來阿拉斯加看極光，是SUSAN長久以來的心願 - 也是這些年來她老公日子不得安寧的主因 - 以往有著先入為主的錯覺，把這趟極光之行想得很困難，認定看極光一定要在冰天雪地的嚴冬，怕冷的OZ當然積極不起來。

直到去年春天，逛背包客棧時看到LIUKO夫婦的文章介紹，才知道原來阿拉斯加在秋天就可以見到極光了，無庸擔心雪地開車，外加那些迷死人的秋色，連OZ都色...，啊不，龍心大動，這下找不到理由搪塞了，於是開始蒐集各方軍情，招兵買馬屯集糧秣，東市買駿馬，西市買長鞭，該帶的加上不該帶的全帶上...，九月份上旬來到阿拉斯加，還真來對了季節！

費爾班(FAIRBANKS)，是阿拉斯加州僅次於安哥拉治(ANCHORAGE)的第二大城，位於安哥拉治北面四百多公里處，只有三萬多的人口，遊客中心的服務人員熱心得很，可是言語中老是強調，這裡是阿拉斯加州內陸最大的城市，也是美國最北的都會區，距離北極圏只有兩百多公里等等，令人懷疑莫非有小鎮自卑情結呢。

所以照同樣的說法，我們也打趣的自我引伸，雖然我們最後沒去成北極圈，但畢竟我們光顧了美國最北的麥當勞，星巴克，SUBWAY以及.....，也算小小滿足了虛榮心。

費爾班早年是個淘金鎮，近年來積極推廣觀光有成，已博得極光之都的稱號，遊客中心的海報上誇稱，只要在此地待上三天，就一定可以看到極光，因為此地每年平均有兩百天以上可見到極光。

不過講是這麼講啦，人家可沒這麼有信心，古今中外，只要是官方說法，多半要打點折扣地，遠從地球的另一端來到這裡就是為了極光，完全沒有輸的條件，所以把停留的天數放大一倍，六天五夜 - OZ其實還保留了幾天預備變通，打定主意跟她耗上了，使命必達，不看到極光絕不回家！

沒辦法咩，老婆給的壓力太大。

不管費爾班的觀光單位再怎麼自吹自擂，究竟還是個三萬人口的小城鎮而已，能走能看的地方有限，這條大油管經過費爾班郊區，也成了個觀光景點，無啥選擇的遊客多半會來此捧捧場。

油管的起點是北極海畔的普魯多灣(PRUDHOE BAY)，終點是南端風光明媚的瓦德茲鎮(VALDEZ)，全長1300公里，建造於上個世紀七十年代石油危機時，在經濟上的效益自無庸贅言，但另一方面，因為穿越阿拉斯加脆弱的凍原，對生態的影響卻也不可忽視，多年後的今天，看這條大油管不順眼的，依然大有人在。

費爾班的位置是北緯64.5度，北極圈是北緯66.33度，直線距離只有兩百公里，沿著達頓公路(DALTON HWY)去北極圈那個陸標到此一遊畫個卯，當天應該可以來回，這條公路的終點北極海的死馬鎮(DEADHORSE)是採油區，路上多半是大型的連結貨車，有一大段路面沒有鋪上柏油，所以跟租車公司買的保險通常不包括這條公路，離家遠了膽子就小，OZ抬頭用徵詢的眼光向雲端那位瞧瞧，掙扎到最後終究不敢造次，心底不免有憾。

白天四處打量極光地點時，無意中在STEESE HWY上發現如此迷人秋色，鏡頭都染黃了。

如此一來這六天就輕鬆多了，看極光是晚上的事，白天呢，也沒閒著，逛逛市區，SHOPPING補充營養，吃飽睡飽養足精神準備當夜行動物，背包客棧上打聽來幾個大家推薦的觀賞極光的地點，午後就開車按圖索驥找到地方，先去探勘地形方位，免得晚上乍到現場，外面一片烏漆嘛黑，大家亂成一團，這個事前準備的作業，後來真的很有幫助。

追逐極光，離費爾班不到一百英哩的珍納溫泉渡假村(CHENA HOT SPRING RESORT)，大概是最熱門的地點，不僅遠離都市光害，還有設備非常完善的極光小屋(其實不小)，更羅曼蒂克的是，您甚至可以泡在露天溫泉池裡賞極光！ - 只是"甚至"啦，假如冬天來，水面下40度C，水面上 -40度C，恐怕不是每個人都經受得起吧？

這樣的地點及設備，收費當然不會友善，海外觀光客口袋比較鬆的大部份來這裡，如果沒有預訂住宿，臨時來的幾乎一室難求。

STEESE HWY上的一座小湖，當晚我們回到這裡拍極光倒影，很棒的地點。

如此說來，沒有預訂的OZ一行去也不去？說什麼笑，當然去！咱們折衷，泡完溫泉後接著等極光，極光秀散場後，連夜開回費爾班旅館補眠，一切按步就班，如何？說得像是要去參加五月天的演唱會，買了票秀就保證一定會上演似的，眾班兵不察，興奮地點頭稱是！

