作家
 
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| 2010/02/07 13:18:55瀏覽11700｜回應7｜推薦34 | |
湖面清盪，沒有船隻泛開水痕漣漪，日月潭的美掀起風拂紗落的遮掩，這才讓人望見一整片飽滿珠潤的湖天山色。 原本想要在涵碧樓著名的陽台方床上，端念打坐一回；但天地一旦秀美成這般模樣，眼睛便再也忍不住閉上，只想繼續憑欄遠眺。 人生或者愛情的一切到了癡望地步，若演成一種流離姿態，那也是苦難臨頭前，最後一抹回味再三的甘甜。 十年的涵碧樓，最初容顏的華麗深貴，如今已然沈澱，飄來淡定的鬢領暗香。 整間房視野通透的設計，讓日月潭的美真正透窗飄入；卻也讓週末子夜翻身側睡時，斜望著對岸「玄奘寺」的明滅燈影，心中突然有一種在旅程終點躺下，一種難以言說的滿足與疲憊。 玄奘大師當時雙足迢遙，持著般若波羅密多，走盡絲路西天取經。 那是什麼樣的機緣，讓他在千年之前圓寂而荼毗火化之後的頭蓋骨舍利，最終竟然會安落在日月潭的這座寺中？ 一位聖僧的頂蓋，當年在取經路上，遭歷了無數日與月的凝視照拂。 日、月成「明」，所以在這日月潭從子夜到清晨，從入夢到初醒，在魚白時分起身批衣、眺望晨曦。只想問的是： 「一切，都明白了嗎？」 包了一艘船遊湖，連同船家，一共才三個人。 過去繞著日月潭的環湖公路，或駛、或騎已經無數遍了，總以為那才是伸手環抱日月山水，最貪婪又最盡份的視角。 遊歷湖上所見的，那是屬於觀光客們指指點點的喧嘩角度，一向為我所不齒。 但一艘空寂的遊船，顯然還是可以模擬一場晚冬的山色漁舟入畫。 湖風讓人抖顫著，波痕卻讓人無言，心中便再也激不起遊客天生要去亢奮且庸俗的眼光與水花。 再回望岸上那座涵碧樓的夜居，原來越是能昭顯孤獨之色者，越顯奢華。 如同這場人生饗宴，越是能安享孤獨之味者，越能遍嚐人間盛況。 遊湖日月潭暫時船泊上岸，一路階梯準備登上「玄光寺」，就會開始聽到中國大陸的各方口音。 幾枚清早的咳痰，原本應該是落在北京深冬的街路旁，如今卻綴著日月潭緋寒櫻早落的粉紅花瓣，散在登梯的步道上。 幾位白髮老人在徑道旁伸展著晨操，他們的動作搭配著圍繞的法輪功海報，無聲介紹又熱鬧指控的，向著過往大陸客宣教著。 很有意思的是，喧嘩的大陸客，只有在經過這十幾階的敏感地帶時，才會瞬間保持沈默、低頭快步經過。 整座日月潭，也只有在這個角落，我可以瀟灑的舉足側望，並且成為微笑看戲的第三者與局外人。 爬上玄光寺，寺前「日月潭」三個大字的地碑，觀光陸客熱鬧的排著長隊，等待著擺姿勢到此一遊的拍照。 這是所有到日月潭觀光的大陸客，必須也必備的一張照片。 原來，根本就不用辛苦在對岸遍地跋涉，只要身為一位在玄奘大師寺前屋簷下掃地的沙彌，就可以清楚聽見對岸十三億人口的無盡回音。 日月潭的全新台灣味兒，是那座新開通的纜車，聽說遠眺的風景甚佳。 週末一早便排了人龍，我卻不打算去了。我想省一些時間，去伊達邵碼頭走走，這裡是日月潭我唯一想專程花錢消費的地方。 即使日月潭成為觀光客流竄的勝地多年，原住民卻始終在人流與金流的邊緣地帶。 商業的黃金地段指標，要有連鎖便利商店，乃至星巴客。 