家裡的晚餐桌上，必會有湯，記得過往的夏季，青菜豆腐湯、絲瓜湯，裡邊都有雞蛋。
因為是炒雞蛋，湯頂會浮著些油花，聞著香，但瞅著難看，有時煎雞蛋的油大些，油花開得更大，就更嫌它，可吃飯時又想要喝湯，孩子這種小臉色自然是被大人看在眼裡，淡淡的說：嫌就不要吃。
後來自己開始燒飯了，老想把這兩種湯，搞得美美的，於是雞蛋就不煎了，直接打成蛋花澆進湯裡。
這下，美是美了，但味不對，光聞就不對，喝起來更不對。
後來又回到煎雞蛋、用煎好的雞蛋製湯底的方式來燒湯，這下，童年那個小臉色終於幡然醒悟，昇華了。
之後，連帶著燒些雞蛋的菜，或在外邊吃帶雞蛋的菜，就知道，雞蛋若色艷如花，泰半不會有老氣橫秋的炒雞蛋來得香，就像昔日家裡燒的那些帶雞蛋的菜、湯，雞蛋看來老、枯，但就是出味。
昨個在廚裡燒這菠菜炒雞蛋時，想起了在廚裡這道場，曾經有過這麼段，幡然醒悟的歷程。
雞蛋，覺得它挺仗義的，默默地支持著會燒飯的與不會燒飯的，對於烹飪的各種想象，更常雪中送炭，把一碗白飯、一碗麵條，變成了一頓不單只是飽足而已的佳餚。
雞蛋，是個角色。