氣溫五度C泡在40度C水溫的露天溫泉裡，人家連鼻孔都不想露出水面，偌大的溫泉池裡面人還真不少，感覺上好像泡在池裡的遊客只有兩種，不是說華語的，就是講日本話的，亞洲人對極光的迷戀與狂熱，不惜千里迢迢花費如此代價，半夜守在這荒郊野外頂著刺骨寒風...，喜孜孜的渡假村老闆數鈔票之餘，大概還是搖頭百思不解吧。

晚上十點後天色總算完全暗了，繁星熠熠慢慢地浮現在夜幕上，有幾片雲，移動得很快，看起來不足以影響大局，今天晚上的極光活動指數是2，在晴朗的天候下，極光出現的機會應該有70%以上，精彩可卜。

極光小屋前的廣場陸續出現三五成群的小團體，找好地點，豎起腳架，各種款式的照相機都朝向北方的天空，廣場上當然不開燈，大家都摸黑行動，黑漆漆的四周，稍不留意就會碰撞到別人的腳架，有幾個老郷大剌剌地打著手電筒，邊摸索邊研究可能是剛入手不久的相機及腳架，引起周遭各種語言的輕聲抗議，好不尷尬。

子夜時分，極光秀終於登場，先是山際天空線隱約浮現白霧似的光影，廣場上一片騷動，按下快門試拍了一張，螢光屏上的白光變成淡淡的綠色，沒錯，驗明正身，歐若拉(AURORA)姑娘來了，現場禁不住一陣歡呼，頓時咔嚓之聲不絕於耳，有點扯的是，不乏有人閃起鎂光燈，又在一陣低罵聲中被制止。

                 看得清楚左上角的大熊座 - 北斗七星嗎？

緊接著白色的光影像水彩渲染般，就在眾目睽睽下慢慢的往四周拓展，整排山的稜線襯得清清楚楚，山巔感覺像是座寬廣的舞台，淺淺的極光是背景帷幕，你真會以為，接著登場的是佛教壁畫上的飛天仙女，或吹笙，或撫弦，令人眩惑。

生平第一次見到極光，或許是太興奮了，你感到天地微微晃動，你感到飄飄然，是嗎？再仔細看，那是極光在晃，在飄！整個北方天空，宛如水族館裡的玻璃牆，一抹一抹的極光像水草般的隨波搖晃。                                                                                       

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小小的火苗，在璀璨的銀河助燃下，逐漸朝天空伸展，以天空為畫布，快速的變換不同的圖形，令人目不暇給。

現場看到的紅色只有非常淡的一抹，沒想到放大到螢光幕上卻是這麼一大片。

此刻的天空已形同泛濫，被燎原的極光攪成一片潑墨山水，大家的情緒HIGH到最高點，一陣陣驚呼隨著每一波極光波動而起，氣溫已降到零度以下，按快門的手指頭凍得發痛，整個場子卻沒有人想要離開。

極光的形狀變幻莫測，有時候幾分鐘內不見動靜，有時候才按下快門，一眨眼間已換了花樣，由於長曝光，你拍到的，不一定是你看到的，這樣反而增添了拍攝的趣味性，又是風起雲湧，又是龍飛鳳舞，每張相片都可以發揮自己的想像力。

就像101的跨年煙火一樣，愈到後面愈加精彩，當整棟大樓火花噴放四射的時候，節目就在最高潮之際嘎然而止，今晚的極光秀也有點類似，長長的極光拉過半個天空，彷彿天使抖弄著彩帶，輕靈飄逸，不可捉摸，又像慢速的龍捲風，神秘譎詭，悄然掩襲...，此時不知何時等在一旁的雲層，像劇終的帷幕緩緩由東朝西橫過，兩個多小時的天地大秀，於焉告終。

那片雲映著的紅光是附近小村鎮的光害，襯著綠色的極光，形成氣氛很弔詭的美。

離開珍納溫泉已是半夜兩點半，我們還有一百哩路要走，這條路常有麋鹿遊蕩，我把車速降到45哩，讓高昂的心情降溫，緩緩地朝費爾班駛去，後座累到不行的夥伴已沉入夢鄉，HIGH了整晚的SUSAN仍睜亮著眼睛，激盪的情緒似乎還沒能收回來，只是望著車燈照射出去的前方，默然不語。

想是有感而發，坐在鄰座的SUSAN，悄然伸手按上老公的手，突然輕聲的說 :

"今晚好棒，老公，謝謝你帶我來看極光...。"

我看不清楚她的表情，卻看到前方的天空，雲隙中伸出一片光影。

"喏，那邊還有極光呢，要停車下來看嗎？"車內暗暗的，反正看不到有人臉紅。

"不了，這才第二天，我們在這裡還有三個晚上哩。"老婆語帶柔情的回答。

雖然有夜拍的經驗，不過生平首次拍極光，臨場還是手忙腳亂，膽子不夠大，擔心畫質受影響，ISO設得太低，以致於半數以上曝光不足，是這次拍攝較令人遺憾的地方，如果放大到1600以上，應該會有較好的成果，可惜了。                      

                2014/02/26 聯合新聞網首頁，旅遊美食｜部落客帶路