雲南滄源翁丁佤寨

    雲南滄源縣勐角鄉山中，有一座原始村寨名為翁丁佤寨。『翁丁』佤族語意為煙霧繚繞。翁丁佤寨就建在煙霧繚繞山腰上。

  這座村寨共有101戶，住著497阿佤人。位於重山裡的翁丁佤寨，生存條件差，青年人都到城裡工作，留在寨裡都是老人與小孩。

  也因交通不便，鮮有人知，也鮮有人到山區的翁丁佤寨探望。這幾年，修築了道路，山路也拓寬，有了新聞工作者的拜訪與報導，翁丁佤寨的神秘面紗才被掀開，村寨的古老被讚頌，被宣揚開來，近幾年，才多了些到滄源山中看佤寨的遊客。

  原本沒沒無聞，窮僻的翁丁佤寨，確實有其高觀光價值，又在遊客不斷推波助瀾下，將來觀光財源必會廣進。

  翁丁佤寨觀光剛起步，現階段正在努力開發中。只是在觀光事業積極推動下，翁丁佤寨古老的從前，勢必被改變。很快的，遊客來了，商店多了，人變功利了，人情淡薄了。

  所有外來的文明產物，將瓦解翁丁佤寨原有的淳樸與原始，阿佤人原本的親切，生澀與誠懇也將被棄守了。

  雲南滄源翁丁佤寨

滄源的司崗里溶洞，深入地底150公尺，溶洞口處在海拔1200公尺，陡峭山坳中。溶洞通道潮濕，走在高低不平，黑暗溶洞得小心翼翼。

溶洞裡的鐘乳石及石筍是原始奇特，為何老喜歡在它們身上加上五彩燈光，自然就是美，不是嗎？！當我看見溶洞中掃興的五顏六色，就懶得往下探究。

這是通往司崗里溶洞入口階梯。司崗里的『司崗』是崖洞或容器的意思，『里』是出來的意思，『司崗里』是從岩洞或葫蘆裡出來的人。佤族傳說，古早，阿佤人被囚禁在密閉崖洞裡，神靈派雀鳥鑿開岩洞．派老鼠引開守在洞口的老虎，派蜘蛛……，走出山洞的阿佤人，定居於各處，司崗里是佤族創世說。也有一說佤族是從葫蘆裡出來的人。總之，崖洞和葫蘆都是容器，崖洞大容器，葫蘆小容器，阿佤人的祖先，就是從這兩樣容器蹦出來的。

距離司崗里溶洞不遠，有處山坡生長有千棵的董棕樹，被稱為董棕林。董棕樹非常珍貴。是中國國家二級保護的樹種。董棕林就在此甘蔗田旁的山坡上。

董棕樹是屬棕櫚科植物，又稱孔雀椰子，都當成行道樹和庭園觀賞用，高5 -  25公尺，直径25 -  45公分。

從滄源崖畫下山，接近平地山崖上下，董棕樹林密集，據說董棕樹種子堅硬，種植時得先將種子泡在熱水中，讓外殼鬆軟才可種植。董棕樹喜生長在巨石崖壁上，不管坡度有多大，董棕樹永遠長得筆直。董棕樹齡約在一、二百年間。晚年的董棕樹，樹尖的葉片先脫落，樹幹也會變空了。

棧道兩旁是山地，山坡上是原生董棕樹林，1000公尺長的觀光棧道，蜿蜒從兩山間穿過，棧道下有甘蔗田、麥田與油菜花田。

滄源市街的行道樹都是珍貴的董棕樹。

滄源行道樹董棕樹。董棕樹是中國國家二級保護的也生樹木。

滄源中緬邊界永和口岸的界碑與界線上的緬式建築。

距滄源縣城14公里的永和口岸，是屬於中國國家二類開發口岸，與緬甸佤邦勐冒縣邵帕區，隔橋相望。中緬167號界碑一分為二，歸屬兩個國家，形成一橋兩國、一寨兩國、一碑兩國、一橋兩門、一山兩國獨特的旅遊景區

