名為西北的詩，康地的情(3)--八百里路單騎

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   在這裡雖然有西藏般湛藍的天空、耀眼的雪峰、飄揚的經幡以及那早已皈依彿陀的子民，但它不如西馬拉雅山脈延貫地區，有高貴法王、眾多的喇嘛、慵懶的貴族，貧窮的鄉間仍然駐留以物易物的經濟型態，交通往來大都仰賴步行；而鎮上無序車輛，掀起泥濘不堪塵土，髒亂街道滿地是垃圾；最熱鬧的街，瞧不著頭戴有「巴珠」頭飾貴婦與叫賣藏族部落充斥的氆氌毛毯、卡墊、唐卡……；街頭偶遇編著一百零八根長辮的牧女，露出了瘦骨嶙峋的赤腳；還有穿著斜襟鑲邊藏袍的西藏男人；但大部份是穿著漢服的外地人(四川人居多，多以開車為業)與穿著亮晃晃質感皮衣的牧民；更有趣的是，一位穿著講究藏服的年青牧民，將其心愛機車裝扮成馬的雛形；至於，我這種打扮整齊、輕裝簡囊旅行者模樣，是沒遇上。

   住在這喻為天堂高度地帶，世世代代藏牧人民，日日夜夜面臨大自然千變萬化，反覆無常；生命中許多時刻瀕臨極限考驗危急之時，也有融於天人合一愜意之後，神與魔無處不在與人們同呼吸共命運。於是，即便是晝長夜短(早上五至六點破曉、晚上八至九點才天黑)牧民是不講究時間與生活秩序，累了便睡、餓了便吃，等候、遲到沒有人覺得奇怪，鐘錶在這裡是飾品、日曆是用來查閱吉祥日…；大夥待上四天，都在等候Kitty與仁波切闢室熱談中，煙雨飛渡，我們都沒有任何參觀拜會行程，唯一次，是從囊謙的佛學中心動工破土之後，返回玉樹途中模黑參觀文成公主廟。當然，我個人布施也在仁波切原生住的牧區如願完成,非常感恩家中晚輩，文建、惇惠、榆惠、漢維、泓儒、希倫自動發心，要求參加這布施行列。

    這趟遊車河的行程，費時而辛苦，從西寧出發到回程，印象中除路過瑪多在四川人開的小吃店、囊謙的鎮上各吃一頓熱食外，我的胃蕾不曾饞鮮。雖然，仁波切家人總是給我一遍遍地添茶、還會堅持端來一碗米飯，飯菜簡單是次要，但總是超時的冷飯，三月泚冷的天，實在難以下讌，難怪，羅總希望能在外吃一餐飯；再來，三天無法洗澡，對酷愛運動的我，痛苦指數超過飲用冰冷食物[1]。但是，沿途連綿的群山、不化的積雪、洶湧的冰河、原始大地以及遠處的少數人家，那種恍若隔世的神態，著實誘惑旅人的心、文人的筆觸。(如附錄)

進入鎮上，夢幻桃花園美麗景象，像肥皂泡沫般消失，丟了藏族部落格的光環，玉樹，宛如塗著黝黑的油脂牧女，遮掩了漂亮容顏。我的身體逃過三月雪山高原缺氧的痛苦，栽進感冒的折磨，至於為何感冒？比如，沿途必需喘噓噓的蹲在厚實雪堆中尿尿，體內熱氣與雪山寒氣進逼；嚴寒的夜晚，蓋上兩床厚重不暖的「棉」被，還得頂冷冽刺骨的風，為半夜仍然黏仁波切的Kitty開門；或許是酷愛運動，動輒汗流夾背而無處洗澡才是淵藪；熱咳的我(返國之後，仍延續近兩個月)，漢藥、西藥、藏藥、蜂膠、刮沙齊下…最後，仍然進了藏民排斥的簡陋醫院，吊掛混入盤尼西尼的點滴。有趣的是，這裡美麗的醫師，一樣是穿著污漬的白袍，伸出的手指也留下黑漬；但她非常專業告訴我：「常住平地的人，在高原感冒，肺會積水，重則會死亡…」我不會在意，生命本該就自然節奏下進行，況且預定返回西寧行程就在今日，為後續能繼續未完的旅行，當然是不能讓家人得知。