「拉拉山」旅遊記

「拉拉山」指的是桃園「復興鄉」「巴陵」地區，位於台灣「北部橫貫公路」的中點附近，是台灣北部著名的觀光景點。

「拉拉山」的地形很獨特，它是「雪山山脈」北端的一個西向坡地，被「大漢溪」及其支流切割，地勢陡峭，短短的幾公里可從山頭的兩千一百公尺的高度降到溪畔的六百公尺。巨大的海拔高度变化，使得這個小小的山區有着多樣化的氣候和自然環境。

感謝「秋香」四哥四嫂的安排和款待，在我們今年十月的返鄉旅行中，特意安排了四對手足兩天一夜的家族旅遊，目的地就是這「阿慶」嚮往已久的「拉拉山」。

車子在「北橫公路」49公里標示處彎出，沿「桃116鄉道」北向開往「巴陵」。穿過了那紫紅色造型優雅的大漢溪「巴陵橋」，就算是進入了美麗的「拉拉山」地區了。「拉拉山」這個名字是當地原住民「泰雅族」語言裡「美麗」的意思，觀看四週景色，果眞是名符其實。

由於在「北橫公路」中曾順道参觀了「舊百吉隧道」及古老的「基國派教堂」這兩個古蹟，而且必須在中餐前到達預訂的民宿，因此我們是直奔「上巴陵」。由於坐的是別人開的車子，使得這段彎曲的山路好像是走不完似的，

到了「谷點咖啡」民宿，剛好是中午，在我們之前的幾位住客正在裝車準備離去。聊天中知道這幾位遊客來自「新加坡」，她們是在網路上找到這家民宿的，住了三天兩夜，評語頗佳。聽了她們的結論，讓我們放心不少。

中餐是民宿女主人親自準備的，飯菜以山產為主，皆採用了他們自己種的菜和養的雞，可口而適量。再而聽了主人夫婦的創業過程，眞為他們的努力精神感到敬佩。

下午是到「拉拉山國有林自然保護區」走走。這景觀和「阿里山」神木齊名的林區，有着全台灣面積最大的紅檜森林，遊客沿着「桃116鄉道」開到終點，也就是「拉拉山生態教育館」的停車埸。我們到的那一天，正好生態教育館在大修，眼看彷彿是一座工程中的空樓。

隨着山勢，我們沿着林務局設計的步道小徑前行。景區有人維護就是不一樣，沿途不時地看到有地圖的看板及休息點，走在步道上可以放心地閱讀和認識自然資源，並享受森林和溪水川流的樂趣。前人的經驗是，要走完所有步道需要三到六小時，有了地圖看板，當然可以依個人腳力，自由選擇調整。

這國有林自然保護區的森林種類豐富，有闊葉，也有針葉。最引人注目的是一些神話般的参天巨檜。沿着景觀步道，遊客可以欣賞到許多樹齡五百年以上的巨木，在巨木附近的看板牌上，更可以感受造物主的大能和奇妙。仔細觀察在「阿慶」的照片檔案中，那編號21號的巨木樹齡是2700年，也可說是國寶級的珍品了。在導覽的看板上，有編號的巨木一共有24棵，分佈在步道附近，實在是太多了，相信很少遊客會一棵一棵地去尋找的。

黃昏前回到民宿，離晚餐還有一段時間，我們便沿着山徑探幽，說真的，鄉下住久了，走在荒草的小徑上總是不感到十分舒坦，最擔心的是，無意中打擾了草叢中出沒的長蟲或其他動物。

晚餐過後，手足們相聚聊天喝茶，話天南地北，這種温馨的聚會來之實在不易，是珍貴的，是值得感恩的。「拉拉山」的夜是寒泠的，是那被温暖的心？還是那厚厚的棉被？那晚睡得特別香甜。

第二天上午，民宿的男主人為我們安排了上高山下谷底的特別觀光行程。幸虧是熟習當地事物的他，才能開着那十人座的旅行車在比鄉道還小的髮夾式山路上，邊開車邊解說。山路有不少的轉彎點，車子不是一次就可以彎轉過去的，若是「阿慶」開車的話，一定選擇放棄，立刻調轉回頭。       

