石卡雪山頂巨石挺拔聳立、普達措國家公園的高山湖泊和豐美濕地、有「小布達拉宫」稱譽的噶丹‧松贊林寺、以及隨處可見的青稞架、瑪尼堆、白塔.....，就是傳說中的香格里拉吧。

    說起香格里拉，還牽扯出一段你爭我奪的故事呢。話說1933年英國作家詹姆斯•希爾顿（James Hilton）發表「失去的地平線（Lost Horizon）」小說，書中創造出一座世外桃源─「香格里拉」，這地方位於喜馬拉雅山脈西端、一處神秘祥和的山谷，被森林環繞著，有雪峰峽谷、寧静的湖泊、美麗的大草原、牛羊成群，當地居民信奉藏傳佛教，廟宇金碧輝煌。於是，「香格里拉」旋即成為西方人士心目中一塊永恆和平寧静的人間樂土，是帶有東方神秘色彩的烏托邦理想國原型。

    此書一出，中外都有搶著對號入座的地方，如印度控制的克什米爾拉達克、巴基斯坦控制的克什米爾巴爾蒂斯坦、尼泊爾及不丹部分地區，以及雲南中甸、四川稻城亞丁、西藏的察隅、波密和林芝等地都自稱為香格里拉。緣於藏族文化中，本就有香巴拉的傳說，「香格里拉」一詞又是迪慶中甸的藏語，意為「心中的日月」，是藏民心目中的理想生活環境和至高至尚的境界，而且迪慶是茶馬古道必經之路，是西南絲綢之路的重要物資中轉站，中共國家民政部乃於2001年11月17日批准，中甸縣更名為香格里拉縣，迪慶州為香格里拉地區，讓中甸拔得頭籌，即使事已如此，其他競爭對手心有未甘，還頗有微辭呢。

    進入中甸(不，現在要稱作迪慶州香格里拉縣)，呈現著和麗江截然不同的地方特色景觀，藏式房舍、青稞架、瑪尼堆、白塔，配上藍天、白雲，意象強烈鮮明地告知遊客：「香格里拉歡迎您」啦。

    地陪卓瑪說，之後兩天天氣預報會下雨，於是趁天氣還好時就先上山吧。石卡雪山索道分為兩段，第一段長1970公尺，15分鐘可從納帕草甸的迎賓大廳(3270m.)上升到亞拉青波牧場(3746m.)，第二段長2186公尺，20分鐘就可直升山頂站(4449.5m.)。

乘着索道纜車上山，先在中間站牧場周邊漫步，略作調適，接著轉搭第二段纜車上山頂站；沒安排去距離6公里遠的靈犀湖，好可惜，卓瑪說，那是一顆鑲嵌在林海裡的藍寶石，清澈見底，即使冰天雪地的冬季，也終年不結冰，藏人相信是未來佛(彌勒佛)修行的地方，光聽著這樣子的描述，就已經覺得好美、好有靈性了。

    索道纜車廂可乘坐8人，車體透明，沿途可觀賞遠遠近近的山巒起伏、腳底下的森林變化，最後越過一大片杜鵑灌木叢林，隨即是裸露的礫石岩壁堵在眼前，然後竄升到山頂站；卓瑪說，當漫山遍野的杜鵑花開，滿眼姹紫嫣紅延燒到天際，那才叫美麗、壯觀哪 (這樣的美景只能靠想像啦)。

    出了纜車站，可循著木棧道繞行一大圈，途中鋪設幾處觀景台，環視四面八方，視野極佳，從說明牌得知，石卡雪山頂是唯一能同時看到藏區八大神山的地方，當天天候、雲層狀況尚佳，按指示方位，隱隱約約看得見如梅里雪山、玉龍和哈巴兩座雪山、四川亞丁三聖山等；神山對藏民來說當具特別意義，所以會特別標示說明，諒是此地一大賣點吧。

〈極目稻城亞丁三聖山方向，老實說，看不出所以然，但意思到了〉

〈梅里雪山離得近些，這座從無人攀登過的雪山，連主峰(6740m.)都清晰可見〉

〈石卡雪山意指聽佛講道的兩隻馬鹿，是藏傳佛教神物，山頂上還立著些人為設施，許是宗教儀式性的吧，只能遠觀了〉

    山風強勁吹襲，一個人孤單地走到木棧道盡頭，石卡雪山主峰在望，難免心動，平台上的枯樹幹標識著「4500」，簡單的木柵欄圈出範圍，一側是深深的藍月峽谷，往主峰方向設置簡易木柵門，掛著「遊客止步」小小木牌，就算四周無人，但知道藏人視為聖山，有朝山的傳統，終究未曾踰越半步。

    「藍月」一詞也出自書中，蓝月山谷、香格里拉縣城老城區有蓝月廣場、麗江玉龍雪山景區有蓝月谷蓝月湖.....，都爭相使用這帶著詩意又引人的詞兒。

    獨自一人在山頂，又想留下到此一遊的紀錄，只好玩自拍，唉，不善此道，技術有夠差，勉強選上一張，見笑了。(風有多強，看帽子就知道了)

後記：同團有位年輕的設計人Jacky Young，攜帶的是專業大砲攝影機、好幾個不同的鏡頭，拍出來的照片想當然遠勝於只是圖方便的傻瓜相機，他在Flickr設有帳號，如有興趣，請上：https://www.flickr.com/photos/penghu/