北上師大，有一場排灣族女巫師的分享座談，就一直注意他。）沒去探望，有失禮數。
就醬，「山東排灣族」為遠來的旅人燃起一盆熱情的火，終於見到一面。

這日本來預計去「大武」走一條森林步道，未料，在車上與一位從台東要返家的歐巴桑聊天，竟跟著她在「尚武」下車，真是計畫趕不上變化。
「尚武」是台東一個幾乎沒有原住民的聚落（未經查證緣由），甚為好奇。
如此，原來計畫的「大武森林步道」，因巴士循著台9線海岸公路，一路看著一側美得讓人想就躺在那兒的海岸線，禁不住，我們毫不猶疑地，便轉往海岸沙灘走去。

東部的海岸與西部的海岸，有著很大的不同，不僅僅是乾淨而已。
記得，那日走完沙灘，在Fb寫了一段感想：
台東尚武到大武，估計三公里，除了浪濤，沒有人聲喧囂，沿太平洋海岸，陽光、枯枝、石礫，沙灘健行，人生味覺的細炊慢燉 。
天空有一種藍叫「台東藍」，吹著來自太平洋的風，讓人完全釋放凡塵羈絆的靈魂，擁抱毫無罣礙的浪漫。
任何形容詞都不能表達我的感動，太美了 ~