遊客只能在中國口岸這邊，還有一段路才是緬甸的入境口岸。

滄源永和口岸，分界線上的緬甸風格建築。

越過雲南滄源這處永和口岸，就是緬甸的領地佤邦，這口岸也是一個旅遊景點。

中緬邊界永和口岸，中國這方口岸的界碑，也是遊客拍照留念的地方。

沿著曲折山路攀爬往滄源山中的翁丁佤寨，路邊山腰上藍色屋頂的新建築，是政府修建免費提供給原本定居於翁丁佤寨的佤族居住。不過大多數居民都不願搬到此處。

翁丁佤寨已破舊不堪，為了保護文物，保持建築原有的模樣，政府規定居民若要翻新必得如舊。若不願意居於翁丁佤寨可以分配到一幢該處的新屋子。

穿著佤族傳統服飾，翁丁佤寨當地的導覽員與滄源的導遊。

寨門前的大榕樹掛滿牛頭，它們共同守護著這作有數百年歷史的村寨。

翁丁佤寨位於雲南滄源縣勐角鄉，從這裡再往前就是緬甸的佤邦，翁丁佤寨位於邊境地區。全世界佤族約有一百多萬，在中國境內有40多萬，其餘則居住緬甸等地方。

當有遊客進入翁丁佤寨，沒出門工作的村民集結，木鼓聲響起，阿佤人載歌載舞熱烈迎接遊客。

翁丁佤寨寨民，木鼓迎接遊客入寨。佤族認為木鼓是 「通神之器」是「通天之鼓」，祭祀報警和節日喜慶集體活動才能敲木鼓，每個佤寨都有存放木鼓的木鼓房。由於木鼓有與神通話的神聖作用，拉木鼓成為佤族宗教祭祀活動聖物。

翁丁佤寨距滄源縣城大概33公里，有近400年的建寨歷史，是目前雲南保存較為完整的佤族原始群居村落

生活在這裡的阿佤人依然保持著男耕女織，日出而作，日落而息的生活方式。

寨內的老太太們，都有的一口大黑牙，是從年少抽菸到年老的結果。

佤族男女老少人人喜歡抽菸，老年人抽土煙，寨中老太太們，是手不離菸，菸又不離口，從起床到睡覺。

手持煙斗，一口口吞煙吐霧，才不理會人人驚恐的文明病，生活在老寨的阿佤人，多瀟灑，多自在。

寨內完整保留佤族茅草屋、牛頭樁、祭祀房、木鼓房等民族傳統文化。

佤族人喜歡黑色，他們覺得黑色搭配在自己的膚色上是好看的，孩認為黑和胖最美。

每當重要節慶日，翁丁村民齊聚敲木鼓，祭祀，跳舞。阿佤人信奉有靈的萬物，一草一木一石都尊重。

迎客歌舞結束後，佤族老婦準備回家了。

一蹬一蹬往上爬，天天如此來來回回還真累人。翁丁佤寨的茅草屋，像極了非洲的草房。

從寨門進入了翁丁佤寨。到此遊覽的旅客極少，都是大陸各省自駕遊客和大陸的學生。

榕樹是佤族人的保護神，榕樹上掛滿敬天祭祀牛頭。佤族有很多名稱與分支，中國於1962年統一定名為佤族。佤族是個彪悍民族，當年使用人頭祭祀，直到1958年才停止改用牛頭。

