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| 2009/12/10 02:58:08瀏覽903｜回應2｜推薦20 | |
一位「調用積聚終年的假期，再花個千把兒銀子回台灣，就是為了吃思念中的滋味」的羅曼蒂克的網友終於在大徹大悟以後寫信給我： 這回我回台灣,嘗了一些中點,西點,該怎麼說? 貴又不好吃. 氣得我真的回來查 US average household income vs TW avg household income, 以後決定不會想不開了,很多東西這裡是相對價廉物美.我還是在這邊享受,好過花機票回去又吃到實在不怎樣的東西,而還被一堆人吹捧到不像樣. 或許啦, 我的口味變了,台灣的口味也變了,就這樣兩邊也越差越遠,再不就我烏龜吃大麥, 人家好我卻吃不出個門道. 我一向認為，口味除了有地方性，受當地風土氣候影響外，也因當事人的生活型態、身體狀況、習性而有牽扯。諸此都造成各人的「口味」的「主觀」特質。 且以風土的影響來看，最顯而易見的就是，熱帶暨溼熱重地區食物多偏辛、辣、酸。比較窮困的地區，食物辛辣之餘還可能偏鹹。觀諸泰國、印度、中國西南地區的食物特色，不難察知。 若捨風土一端，改以生活型態來看，壓力愈大工作愈繁忙的，吃得就愈甜愈油。這就是咱們美加地區的食物特色了。 再進一步說，身體的健康狀況不同，口味上也會因應而改變。比如多日辛勞（如旅行）下來的，會喜歡吃口味比較重的食物。如果再配合以中醫五行之說，如耗思傷神的，會想吃一點甜的；熬夜晚睡的，會想吃一點酸的....等等，更可顯見其中變化和特色。 話說當年初來美時，吃什麼都不對胃，那時以為是美國的食物不好吃之故。 後來友人的小孩來美旅遊，我在中國城做東請吃飯，他們也是食不甘味，我只認為是小孩嘴刁所致。 等得咱身懸「異域」十餘年後，伺回台訪遊之機，不肯免俗地吃了許多「記憶裡的好味道」，如桃源街的牛肉麵、中山堂榮記的菜飯、排骨大王的炸排骨麵、關渡的豆瓣鯉魚、台中市府對面的擔擔麵、中和的燒餅豆漿、永康街的蟹殼黃、頂泰豐的小籠湯包、小白屋的蔥烤鯽魚、南門市場的豆沙粽、小藍天的牛排、黑面蔡的楊桃汁，兄弟飯店的炸帶魚，青葉的地瓜稀飯，梅子餐廳的宵夜小菜、亞都的咖啡小酌.... 結果除了台中太陽堂的太陽餅沒有陣亡以外，其餘的一律以一個「掛」字搞定。 至於新開而名噪一時的館子，舉凡聯合報、華視附近的一些小吃「名」店，新張飯店裡的星級餐廳，一些新連鎖店的「名食」... 都在友人慫恿下不敢或忘，可惜我是食而不得其味，空噉時下的名廚名菜，只是嚐不出什麼特別精妙之處。 起初還以為是自己老了，身體受旅行時差牽制而不知其味。等待得久一點後，回頭再重吃一遍，仍然嚐不到記憶裡的滋味時，才喟然感嘆：肯定是處身化外過久，薰吸當地瘴氣，加以日月精華被那些妖魔鬼怪給攝取盡竟，落著得身形枯槁，意識迷離。所謂乾旱過久，就算逢得甘露淋霖也是無褔受攝。 於是虛心訪求，先在網上查找出久經各家吹捧到不行的名店名食，再逐一循單登門造訪... 唉，不能再寫下去了，.... 古人有謂「面見不如聞名」，真是至理名言啊。 走筆至此，不由拍案驚嘆：近代文學最大的特色和運用，以「文宣」最為特突.... 說笑歸說笑，的確如友人信中所指陳的，幾十年下來，台灣的口味走向和我們這些常年在（國）外的口味，真的有「逾行逾遠」的感嘆。 想吃心中思憶的好味道，只落得捋袖子自己動手的份了。 可惜的是「眼中有神腕中有鬼」，再加上捧著被人東藏西改的半吊子食譜，照方抓藥的結果，只剩得「野食」二字可堪形容了。 這種心思情境只有「身寄化外，心素鼎食」可以形容。 一嘆。 |
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| ( 心情隨筆｜雜記 ) |
