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從藍色清真寺徒步到對面的聖索菲亞大教堂不用五分鐘. 

聖索菲亞教堂 St. Sophia Museum 於360年落成直至1453年期間都是君士坦丁堡的大教堂. 之前看花漾姊姊節目時, 覺得這個教堂好美喔! 粉紅色的外牆加上內部華麗及東西方交錯的裝飾, 它就像個優雅美麗的氣質少女.

1740年加建的洗禮儀式所用的噴泉, 由內到外整個金光閃閃, 銳氣千條.

奧斯曼土耳其人在1453年征服君士坦丁堡, 蘇丹穆罕默德二世下令將大教堂轉變成阿亞索菲亞清真寺, 還將鐘鈴, 祭壇, 聖幛, 祭典用的器皿移去, 用灰泥覆蓋基督教壁畫. 日後又逐漸加上一些伊斯蘭教建築, 如米哈拉布 (壁龕), 敏拜爾 (台階)及宣禮塔.

土耳其共和國建立後, 第一任土耳其總統及土耳其國父穆斯塔法．凱末爾．阿塔圖爾克將聖索菲亞大教堂改為阿亞索菲拉博物館, 覆蓋在壁畫上的灰泥被擦去, 地面飾品得以展示, 並開始修復工事. 1935年2月1日, 這座見證了數個帝國興盛衰亡的建築以博物館的身份重新對世人開放.

(照片截取自維基百科)

我們從帝國大門進入內廳, 大門上的鼓室鑲嵌著帝國大門馬賽克, 是九世紀晚期到十世紀早期的作品. 畫面中央是耶穌基督坐在飾有珠寶的寶座上祝頌, 左手拿著一本打開的書籍. 書上寫著:『和平與你同在。我是世界的光。』在祂的兩肩處各有一個圓形雕刻, 左方是握有權杖大天使加百利, 右方是聖母瑪利亞. 向耶穌基督躬身致敬的是利奧六世, 此畫表達了基督將永恆的力量賜予拜占庭皇帝. 

大廳是個廣濶的方形空間, 大小為74.67公尺長, 69.80公尺寛, 兩側則是用廊柱加以分割的側廳.

從二層的位置向後堂眺望, 可以看見蘇丹樓座, 米哈拉布, 敏拜爾以及圓牌. 

伊斯蘭統治時期所遺留下來的多塊直徑7.5米的金字圓牌, 上面分別寫著真主, 默罕默德, 四位哈里發及默罕默德兩個孫子的名字. 

聖索菲亞大教堂是拜占庭式建築最佳的現存範例, 教堂內的鑲嵌畫, 大理石柱及裝飾等內景布置極具藝術價值.

它曾有916年的時間以教堂的面貌呈現在大眾眼前, 後來又以清真寺的面貌活了482年, 如今是東西文化兼容並蓄的博物館.

這一區用紅金雙色拉繩圍起來的區塊是一塊以彩色大理石裝飾的地面, 這個地方被稱為 「世界的肚臍」, 也就是世界中心, 歷任蘇丹都是在這個地方被加冕. 

圓頂是整個大廳的亮點, 頂部還書寫著一圈阿拉伯書法, 整個圓頂共由40個肋組成.

圓頂底部每兩個肋之間都有一扇窗戶, 總共有40個窗戶. 這些彩色玻璃窗戶將光線引入大廳各處造成神秘光線的效果, 但旁邊的巨大鷹架非常有礙觀瞻, 不管怎麼樣都避不掉.

導遊說要這樣拍才能拍到整個圓頂. 

來自帕加馬的淨潔甕之一, 在穆拉德三世統治時期被帶到聖索菲亞大教堂, 它們由來自古希臘時期的一塊大理石雕刻而成.

要上二層時看到一堆人在這裡排隊, 這裡有一根名為冒汗柱的神奇廊柱. 早在拜占庭時期, 人們就對這根廊柱表面所聚集的潮濕水份驚奇不已. 據說把大姆指放在洞中, 順時鐘轉一圈360度, 那麼心中所求之事必能成真. 因為太多人排隊了, 所以海拉決定先去二層, 等下來時再來.

從內廳北側的坡道上去可到達二層的迴廊, 坡道是由凹凸不平的光滑石塊舖設而成, 行走時必須非常小心以免滑倒或絆倒.

上層的迴廊呈馬蹄形, 環繞著教堂正廳及後殿.

大理石門是專供教會會議的參與者進出會議廳使用的大門.

在南樓座東側牆壁上的女皇佐伊馬賽克出自11世紀. 因為內部整修及旁邊窗戶的強光使得照片拍出來的效果不優.

但海拉很幸運地看到這位導遊拿著清晰的圖片再向團員解說, 只可借他說的是韓文. 

威尼斯公爵恩里科．丹多洛的墓碑, 他在1204年領軍劫掠君士坦丁堡.

二層窗戶外的景觀, 匆匆一瞥後便急忙往下朝出口走去, 因為集合時間快到了. 

三聖像馬賽克鑲嵌畫下半部已嚴重毀損, 畫上聖母瑪利亞及聖若翰洗者的面部輪廓只露出四分之三, 他們祈求基督神像能在最後的審判憐憫人類. 

西南大門馬賽克鑲嵌畫上的聖母坐在沒有椅背的寶座上, 雙腳安放在以珍貴小石修飾的台座上, 兒童時代的耶穌坐在聖母膝上. 身穿禮服的君士坦丁一世站在聖母的左方, 他把城市的模型送給聖母. 查士丁尼一世站在聖母右方, 把聖索菲亞大教堂的模型呈給聖母. 聖母頭部兩側的雕刻字意指 “上帝的母親.”

還沒走到出口就看到導遊進來尋人, 海拉根本無法再去神奇廊柱許願, 所以也無法得知它到底靈不靈驗了.

參觀完聖索菲亞大教堂後, 海拉覺得時間在她身上留下了千瘡百孔, 讓她從一位氣質優雅的仕女變成一位歷盡滄桑的熟女.

本篇文章內容摘取自維基百科.