近日天氣漸漸變的暖和，稍微有點飲食季節感的人都知曉的道理，這白蘿蔔就屬冬季最甜最脆，雖然台灣一年四季皆有白蘿蔔可食用，但若你還想吃好的白蘿蔔手腳可得快一點，再過一陣子的白蘿蔔可就完全變了個樣。 想年前在有世界菜園之稱的山東，生吃過當地所生產的白蘿蔔，那清甜脆的滋味猶如在吃水果一般，到現在仍舊在腦袋瓜裡頭念茲再茲，其滋味之好可見一般。

蘿蔔原產於中國，蘿蔔有多個別名，台灣話稱其為”菜頭”亦是別名之一，其對人體養生有著極大幫助，因此民間有著“蘿蔔進城 ，醫生關門”，“冬吃蘿蔔夏吃姜，不要醫生開藥方”等等..之說法，　　加上明代《本草綱目》作者李時珍，對蘿蔔亦推崇有致，主張每餐必食，言到：蘿蔔能“大下氣、消穀和中、去邪熱氣。 稱其為“小人參”也算是當之無愧吧？

蘿蔔製湯想必大家並不陌生，但是用來製作湯菜，知道的人可就少了大半，所謂的湯菜意思是，亦菜亦湯，湯菜二合為一，對於一人開伙，或是想要偷懶的人，可是再適合也不過了。 平日一人在家，懶的煮大魚大肉，又不想去花大錢當冤大頭，屆時蘿蔔連過湯就是最好不過的不二選菜。 這蘿蔔連鍋湯是個四川鄉土菜，大多名菜多來自民間，經過宮廷或是坊間酒肆才得以流傳發光，但這連鍋湯卻是最普通也不過，既沒有酒肆或是宮廷的加持，憑藉借的是用料平實，不譁眾取寵，不講求選料精細，有的是隨手可得的食材，講得是經濟實惠，這也就是大眾方便菜或是家常川菜所主張的隨手主義，藉由廣大人民所撐起的四川大眾方便菜。

這蘿蔔連鍋湯我可是從四川的川菜師傅那邊偷學來的，看似簡單之中，還是有許些竅門。 許些人認為中菜是毫無章法，沒有一定章程可以歸循，不似西餐來的科學嚴謹，容易操作等等….會這樣說其實是對中菜的不夠瞭解甚至是誤解。 一般來說中餐注重的是定性烹調手法，是以宏觀來判定菜餚的當下狀況，可說是祖先們經過數千年累積的經驗與心血，堪稱是門馭繁為簡的技法或稱為藝術也是可以的。 只要掌握箇中精妙，則可一通百通，任憑食材特性如何變化，隨即靈機應變，多可迎刃而解。

相較之下與西方注重定量烹調手法，形成強烈對比。 曾有人開過一個玩笑，尋常西人多奉食譜為圭臬，一般婦人也以大匙小匙來作為添加調料多寡之根據，如此往常做菜個數年，看似也無啥大礙，怎知某日這本食譜也不知是怎麼了？ 遍尋不著，這位婦人頓時手足無措，沒了食譜連做菜也亂了方寸，頓時不之如何是好？？ 當然這是玩笑話，卻也反應了部份事實。 但反過來說中菜的定性烹調也並非毫無缺點，那就是入門較為困難，學習曲線較為陡峭，讓初學者視為畏途，膽怯者遲遲無法進入，若非有相當努力或是興趣是難以一窺這烹調藝術之堂奧。

以下就來瞧瞧蘿蔔連鍋湯材料與作法，看看您是否可看出所謂的訣竅在何處？

原料：

豬後腿肉300g，白蘿蔔600g，姜6g，蔥結12g，花椒約20粒，味精少許，精鹽2.5g，胡椒粉適量，肉湯1200g，化豬油10g，紅油味碟2碟　　

制法: 　　

 1、將肥瘦相連的豬腿肉切成5公分長、2.5公分寬、0.3公分厚的片。蘿蔔削去皮，切成8公分長、2.5公分寬、0.3公分厚。

 2、炒鍋置旺火上，下豬油燒至五成熱，放薑（拍鬆）、花椒炒出香味，加入肉湯、蔥段、胡椒粉，放入肉片，肉炒至略為窩盞狀後、下蘿蔔片，大火煮至剛扒，去薑、蔥、花椒，加入味精、精鹽，盛入湯碗內，與紅油味碟同時上桌。 　　特點：肉味香濃，湯鮮味美，是家常風味。　　　　

紅油味碟： 將醬油25g、紅油10g、芝麻油3g與少量味精兌成味汁，盛入味碟。

按： 一個人吃以方便味美為原則，刀工裝飾不講究，湊或著吃　　　　

有關連鍋湯名稱：

說法一

一般起源多半是掌杓師傅臨時創意出來的湯。連鍋湯最初應該起源于涮鍋水。在過往艱辛時日，炒了回鍋肉等肉食後，捨不得浪費鍋底殘留的油葷，就加一些清水到鍋?，放上蘿蔔片，加點鹽，煮熟。 吃完可以不換鍋再加點蔬菜繼續煮食，此即為連鍋之意。　  

說法二

還有一說法就是連煮湯的鍋子一同上桌，湯不離鍋，此目的為增加菜餚的風味性，讓人有新奇之感，以鍋代碗。 不過與時下的連鍋湯跟以往不同了，除了菜色呈現還是調料的種類。

說法三

所謂連過就是葷鍋（肉片與湯）與素鍋（菜頭湯）連著一起煮，故名連鍋湯。

庚寅年 己卯月 辛巳日 於臺北城