踏上大和路 
 
這次的關西旅行可名之大和路之旅，大和路即指由奈良、京都、大阪，穿越古今，串起大和民族光榮歷史進程的路線。大和路上寺院林立，景色優美，處處充滿禪意，旅人來此總能飽餐一趟充實的美學心靈饗宴。

自助旅行我總是先玩周圍較遠的景點，最後再回軸心來，京都第二日我即奔赴奈良，在此停留一夜。一早，奈良的街道有種寧靜的氣息，我住的民宿在離JR車站不遠處，向民宿租了腳踏車，帶著地圖，即向奈良這文化飽滿的古都進擊。

大佛與小鹿

探訪日本的歷史，要從平城京(奈良)開始。 探訪奈良，就從東大寺開始。我騎著腳踏車糊里糊塗就從側門進入東大寺，還來不及感受東大寺到底有多大，就已在不覺中來到本殿。顯然大家有志一同，雖然才早上十點鐘，等著進入寺內的人已大排長龍。東大寺的正門很壯觀，都是用原木打造，據說是現存世界上最大的木造佛殿。正殿外面左右兩邊各矗立一尊木雕的護法佛像，高大威嚴，十分有氣勢。雖然這座寺院不顯華麗，些許的斑駁更讓她襯出厚重的歷史感。

一般寺院都是先建廟後造佛，但東大寺卻是先造佛、後建廟。當時全日本尚不及500萬人口，國運正處於連年飢荒、災厄、天災的困頓之中，於是有人提出，要解救天下蒼生唯有興建大佛一途，才能擁有巨大的慈悲護佑能量。就是在這樣的背景下，天皇希望透過宗教救贖人心、化解紛擾，毅然決定鑄造出這座巨大佛像。至今東大寺內的這尊盧舍那佛已是世界上最大的青銅佛像。

穿過長廊進入大殿，在右手邊的櫃位，我望見有位老人正在磨墨，準備書寫毛筆字，幾位遊客手裡拿著一本冊子，準備讓老人以毛筆題字，我抬頭看，原來這兒叫做賜朱印處。老人專注耐心地在冊子上寫下兩個大字"華巖"，最後蓋下東大寺的朱印。遊客如獲至寶，虔誠膜拜般感恩地合十答謝，彷彿印心的互動過程，就像一場禪修的儀式，好美的行儀，好美的朱印文化。日本人怎麼那麼有創意? 想想那些退休的老師們，若能到寺廟裡來寫毛筆字，一方面可創造就業機會，對於書寫人而言，也重新獲得價值與肯定，一方面可為觀光賺入文化財，又可發揚傳統的書道國粹，這些好處無一不利。於是我也買了一本空白的題字簿，以恭敬之心護持她，爾後每到一座寺廟，都不忘先往朱印處留一枚文字芬芳，像搜集紀念章一般，欲罷不能。

忽見大殿的右後方有一群人聚在那兒，他們正面對著一根挖了小洞的梁柱排隊。 原來這也是東大寺不可錯過的景點，俗稱「智慧之河」，又言「大佛的鼻孔」，據說凡是能鑽過此柱洞者，事業愛情都可諸事圓滿。 我想起自己之前被反鎖在浴室，巧由通風口逃脫的軼事(如下)。 那東大寺這祈願之木怎能難倒我呢？於是我也不落人後地排起隊來，祈求順利平安。

話說某天一個人在家，深夜就寢前上洗手間，順手就把鎖按上，後來竟發現鎖居然壞掉，門打不開了，一時間不知怎麼辦，本想把鎖喬開，卻沒工具，想把門揣開，又怕吵到鄰居，也不見得成功，原以為最後可能要在浴室等待家人救援。 所幸佛祖助我，竟然讓我心生一計...我把門下的通風口拆了，就這麼爬出來，原來這玩意兒還有逃生的功能，真是太驚險了，還好我夠苗條，這次得到個教訓:上洗手間也一定要帶手機。

「東大寺」為日本華嚴宗大本山，距今約有1200多年歷史，主殿供奉的是盧舍那佛，莊嚴而美麗的盧舍那佛，以近15米的巨大，讓人在倍覺人類的渺小之際不禁謙卑。此一雄偉建築，已被列為世界文化遺產。據說位於東大寺內的「正倉院」，收藏聖武天皇及光明皇后使用過的器物約9000件，還有從中國唐代、新羅、波斯等地運來的多件精品文物，因此日本人稱東大寺所在的奈良爲“精神故鄉”和“絲綢之路的東方終點”。

