相機剛入手, 在拿出去拍照之前, 總有一些設定要做.
我把我自己的設定寫出來供大家參考,
先說明, 僅供大家參考, 不認同的人可以不這樣做, 但請不要怪我「教壞囡仔大小」!

日期:
我先請問: 12/08/09是代表幾年幾月幾日?
可能會是2009年12月8日,
也可能是2012年8月9日,
甚至可能是2009年8月12日,
而98/08/09, 可能容易猜出是98年8月9日, 但問題又來了, 是西元1998年還是民國98年？ 
真是太混亂了, 幾年後, 一定更搞不清楚.
所以, 我一律統一一個格式, 就是yyyy/mm/dd(西元年/月/日), 這樣就不會搞混了. 在我的照片裡, 拍攝日期若是2012/09/08, 那絕對是2012年9月8日. 不會被誤解為2012年8月9日.
設定好了之後, 它絕對不會出現12/08/09讓人疑惑的格式
所以, 我建議大家把日期格式設為: yyyy/mm/dd.

選擇語言:
廢話, 當然是選擇: 繁體中文,
有的相機(平行輸入的)可能不支援繁體中文, 那我們可選簡體中文或英文.

屈光度調整 (Diopter adjustment)

中高檔相機都有屈光度調整的功能,
這是為了因應攝影者患有近視, 遠視, 老花等原因導致看不清楚觀景器內的影像而研發出來的機制.

如上圖箭頭所示, 往左或往右推動屈光度調整鈕, 直到看清楚為止,
調整的方式為:
1. 啟動相機電源
2. 半壓快門, 此時相機開始測光對焦, 同時觀景器內的各項數據的LED燈會亮起來.
3. 一邊轉動屈光度調整鈕, 一邊查看這些數據是否清楚了. 一直推, 直到數據達到最清楚的狀態為止.

把記憶卡格式化
數位相機的記憶卡與傳統相機的底片是一樣的, 都是用來記錄影像. 沒有了記憶卡, 相機只能供玩賞收藏之用. 所以正確的對待記憶卡是很重要的.

在第一次使用記憶卡時, 奉勸大家要先把它「格式化」(Format).
這樣一來, 相機與記憶卡才能搭配良好, 合作無間.
要留意的是: A相機搭配A記憶卡, B相機搭配B記憶卡,
而哪一天, 如果A相機要搭配B記憶卡時, 記得要再給它Format一下.(用A相機format B記憶卡).

曝光模式 :
Auto, P, Tv, Av, M, 以及情境模式.
先說明: Auto與情境模式是給一般人用的, 對於有心鑽研攝影藝術的人, 不建議使用. 所以先不討論它.

現在, 我們說明一下什麼是P, Tv, Av, M.
P (程式曝光): 相機根據所測出來的明亮值, 自動配置一組快門與光圈的組合, 如: 快門: 1/125, 光圈 : 8. 攝影者只要專心構圖及抓住timing即可．

Tv(速度優先, 或稱快門優先), 在此模式下, 攝影者要決定一個快門值, 如: 1/60, 這時, 相機會根據所測出來的明亮度, 自動配置一個光圈值, 如: 11. (說明白一點, 就是你決定快門, 相機決定光圈)

Av(光圈優先): 在此模式下, 攝影者要決定一個光圈值, 如: 11, 這時, 相機會根據所測出來的明亮度, 自動配置一個快門值, 如: 1/60. (說明白一點, 就是你決定光圈, 相機決定快門)

M(手動模式): 在此模式下, 攝影者要同時決定光圈值與快門值, 如光圈: 11, 快門 : 1/60. 相機並不介入光圈與快門的組合, 但它會告訴你: 根據它所測出來的明亮值, 你現在的光圈快門組合是適當 ? 還是過曝 ? 還是不足 ?

以上這四種曝光模式, 在什麼情況下使用較合宜呢 ?
一般街拍, 或生活紀念照, 對景深, 速度沒有特別的要求, 我都選用P模式.
運動競技, 流水, 追焦, 星軌…等, 須以速度來控制影像的場合, 就選用Tv模式.
牽涉到景深時, 就選用Av模式, 因為景深三要素, 第一條即: "光圈愈大, 景深愈淺, 光圈愈小, 景深愈長". 所以, 藉由光圈的控制, 可以達成景深的需求.

