《聖索菲亞》Hagia Sophia在中文裡常常被稱為《聖索菲亞大教堂》，但是這在現在是名不符實的，因為它目前的身份其實是一座清真寺。要了解《聖索菲亞》Hagia Sophia的重要性就要先了解伊斯坦堡精彩的歷史背景。伊斯坦堡2000年的歷史經歷了《羅馬帝國》Roman Empire，《拜占庭帝國》Byzantine Empire （《東羅馬帝國》Eastern Roman Empire），《鄂圖曼帝國》Ottoman Empire多個帝國，而且每個帝國所信仰的宗教不同，這座《聖索菲亞》正是這段帝國興衰和宗教相愛相殺（咦）歷史的最佳見證。

《羅馬帝國》最早在這裡建立《新羅馬》New Rome的君士坦丁大帝Constantine the Great是《羅馬帝國》歷史上第一位信奉基督教的皇帝。他也正是伊斯坦堡以前為什麼叫作《君士坦丁堡》Constantinople的原因。《羅馬帝國》之後在西元395年時狄奧多西一世Theodosius I臨終前把帝國分給他的兩個兒子，帝國也正式分裂為《西羅馬帝國》Western Roman Empire和《東羅馬帝國》Eastern Roman Empire。後世也稱為《拜占庭帝國》的《東羅馬帝國》首都便在《君士坦丁堡》。《聖索菲亞》Hagia Sophia在西元415年已建成，不過那個版本在532年的查士丁尼一世Justinian I在位時的《尼卡暴動》Nika revolt期間被焚毀了，目前所見的《聖索菲亞》是查士丁尼一世於537年重建的。

時間往後再推1千年。1453年時《鄂圖曼帝國》的穆罕默德二世Mehmed II攻陷了《君士坦丁堡》，《拜占庭帝國》正式GG（《西羅馬帝國》早已在千年前的西元476年先一步GG，所以《鄂圖曼帝國》拿下了《君士坦丁堡》等於是正式終結了歷史上的《羅馬帝國》）。《鄂圖曼帝國》信奉伊斯蘭教，所以穆罕默德二世當然直接就把《聖索菲亞》改成一間清真寺。在那個時期很多原來教堂的聖壇和壁畫也連帶的被移除了。

光陰似箭，歲月如梭（哥有没有跟你說過我小時候是寫八股文的高手~煙），時間又要往後再推600年（伊斯坦堡的歷史没有在跟你客氣的，隨隨便便都是以數百年起跳）。第一次世界大戰時《鄂圖曼帝國》戰敗，1922年11月17日《鄂圖曼帝國》的末代蘇丹穆罕默德六世Mehmed VI被迫退位流亡倫敦。1923年10月29日當代的《土耳其共和國》Republic of Türkiye正式成立。在土耳其被視為國父的第一任總統穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖克Mustafa Kemal Atatürk大力主張政教分離和將土耳其全盤歐化。他不但廢除了土耳其的《哈里發》Caliph制度，終結了《鄂圖曼帝國》王室第37代首領，也是名義上最後一個《哈里發》阿卜杜勒-邁吉德二世Abdulmejid II的頭銜，更是把土耳其帶向當今最世俗化的伊斯蘭教國家之一的重要推手。《聖索菲亞》在1931年停止對外開放。在1935年它正式重新對外開放時，它的身份已經從一幢清真寺變成一幢博物館了。

《聖索菲亞》在近代引發的最大的爭議是在2020年時土耳其的最高行政法院《國務委員會》Council of State同意伊斯蘭教宗教團體的請願，決議撤消在30年代轉換成博物館的決定，將《聖索菲亞》再度回復清真寺的身份。這一個決定不但引起了土耳其國內支持政教分離人士的反對聲浪，也讓國際社會羣起反對。這倒不完全只關係到一座歷史古蹟的身份定位問題，枱面下國際社會更關心的敏感問題是土耳其自從穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖克將它帶領到如今世俗化的社會之後在這個新時代裡會不會再走回宗教治國的老路子去。

