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| 2005/09/28 13:36:16瀏覽1382｜回應2｜推薦3 | |
| 日前，與許久不見已為人婦的美女朋友吃飯。
酸鍋子，店如其名，以酸菜白肉鍋的湯底做號召， 但卻擺脫在中式餐館常見的大型白肉鍋， 以涮涮鍋的方式推陳出新， 一人一鍋，鍋鍋酸菜白肉。 於是，你可以想像， 用餐時間一走進店裡， 一陣陣沒有出路的酸菜味， 趁著自動門打開的那一剎那， 撲鼻而來，直直地鑽進你的脾肺裡的那種感受。 是的，尤其當一同用餐的是一位已為人婦的美女朋友的時候， 的確是酸到心裡了..... 我很愛吃酸， 所以基本上所有真的酸菜白肉鍋都很喜歡， 那些加辣鴛鴦鍋的那種假鍋，向來是敬謝不敏， 酸鍋子的湯底基本上是切細絲的酸白菜為基調， 佐以螃蟹等海鮮熬製湯頭， 酸菜白肉鍋的湯底是最重要的， 必須讓酸菜融入湯汁裡， 這樣火鍋滾煮起來的食材才會帶著酸酸甜甜的白菜味， 所以，基本上酸菜白肉鍋是講究色香味的一道料理， 黃橙橙銅鍋呼嚕嚕的冒著白泡，讓人心暖，色也， 酸白菜勾魂攝人直入五臟六腑，讓人銷魂，香也， 湯汁酸濃，白肉香嫩，芝麻醬與蔥花的極佳比例，讓人留連，味也。 若再佐以勁酒，酒香、酒色、酒味，更增風趣。 不過，現在越來越少人吃白肉鍋了， 一來也許怕胖，二來這也不再稀奇了， 老闆搶搭涮涮鍋的熱潮， 把多人共食的大鍋改成一人一小鍋的可愛造型， 功能不變，卻成功抓住台北都會人的生活脈動。 台北人的用餐時間是交際時間， 既然交際，關係都在半熟不生之際， 共食一大鍋，不僅吃不完顯得浪費， 每個人也不見得吃的盡興。 這是涮涮鍋這種明明就貴的要死的餐廳，卻在都會區大行其道的原因。 而台客文化重點不在創新，在模仿， 但是要學得像別人又要有自己的台客風， 簡單的說，讓人看出來在學誰是很重要的，可更重要的， 是必須有些元素不同於被模仿的對象， 而台客僅僅以此為傲。 聽說酸鍋子的老闆的媽媽， 在隔壁開了一家好久的中菜館，成家小館， 招牌也是酸菜白肉鍋， 雖然我覺得最好吃的已經結束營業了， 不過成家小館的酸菜白肉鍋也不差。 當酸菜白肉鍋變成一人一小鍋的涮涮鍋， 想吃什麼食材自己選， 想要多酸自己調， 給每個顧客絕對的尊重， 百分百的自主， 和優雅舒適的用餐環境。 well，很好， 但刻薄的我，卻覺得這和台客文化的想法並沒有什麼不同， 當台客已經逐漸主流， 涮涮鍋吃酸菜白肉也並不稀奇時， 模仿的像樣，再加上多一點點的獨特風味。 it's fine. |
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| ( 心情隨筆｜雜記 ) |