但它們夥同其他商店，對著來往的荷包們召喚著的，是在邵族的社區對岸，屬於外來漢人熱鬧有趣又擾攘無聊的地點；那是充滿著外來人群聚、餐廳路旁招攬、小店飾品林立的另一邊。 就算是到日月潭要買顆嚐嚐，而那些到處可見的白髮「阿婆」們，端坐在身邊一缸「鐵蛋」旁的她們，也都是台灣閩、客模樣，而非原住民的歲月臉孔。 遠方日月潭湖中小島的聖地祖靈，庇佑著的，只是一道名叫「生存」的單純祈願。 以貪婪虛妄所獵殺的一切，其實是天地間的自我；深廣湖水再多也永遠填不滿的，是心中那隻無法滿足的慾望之獸。 伊達邵原住民的店家老闆，深輪廓大眼睛裡，就算是文明的賺錢想像，相較之下，也依然透著一份天生的靦靦。 我想起稍早在對岸，在7-11旁想買一份蛋餅，面無表情的動作撒了一片蛋水、擺上一片薄餅皮，漢人老闆抬起頭說：卅塊！ 到「玄奘寺」拜拜後，就該啟程離開了。 爬上大殿，卻看見玄奘大師塑像前站滿幾位光頭素衣的男子，正在合掌大聲唱誦。 仔細一看，他們是昨晚，在涵碧樓巧遇的日本僧人團。 入夜後從燭光門廳走出來準備散步，一輛遊覽車載著稀疏十幾位客人抵達。我注意到他們下車時的面貌、穿著與姿態。 日本僧人所獨有僧俗交融的氣息，我很熟悉，那是一種「修行的專注」，與某些「戒律的擱置」，奇妙的對比著卻又不甚衝突的狀態。 如今陽光燦爛的玄奘寺大殿中，他們來向著玄奘大師的頂骨舍利，唸誦著日語梵音的大悲咒。我站在後方，機緣巧合，於是便合掌聆聽。 玄奘大師的靈骨，當年從中國輾轉到日本，後來又從日本來到台灣。對照著西向取經的黃沙路途，這趟向著東方移動的渡海因緣，即使是台灣的佛教徒，知道者也不多吧！ 文化歷史，透過宗教記錄留存，是一項誓言般的任務，抑或只是一種浪漫的憑弔？ 無論如何，日月潭確實都是最好的位置吧！ 我知道我始終別有私心，但能真正望見日月潭的靜絕之美，並不容易。 只有在某些角落的某些時刻，極其困難且珍貴的瞬間，這裡的天地山水，才能安然無雜染的入心入境。 需要有強大的隨興，不馴的意志，與孤絕的成本，把眼前的天光雲影勾勒成一片「沒有台客、沒有陸客」的日月潭，看著三兩原住民的小孩在岸邊追逐嬉戲著，入心入境的美，才能真正揉捏心頭疑惑，釋放出所有現實生活中的酸楚疲憊。 沒有陸客了，也就不會觸動任何有關兩岸與未來的憂慮思索；沒有台客了，便再也不會驚動政治意識與族群差異的敏感神經。 不是台客也非陸客，那麼在兩岸雙城中出沒的「你是誰」？這就回歸成佛門宗派幾千年來，永遠在參悟的那句話頭了。 在昨晚深夜遠眺著玄奘寺，即將閉眼睡入涅槃的片刻，我知道我聽見了一句無聲的答案響起。 繼續身在湖水對岸執著作態，回想一夜出入在醒夢之間的涵碧樓，也是可以的。 反正形式與格調的奢華追求，最終還是將奢華本身無情吞沒。 於是我還是啟程，離開日月潭了。湖光山色的美人懷抱，總是來棲息一宿就好。 如同每一趟人生的遠走與歸回，不懂的人，只能留下每一回淒然嘆息，多添張望。 懂得的人，總會留下一片寂然環視的最後癡望，一如望著這一片美絕的日月潭。 終將因為無常，而難免驚訝重逢再三的人生啊！ 所以何須因為無常，而切切難擇，不忍轉身捨放？
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| ( 時事評論｜雜論 ) |