縱觀《聖索菲亞》的歷史，這座有著將近1500年歷史的老建築有2/3的時間是一座教堂（它有千年的時間裡擁有全世界最大教堂的頭銜），1/3的時間是一座清真寺，然後有短短數十年是一座完全超越宗教的博物館。它既使是在教堂的時期身份也一樣我變我變我變變變。這座原是《東正教》Eastern Orthodox的教堂在第四次十字軍東征的1204-1261年期間《君士坦丁堡》落入十字軍建立的《拉丁帝國》The Latin Empire手裡時也曾經被改成《羅馬天主教》Roman Catholic的教堂，所以也在基督教裡不同的信仰教派裡切換身份過。但是這些宗教性的爭議並不損《聖索菲亞》是伊斯坦堡裡最重要的教堂/清真寺/博物館（史上最強斜摃青年）的身份。它的建築往往被譽為是拜占庭建築最具代表性的經典之作，很多人認為它改變了往後的建築史。事實上伊斯坦堡在往後既使是在《鄂圖曼帝國》時期所建的清真寺有不少也是仿傚《聖索菲亞》的格式所興建的。人類的相愛相殺千古不變，但是往往有些事情是超越宗教和戰爭的，「美」就是不分語言，種族，和宗教，放諸四海皆準的。

《聖索菲亞》Hagia Sophia的外觀。

真的是超級大的一座教堂/清真寺/博物館。

你可以看得出來為什麼它建成之後有千年的時間裡擁有全世界最大教堂的頭銜！

哥的祕密基地大公開：大家想看《聖索菲亞》的全景的話在離它不遠的地方有一家叫作Seven Hills Restaurant的頂樓餐廳，它有著這附近以上天的視角看《聖索菲亞》的搖滾區第一排最佳位置，這家餐廳是所有網紅網美和《聖索菲亞》自拍的最愛。

大門上的牌子現在已經改掛清真寺的牌子了。《聖索菲亞》自博物館改回清真寺之後開放的時間也變得支離破碎。一天中5次的禱告時間便停止對觀光客開放，所以你往往會看到外面有一條長長的觀光客隊伍等著要進去。你有時候排在隊伍裡還不見得進得去（QQ），建議要來的話要早點來。

院子裡一座讓教徒們進清真寺前淨手臉的洗手枱。

每座清真寺都會有這種叫作şadırvan的洗手枱設施，不過是說《聖索菲亞》這座也太美。

教堂前面挖掘出來的前教堂遺蹟。

伊斯坦堡的歷史就是會讓你嚇到吃手手，一座超過千年的建築之下還有它之前在同一個位置上2座前教堂的遺蹟！

清真寺入門處有二座這樣的大理石瓶。這二座石瓶是穆拉德三世Murad III (1574-1595年)在位期間（《聖索菲亞》當時已經是清真寺了）安置的。石瓶是由一整塊大理石雕刻出來的！

《聖索菲亞》的內部。

美吧！

進清真寺不但要脫鞋，而且要穿長褲。照片裡那個男生不是為了時尚而穿風衣（我來的時候是夏天啊啊啊），而是你如果穿短褲的話很多人像他一樣穿那種觀光客穿的薄大衣罩起來，跟我們在東南亞去神廟時往往要綁上沙龍是一樣的道理。

《聖索菲亞》在博物館時期二樓是開放的。不過它在改為清真寺之後二樓已經不對遊客開放了。

這非常的可惜，因為二樓有不少精緻的馬賽克壁畫和廊柱。《聖索菲亞》的廊柱精雕細琢，很多都是鏤空雕的（驚）。

一塊精美的大理石嵌石地板。清真寺因為要讓教徒們跪下來禱告都會鋪上地毯，但是這一塊特別留下來没鋪讓遊客們仍然能看到這塊美麗的嵌石地板。

側翼的一整排金窗。

來介紹一下你在每間清真寺建築裡都會看到的一些基本元素，這樣子你如果不是伊斯蘭教徒的話來參觀這些清真寺也比較有感一點。最前方的門狀裝置叫作mihrab，它主要的功用是指向聖城麥加的方向，讓禱告的信徒們知道要朝什麼方向膜拜。從這裡你也可以看出來《聖索菲亞》最初並不是一家清真寺，因為它的mihrab並不在上面那三扇窗的中軸線下（重度強迫症的人看得心好累），因為原來教堂的座向和麥加無關啊！這座mihrab前的兩隻巨大蠟燭是《鄂圖曼帝國》的蘇萊曼大帝Suleiman the Magnificent (1494-1566年)征服當時的《匈牙利王國》Kingdom of Hungary之後由《匈牙利王國》運來的。