翁丁佤寨依山而建，屋子間距不大，杆欄式建築，上層乾燥涼爽住人，下層為倉庫或圈養家畜。

佤族傳統服飾，阿佤人喜歡黑色。

以用茅草片覆蓋為頂，竹子為牆與地板，木頭當支架。為避寒，屋面離地面很近。

這幾年遊客增加了，村民利用麻繩，編織傳統衣物販賣。

翁丁佤寨竹編的屋牆。

翁丁村寨織布的佤族婦女。觀光尚未發達的這裡，人情味格外濃厚，到處有人邀你喝茶。

翁丁佤寨唯一的建築模樣，就是杆欄式兩層茅草屋。

翁丁村寨的佤族，在這樣惡劣環境中也能過一生。政府免費提供水電皆備的新建築，他們就是不願意搬離，大概他們的田園都在附近。

翁丁佤寨已成雲南的一處觀光景點，只是，直到現在到此的遊人還是很少。

潮濕的氣候，在大太陽下非常難受，躲到佤族茅屋下涼快涼快。

這幢大型的茅舍，是從前的佤王府，當年打獵槍具和生活用品都保留府內，如今是翁丁佤寨的文物館。

佤王府茅屋一角，擺著成堆的牛頭，牛頭代表幸福與財富，牛頭越多，表示越有勢力越有財富。

立有牛頭的住屋，是告訴遊客蹬上該茅屋就是佤王府。

曾經是佤王府第，現在保存著佤王座椅、槍桿等佤王用品。府中有一火塘，至今依然熊熊燃燒著。世事多變，當年佤王的那份霸氣與威嚴消逝了。存留一處遺址，讓人遊人憑弔。

佤王府門口的簡介。

佤王府屋內的火塘，至今依然熊熊燃燒著。世事多變，當年佤王的那份霸氣與威嚴消逝了，存留此處遺址，讓人遊人憑弔。

現今沒佤王，輪由這位長者表演當主角，她坐在佤王府的火塘邊，煮茶，奉茶，招待遊客，述說著當年的故事。

長者坐在火塘邊，握著一根長長菸斗，慢條斯理的抽著，遊客們喝著老者煮的茶水，在火塘旁，聽著鄉音濃重的他話從前，話現在。

佤王府裡，火塘邊抽著煙的長者，親切熱情與遊人聊天。

只要遊客要求，佤王府這位長者，十分樂意配合遊客演出，讓大家拍照排得夠。

佤王府外遠望翁山村寨的茅屋。

春天的翁山佤寨。

一邊是新的茅頂，一邊是舊的茅屋，兩者深淺不同。

這幢低矮的茅屋，是專給往生者家屬人居住，家屬深居屋內，不能拋頭露面，其他人也不能隨便進出探望。

寨內全是石板小路，讓入有時光倒流，回到到古老從前的神秘感。

舊的茅屋與新的茅屋顏色不同。

還是有碟子，並非真的與世隔絕啦!

陳舊腐壞的茅屋。

旅遊業尚未發達，小販不懂得做生意，不懂得如何招攬客人，總是傻呼呼的看著路過的人笑。

原始的翁山佤寨。

高高低低，起起落落的寨子，走了這一趟行程，回來後，我的關節病變了。

3月，春光雖然明媚，但腳踩起伏不定的碎石路，頭頂藍天下的大太陽，真是讓人難受。

翁山佤寨廣場上的幾根立竿，作何用?沒聽，所以沒辦法給答案。

拐彎抹角，直往坡頂，在這裡，人錯亂在古代歷史裡。

翁丁古寨築在斜坡上，人走在蜿蜒曲折的羊腸鳥道的碎石子路上，會錯亂今夕是何夕。

翁丁寨子沒有磚瓦白牆的房子，全是茅草竹子搭建的屋子。

據說這種茅草傳統民居，數百年前就是如此模樣，數百年後的現在，翁丁古寨的建築依然，茅草杆欄雙層建築的標記，亘古不變。

翁丁古寨是阿佤山群落中，最獨特的一座村寨。「翁」是水，「丁」為接，翁丁，意為連接的水，就是有河水連接在村寨。

翁丁佤寨所有事物，都是佤族歷史的縮影，紀錄著阿佤山裡阿佤族的遠古和現在。

石板泥路與發黑老舊的茅屋，山中僅存，原始又簡陋的翁山佤寨。

整座村寨都是易燃的竹片茅草搭蓋屋，室內又有燃柴的火坑，所以寨中每隔一段距離的路旁，設置有一個裝水的大水桶，是消防滅火用。

茅草屋容易腐壞，況且多雨潮濕的村寨，更是容易損壞，所以經常要更換茅草，沿途隨時可見村民更換茅草。

宅前宅後，家禽家畜與人混處，還不畏生跟著人趴趴走，處處晃。

義路上遇到村寨居民是寥寥無幾，但，見到的家禽與家畜比人還多。

深山裡的翁丁村寨，茅屋沿著山坡高低錯落搭建。

從前生活在這裡的佤族人，以耕作為生，男人會打獵，女人會織布。現在住得還是極為原始，但，耕作器具卻現代化了。

原本打獵和種些到米維生，現在禁止打獵，土地又貧瘠，種地沒有收入，年輕人都到城裡打工，剩下了女人老人和孩子留在了村裡。

坎坎坷坷，坑坑窪窪的村寨小路。

大約1個小時就能逛完整座村寨，上上下下的石板路，走起來很累人，

山路的斜坡與茅屋頂齊平了。

什麼都沒有的屋前與屋後。

翁丁佤寨狹小彎曲又難行的泥路。

茅屋前，高高懸掛在竹竿上的玉米，讓太陽曝曬當種子。

往村寨高處爬，村寨的小路是彎彎曲曲。

遊客到此，必要登上高點，才能俯瞰整座村寨。

下雨天的日子會更辛苦，到處會是泥濘不堪。

石子路，石板路，爛泥路交雜。

人走在曲折迂迴村寨中。

翁丁佤寨的寨門口，懸掛不少的牛頭，佤族認為牛頭富貴和權利的象徵，掛的牛頭越多，表示越勇猛，其他寨子越不敢侵犯」。遊客踏進寨子前，寨民會在每位遊客額頭抹上一個黑點，再斟上一杯酒，表示祝福與吉祥。

