摩的師傅的聲音剛從嘴邊流出，立刻就被強風吹走了，我不得不將耳朵靠近，以捕捉斷斷續續的字串。他說，看我拍照的架式以及專找古村落，必定是個對古蹟極為喜愛之人，他有個親戚的老房子已經幾百年歷史，維護的相當好，問我要不要順道繞過去，跟他親戚泡茶聊天，意思意思給個20塊錢就行。

我知道他想盡可能的多做些生意，但我對這樣的提議不怎麼感興趣，也就婉言拒絕了。話題又回到他那一歲多的女兒身上，感慨而無力的言語從他嘴裡說出來，或許經過這麼長時間的折磨，心也都長繭了，話語沒有起伏，沒有情感，像是在述說一件一碰即煙灰飛滅的事件。

摩托車在山道上發出突突突的回聲，出了隘口，江嶺這個小鎮隱沒在層層的山巒中，感覺就像是看了海市蜃樓，彷彿它並不真實存在。渾圓的山嶺上掛著大朵白雲，除了風聲與突突突的聲音，一切都顯得如此寂靜。

心情多少受了點影響。

下圖:農地裡種紅花草做為肥料。

待下到谷底，公路沿著一條橄欖色的溪流鋪陳，山腰是穿石而過的現代化高速路，白色的橋體在陽光下閃耀，如一條巨大的白蟒在山間盤據。據說，這條高速公路是江澤民指定開通的，但又不能破壞他家的祖墳風水，因此，多繞了幾公里路才到江灣。

無神論者也如此講究風水啊?!難怪了，政治就是一種騙術，也許只是一種話術而已。

江灣位於婺源城東二十公里處，東有靈山，南有攸山，北有後龍山，一條梨園河在山谷中穿行。江灣已經有千年的歷史了，相傳江灣的江姓是西漢開國宰相蕭何的後裔，唐末僖宗宰相蕭遘因"朱溫篡唐"而蒙難，其子蕭禎隱居安徽歙縣簧墩"指江為姓"。

當我離開宏村，盤算著婺源的行程時，原是以江灣為第一個落腳點，後來巴士師傅說江灣就只是看看江澤民老家的祠堂，而江灣最知名的雪梨季節未到，我只好過站不停，直奔李坑了。

在李坑買的是通票，五天或是120小時以內有效，既然又回到江灣，姑且走進去瞧瞧吧。當然如我所料的，一座祠堂，對面是戲台，兩側是廷台樓閣，地上鋪了水泥，烈日下過於刺眼，無以計數的遊客都競相躲進狹窄的屋簷下。

江灣未做久留，我與師傅又往婺源方向而去。隔著碧水，居高臨下，可以望見對岸的汪口古村落。原本在這裡觀景有一戶人家要收費的，後來被抄了，遊客也就省去那區區卻有些不甘的五塊錢了。

這又是一座擁有1100年歷史的古村落，因村前有一碧水汪，故名汪口。而遷移到此的祖先期許後裔能如水綿長，取"詩。周南。廣漢""江之永矣"的意思，又名永川。

歷史上，汪口被稱為"千烟之地"，尤其明清時期，鋪位林立，商賈雲集，因為汪口是鰴州府城陸路經婺源到江西饒州的必經之地，也是婺源縣城連通東北鄉水路。在當時是極為繁榮的城鎮。

我很喜歡汪口的村鎮佈局，四周清山圍繞，一條碧水在村前轉個優美的曲線，有一首詩如此描述眼前的景象"鳥語雞鳴傳境外，水光山色入閣中"。

如同其他任何一座小鎮，遊客只會在一條主街上擁擠徘徊。只要轉進小巷中，靜謚與涼風立刻迎來，安步當車，老磚牆下偶有三兩村民在牆影下閒聊，黃狗白雞慵懶地踱步，小孩天真地互相追逐。。。

婺源最知名最艷俗的荷包紅魚，我建議可在此品嘗，李坑及其他小鎮一斤賣45元錢，這裡只要25元。既然非嚐鮮不可，汪口的荷包紅魚是最公道的。而每座小鎮都一樣的古老，一樣的佝僂，一樣的徽派，汪口值得驕傲的是占地一千餘平方米的俞氏宗祠，據稱是"藝術寶庫"，而寶在哪裡?各憑本事去體會了。

下圖:荷包紅魚

下圖:俞氏宗祠