一側的高台叫作minbar。

清真寺裡這種叫作minbar的高台主要是要讓清真寺的教長《伊瑪目》Imam在上面佈道用的。

在教堂原來的二排彩繪玻璃窗上方有8個小圓碟，上面寫了伊斯蘭教裡最重要的8個名字，分別是真主阿拉Allah，先知穆罕默德Muhammed，先知去世之後他的弟子裡繼承他繼續領導伊斯蘭教的4大《哈里發》Caliph（《哈里發》是伊斯蘭教的宗教及世俗最高統治者的稱號）：巴克爾Abu Bakr，歐瑪爾Umar，奧斯曼Uthman和阿里Ali。最後的2個則是先知穆罕默德的外孫（阿里和穆罕默德的女兒法蒂瑪Fatimah所生的兒子）哈珊Hassan和胡笙Hussain。

土耳其的清真寺一般也都會在屋頂掛著寫了這8個名字的大圓碟環繞大廳。

就像這些大圓碟。

別問我那一塊上面寫的是那個名字就是了（難道哥完全看不懂上面寫的是什麼也要跟你說）。

伊斯坦堡的清真寺大多有這些大型吊燈以供照明之用，不過《聖索菲亞》的吊燈最美！

《聖索菲亞》的特別之處就在於它在歷史上身份的轉換也讓它集基督教和伊斯蘭教的藝術於一身。在正面聖壇上的半圓型穹頂原有出名的聖母子像。不過現在因為它是座清真寺，寺方已經用布幕遮起來了。

它美麗的穹頂和四個角落裡的六翼天使seraph 。（或是cherub，没人知道這裡畫的倒底是那一種天使，因為兩種天使都有六張翅膀～冏。）

這些六翼天使的臉部在《鄂圖曼帝國》時期都被以一顆星星蓋住了。

現在只有這一個天使的臉部是看得見的！《聖索菲亞》裡很多這些基督教主題的畫或是馬塞克在《鄂圖曼帝國》時期都被塗抹掉了，我們現在看到的有不少是在19世紀時瑞士的兄弟檔建築師Gaspare Fossati和Giuseppe Fossati任職《鄂圖曼帝國》的宮廷建築師時在修復《聖索菲亞》的時候還原的。

屋頂上的十字架雖然在《鄂圖曼帝國》經過了「加工」掩飾，不過仍然清晰可見！

「加工」的匠師也蠻有才的就是了。

象徵基督教的魚型標誌也仍然看得到。

《帝王之門》Imperial Gate門廊下的精美馬賽克。在拜占庭的教堂繪畫裡這種耶穌基督出現的形式稱為Christ Pantocrator，意指祂是宇宙萬物的最高統治者。祂右方脚下向祂跪拜的是當時《拜占庭帝國》的皇帝，一般相信是「智者」利奧六世Leo VI (866-912年)或是他兒子君士坦丁七世Constantine VII (905-959年)。

《帝王之門》大門上的徽記原是一座十字架的，但你可以很清楚地看出來中間的橫槓在它作為清真寺的時期已經被拆掉了。

西南大門上方的馬賽克中間坐的是聖母手抱耶穌，右邊的君士坦丁大帝Constantine the Great手捧他一手建立的《君士坦丁堡》這座城市獻給聖母和耶穌，左邊則是查士丁尼一世將他重建的這座《聖索菲亞》獻給聖母和耶穌。

也在西南大門門廊下的精美馬賽克。

我覺得《聖索菲亞》之美是超越宗教的，因為「美」是不分語言，種族，和宗教，放諸四海皆準的。

不管它是基督教的教堂也好。

是伊斯蘭教的清真寺也好。

甚或是它短暫的博物館身份也罷。

它都是一個人類追求心靈平靜和尋求未知的地方。

從這個角度上看，這幢建築給人的震撼力是可以完全超越宗教的。查士丁尼一世留給後世的絶對是一座人類文明史上的瑰寶。

地址：Sultan Ahmet, Ayasofya Meydanı No:1, 34122 Fatih/İstanbul, Turkey

網址：https://muze.gen.tr/muze-detay/ayasofya

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