逐步往上爬，一幢幢茅頂顯現眼前。

一路上，沒見幾個人，村中的人，大概都到田裡工作了。

簡陋的茅屋，過著家徒四壁的日子，佤族人照樣在此如此度過一生。

漸漸的，蹬上村寨的最高處。

翁丁佤寨是中國唯一保留著原始佤族的民居，保留著佤族建築風格，也保留著佤族風土人情。

爬到翁丁村寨最高點，俯瞰整座村寨，茅草屋頂錯落，煞是壯觀。

美哉!翁丁村寨。

除了非洲和落後國家，哪裡又能看見如此原始茅屋群聚在山窩。

山的那一邊就是緬甸的領土佤邦了。

迄今，翁丁佤寨是佤族保存最為完好，最原始的原始的群居聚落，被譽為「中國最後一個原始部落」。

壯觀吧!雲南的翁山佤寨。

到現在翁丁佤寨居民還是很貧窮，雖然旅遊已開發，帶給村民些許收入，但路途遙遠交通不便，鮮有人要來此寨。只是，當翁丁村寨的人潮來了，錢潮也來了，但，寨民脫離貧窮的同時，此400多年前的原始文物與風情，也將被遊客帶來的新思維，掩蔽消失在時代的浪潮裡。

翁丁村寨坐落在叢林中，村寨周邊的樹不能砍，因為樹是保護村子的神明。佤族世世代代都把樹木奉為保護神。

進出翁丁佤寨的廊道。

現在翁丁村寨，已開發成旅遊專區，遊客到此可看到中國最原始的佤寨，及比較自己跟寨民過的日子有何不同，而有所省思。

参觀過翁丁佤寨已是午餐時間，山裡沒有好餐廳，都是家庭式的簡陋餐廳。

離開翁丁佤寨，在山上附近的小餐館用餐，屋簷下掛著一條條醃豬肉，這好像是當地居民的習慣，山上山下，家家戶戶都如此。

山中的飯館，利用山柴，引用山水，烹煮食物，多麼原始的生活方式。

小小的主竹編餐桌與椅子，簡單的幾樣菜就是一餐。

午餐後，繼續往滄源崖畫區看崖畫。從前崖畫區沒有路，得用雙腳，慢慢爬上山看崖畫，現在有了載客小車可以上山了。

小車只到半山腰，還要爬一段好長好長的階梯，才能抵達崖畫處。滄源崖畫會隨日照、天氣、冷暖變幻色彩，佤族和傣族人說它是「一日三變，早紅午淡，晚變紫」。據分析，崖畫的顏料中赤鐵礦混著牛血，據說現代技術還無法仿效，滄源目前已發現15處崖畫，約有1200平方公尺，有1100多種圖形。

車停購票處崖畫簡介。滄源崖畫分布較為密集也較為清晰，畢竟歷經3000多年風吹雨打，崖畫已經褪色，有些崖畫還用人工補色，真教人錯愕。

滄源崖畫點，不假人工著色的崖畫群高懸崖上，搭有高台，讓遊客近距離觀看崖畫。這是3500年前，新石器時代的崖畫。古代佤民在崖畫圖，與神溝通對話，也將當時的生活情形畫在崖璧，像狩獵、農耕、玩樂、祭祀、戰爭等活動，崖畫含義，只能憑著想像與猜測，誰都無法準確詮釋。

滄源崖畫入口處，佤族婦女，邊看門，邊編織，邊聊天，邊喝茶。畢竟這兒的遊客少得可憐。一張竹編的茶桌，也是用餐餐桌。在這裡，沒有商業汙染，嗅不到絲毫市儈味，人人熱情，誠懇，客氣。別笑他們傻，他們笨人，他們原始落後，這是他們的淳樸，他們的不造作，他們的不虛偽，人的本性該如此才對，不是嗎?!