民宿的主人靠着私人的交情帶我們看了許多不對外公開的景點，回來後大家都認為那個上午的安排，的確是物超所值的旅遊。

大致說來，去拉拉山，一般遊客用的只是由北橫「下巴陵」開始北行到「拉拉山生態教育館」的「桃116鄉道」。如果仔細看，在「拉拉山」還有一條比鄉道還小的山路，由「卡拉溪谷」橫向到「塔曼山」的登山口。這條登山小路經過「卡拉部落」在「上巴陵」的上方和「桃116鄉道」做近於十字形的交叉。民宿主人就是帶我們看了這條登山小路上的眾多景點。

車子由民宿大約九百公尺開到「塔曼山」的登山口的一千七百多公尺高度，景色愈來愈佳。遠遠觀看，「上巴陵」和「中巴陵」變成了山谷中一座小山丘上的白色苔蘚，遠眺真是渺小啊！

在「上巴陵」 的小路，經過了一些水蜜桃的果園，十月下旬了，水蜜桃的季節已過，空的水蜜桃果樹枝彷彿手拉手似的低頭祈禱，祈盼來年能再有一次巨大的豐收。

露營區是「拉拉山」的新興產業，可惜的是，因此一些果園被整理成露營區。未曾露營過的「阿慶」在看了兩個「拉拉山」營地之後，只能說在外表上，它們和「阿慶」在美國所看過的大不相同。「拉拉山」的這兩個營地都有着百萬元級的視野，是賞景的好所在。

「瑞士山莊」是我們登山到達的最高點，山莊主人是位虔誠的基督徒，健談而好客，山莊的視野極佳，有着瑞士的風光形像，然而房舍有點簡陋並且缺乏飲食服務，或許因為這樣生意較為清淡。

往山谷下行，近山谷的「山蘇的故鄉生態園」是一座荒廢的觀光園地，感謝民宿主人帶我們進去觀光。走過一段荒草小徑，進入一片溪流樹林，頗有進入桃花源的架勢。第一次看到「山蘇」，和想像中的差得太多太多了，這使得人自然謙卑，再也不責怪小孩子們對食物來源的無知了。生態園中的溪流和雙瀑布，美到可以使人流連忘返，還有那被民宿主人口中美化了的洞房故事，到如今依舊深深地刻劃在我的記憶之中。

所謂的洞房是由兩片巨石相依所形成的洞穴，據說有一對老夫婦曾將這巨石之間的空處作為他們的住房。洞內仍可見稻草床鋪，洞口有簡單的烹煮木架，以及架在小石塊上的鐵鍋，洞的後方有空隙可取溪水。不過，這對老夫婦不久前相繼入土，隨之，這一個被美化了的洞房故事也就萌芽了。

在「卡拉溪」溪谷有座養鱒場，截下溪流經過幾座池子，飼養着不同年齡的鱒魚。「拉拉山」的溪流非常清潔，含氧量高，水温及酸醎值很適合養鱒，因而「拉拉山」的養鱒業在台灣享有盛名。有意思的是，這養鱒場的鱒魚種是由外國引進的。

由「卡拉溪谷」回到「桃116鄉道」，在「卡拉部落」的「方舟教堂」廣場前，我們休息了一陣子。聽說，這座教堂是少有由政府出資與建的建築物，造型優雅，從不同的角度看，有着不風的風格，禁不住要為設計這座教堂的建築師脫帽鼓掌。

再用過了民宿女主人準備的午餐，我們便準備打道回府了。而女主人為我們特別精心準備的芋頭飯，的確與眾不同，只能說色香味俱佳，此已列入「阿慶」的美食回憶之中。好的事物自然口口相傳，而這也是最好的宣傳廣告。

回程在「下巴陵部落」附近参觀了「巴陵古道生態園區」。感覺上，這座如同公園的園區相當的新，至少，這園區的維護管理做得無懈可擊。在古道的入口不遠處，有座「拉拉山蝴蝶館」。明亮開放型的展館，展示了幾十類的蝴蝶和甲虫標本，伴隨着生態的解說，極富教學價值。

「拉拉山」由於海拔的落差大，氣候和植物多樣，因而蝴蝶和昆蟲的種類也多，使得「拉拉山」成了賞蝶的好地方。「阿」擔心的是，台灣氣温高並且潮濕，在沒有空調的狀態下，這些生物標本是否能够永久的保存?或許活體的蝴蝶和甲蟲生態展示館是另一種選擇。