延伸閱讀：
光圈與快門【1/2】
光圈與快門【2/2】

任何相片都是在經過測光之後，以快門與光圈的組合完成一張曝光符合自己求的相片。或許會有人認為使用相機內部的Auto或P模式，讓相機自動組合出「正確」的曝光組合，這是最省事的方式。然而「符合自己需求的曝光」以及「正確的曝光」，這當中還是會有些差距的。就以水石攝影來說：

我相信任何一台相機的A或P模式，絕對不會出現這樣的光圈與快門組合(快門1.3秒，光圈F29)。然而如果我們想要拍出水的流動感，首先是要降低快門的速度。要降低快門的速度，縮小光圈是必要的選擇。要達到這樣的效果，至少得選用A(Av)模式或者是S(Tv)模式，前者是光圈先決，後者是快門先決。也就是指定我們需要的光圈或者是快門任意一項，則相對的一項由相機自動控制，這些都屬於半自動拍攝模式，必要時可以憑藉所謂的曝光補償(±EV)，來達到我們希望的拍攝效果。

當然最理想的方式，是藉由M模式，也就是手動模式，自己搭配光圈與快門的組合，同時藉由相機內建的測光表，來控制我們所需要的曝光補償。測光表通常右邊或上面為增加曝光補償，左邊或下面為減少曝光補償。透過DSLR的觀景窗，除了可以看到拍攝的景物，半按快門對焦的同時，測光表也會顯示在觀景窗當中，顯示當前的光圈與快門。使用M模式的話，還可以看到目前測光的情形，在當前的光圈快門組合之下，是過亮還是過暗。過亮的話指標會往右偏，過暗的話指標會往左偏，這是只有使用M模式的情況下才會看到的情形。其他模式則測光表指標橫定在中間，主要是因為相機已經幫忙把光圈快門的對應設定完成。

如果要熟悉相機的操作以及基本的攝影理論，那麼相機內建的功能使用得越少越好。比方說「使用M模式」、「使用中央單點對焦」、「使用中央重點測光(但不要使用包圍式曝光)」等等，唯有如此才能打好所謂的「攝影基本功」，對於環境觀察、光線掌握、光圈與快門的調整才能運用自如。我認為我們必須建立在這樣的共識基礎上，再談「測光」才會更有意義。

測光表概略分為「入射式」與「反射式」，我們就只講大家熟悉的反射式。相機內建的都是反射式測光表，也就是以物體反射出來的光線做為測光的標準。之所以建議使用中央重點測光，是因為這種測光方式可以比較精確測出畫面上各點的曝光值，以符合我們真正要表現的效果做為測光的主題。如果使用平均測光，由於範圍太大，就比較容易失真。通常平均測光比較適合用在順光攝影，或者是反差較小的擴散光。如果是側光甚至是逆光攝影，測光的精準度就必須更加細膩。

利用光影系列相片來講測光會比較容易理解。



一片光影當中，左下角的植物是最為搶眼的目標。換句話說，測光必須要以左下角的植物優先考慮。但是植物背後的牆壁一來是白色的，二來整面受光，所以白色牆壁反光的量一定遠大於植物的反光。就算使用中央重點測光模式針對植物來測光，除非可以走到植物旁邊(現實狀況是沒辦法的，剛好一大片灌木叢擋著)，否則相機的測光表測到的一定是白牆的反光，左下角的植物拍出來一定太暗，同時右邊的光影也同時會產生過暗的情形。這時候有兩種測光理論可以使用：

1.白加黑減：直接對白牆提高曝光補償，反正白牆不用表現什麼細節，提高曝光補償就等於是對植物補光。
2.找跟植物反光度類似的景直接測光，這就比較需要經驗了。經驗上植物右邊光影交界處的量與植物相當，可作為測光依據。

這兩個理論可以混和使用，不必拘泥於任何一種。這張相片說起來並不特別出色，構圖上也還有很多改進空間，但是用來解釋測光理論其實還蠻好用的。

總之，太過依賴相機的強大功能，對攝影基礎的建立以及攝影技巧的提升式不會有任何幫助。想要讓自己的攝影觀念與技巧提昇，使用越陽春的功能越容易進步。至於使用小DC該怎麼辦？甚至小DC只有提供簡單的自動模式？其實小DC在這方面的操作更加困難，要怎麼測光來騙過其內建的自動系統，技巧上真的是很有難度。但對於高階的DC以及DSLR來說，這些基本觀念是很重要的。