逛完東大寺大殿，繼續往表參道移動，我發現這裡有成群的小鹿到處"逐鹿餅而去"，哪裡有遊客以鹿餅餵養，哪裡就有鹿群，現實的很。從東大寺的表參道來到南大門與奈良公園連成一片，這裡的主角就是這些被復育的小鹿，吸引觀光客到此重拾童心，連咱們男神金城武都要慕名乘長榮班機來此拍廣告。

燈籠處處, 春日大社

奈良公園其實是小整片的山頭，不遠處與她相接的景點是春日大社。春日大社與伊勢神宮、石清水入幡宮被稱為日本三大神社。春日大社的環境跟氛圍非常清幽，抵達神社前要先走過一片林蔭，林道兩邊全是參拜者供奉的石燈籠，非常有特色。我想著如果這些燈籠在晚上同時被點亮，一定會夢幻如仙境。

日本古時候有個傳統，在小女生三歲和七歲，小男生三歲和五歲的時候，全家人著正式服裝到神社來幫孩子祈福，稱為七五三詣。在春日大社，偶而也會看到現代的日本人在重溫這項傳統。此外，不時也能巧遇有人在此舉行結婚儀式。

接著，再來到奈良和平安時期藤原家族的寺廟「興福寺」，這裡當時保存超過150座建築，現仍存三重塔及五重塔各一座。興福寺的寶藏院收藏珍貴的藝術品，以阿修羅像聞名。

奈良在京都之前曾是日本輝煌的古都，後來由於佛教寺廟的影響力和政治傾向成為中央的嚴重威脅，於是將都城遷走。在現今城市的另一側，還有當時年代更為久遠的遺跡。

鑑真之願

 1200年前，出身自中國揚州的鑑真和尚，為了讓東瀛的人民也能普聞佛法，於是率領追隨者自寧波偷渡出國。歷經5次失敗、甚至雙眼失明等種種磨難，終於在第6次成功在奈良登陸。之後他被聖德太子延聘為國師，在東大寺過了5年後，公元759年在新田部親王的舊宅地上創建了律宗的道場，也就是現在的唐招提寺。這座寺院仿造中國唐代風格興建，大器卻也極其樸素，內斂而不張狂，它為日本佛教的弘揚開了第一槍，見證中日友好的長遠歷史，非常值得參訪。我們佛乘宗本山的大殿，就是希望以它為設計藍本，呈現恢弘而謙卑，樸素而沉靜的宗風。

古城殘痕風雲起

奈良始建於710年，在歷史上曾被稱為"大和國"，幾代日本天皇都建都於此，名 “平城京”。平城京是模仿中國唐朝長安城而修建，至今已有1300多年歷史。目前整個奈良市區為保存歷史原貌，政府規定一般住宅建築高度上限為10米，商店為31米，繁華的商業區樓高為40米，因此整個奈良市沒有一般都市高樓大厦林立造成的壓迫感，舉目遠眺盡是寺廟、佛塔和青山，歷史古跡與自然景觀和諧地融為一體，毫無違和。
 
看罷春日大社、興福寺、元興寺、唐昭提寺...，看得我兩眼發直，於是我發誓今日不想再看廟了。把單車騎向正被重建的平城遺跡。 這裡目前僅有幾座石台，重新搭建的主殿，以及一座朱雀門。 遺址的南邊是JR火車的軌道，每隔一陣子就會有火車駛過，寧靜的遺跡似乎又被挑起一些波動。

日落時分，我躺在人煙罕至的平城遺跡，品嚐一絲人去樓空的孤單，觀看天象風起雲湧、月昇日落，著實與世界遺產融合在一起。這一刻彷彿見證所有的"有"終必成空，所有的"無"其實又像是"有"。

在奈良的大佛與小鹿中穿梭，參訪了幾座寺院，這一日總共收藏了五枚朱印，都因日本人實在太會做生意了，舉凡御守、繪馬、朱印、參拜金...都可以商業包裝，逼遊客就範。凡所有人想求得吉祥好運，嘿嘿～都要先"有相佈施"一番！ 

 奈良晚餐吃什麼？舊街區裡有家餐館江戶川人很多，點一客鰻魚套餐１８００圓，小奢侈一下吧！(結果竟是全程最貴的一餐)