至於M模式, 一般都用在特殊題材的拍攝, 如拍螢火蟲, 可能須要光圈5.6, 速度 1分鐘來拍, 由於四周很暗, 沒有曝光過度或不足的問題, 就可大膽的用M來拍.
或有時, 日出日落的場景, 光線變化較大, 相機的測光很可能會被誤導, 所以, M模式也常使用到, 還有如拍煙火, 我也常用M模式搭配B快門.

我自己最常使用的模式是P與Av, 前者取其方便, 拍人文尤其方便. 後者可決定景深與速度, 在大多數場合都可用到.
其實, Av與Tv道理是互通的, 當我在Av模式下把光圈調大, 這與我在Tv模式下把速度加快, 道理是一樣的.

測光模式 :

一般來說, 測光模式有下列四種 :

點測光 : 以影像最中間的1-3%為基準測光.    
平均測光:　以全部區塊的平均值為基準測光.
中央重點測光 : 以影像最中間的20-30%為基準, 再參考周邊的明暗來測光.
加權平均測光(或稱矩陣測光):　將整個畫面分成多個區域，並依主體所在決定每個區域的測光加權比重，全部考量後，決定曝光值.
我只用點測光與矩陣測光兩種, 而以矩陣測光為主.
因為矩陣測光相當準確,十分好用.  我拍照95%都以此模式為主, 視光線再做1-2格的曝光補償即可.
而點測光, 我只用來拍高反差的人文照片, 如下圖:

記得我測光的地方是阿嬤的前額, 測完之後, 再加一級光,
由於阿嬤的前額幾乎是全畫面最亮的地方, 如果以此為測光值, 那麼額頭會減為中灰, 其他地方就更黑了. 適當的加一級光, 讓原本中間調的地方亮一點回來, 比較能呈現當時的場景. 當然, 都是憑經驗來操作, 如果使用平均測光, 則暗部會稍亮 , 而亮部很可能就過曝了.

至於平均測光與中央重點測光, 我幾乎不用 !

對焦模式:

手動對焦與自動對焦
------傻瓜機當然是選自動對焦.
------單眼機也是以自動對焦為主, 只有在不易對焦的場合(如很黑暗的場景)才改為手動.

驅動模式:

單張拍攝 : 按一次快門拍一張---常用
低速連拍 : 持續壓著快門, 就持續拍攝
高速連拍 : 持續壓著快門, 就持續高速拍攝
AI-SERVO : 適用於對焦距離不斷變更的主體
AI-FOCUS, 首先對靜止的主體對焦後, 如主體開始移動, 此模式會自動改為AI-SERVO

我拍風景, 多使用單張拍攝.
拍人文, 由於主體會動來動去, 且神韻變幻莫測, 我會用低速連拍, 到時再擇一張最滿意的來用.
拍運動, 視情況使用低速連拍或高速連拍,
拍移動的追焦照片---- AI-SERVO,

影像大小及品質的設定:
影像大小 : 當然選擇最大的尺寸來拍. 因為有時候須裁切格放時, 較大的尺寸仍然能保證畫質的優秀.
影像品質 : 當然選擇最精細的品質.
小尺寸與低品質的影像, 有佔記憶空間小, 傳輸迅速容易的優點. (但這些優點對我來說, 不值一顧)

ISO的設定

在底片機時代, 我們都稱 : ASA (American Standard Association), 是表示攝影底片的感光速度
數位之後, 大家都改稱ISO (International Standard Organization).同樣是表示感光原件的感光速度.
ISO值愈大, 表示對光的敏感度愈強,
ISO值愈小, 表示對光的敏感度愈弱,
ISO的表示為 : 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800….等
每一數值前後是呈倍數關係, 如, 如ISO 200是ISO 400的兩倍, 是ISO800的四倍.
假設在光圈與快門不變之下, 調整ISO從100到200, 那麼影像的曝光就會增加一級的亮度. 反之, 調整ISO從200到100, 那麼影像的曝光就會減少一級的亮度.
 
高ISO的好處是提高對光的敏感度, 可以用小光圈及快速快門來搭配使用, 但有一個嚴重的缺點 : 愈高的ISO值, 其影像畫質愈差,
對我來說: 傻瓜機在400以上, 單眼相機在1600以上, 其畫質我都不能接受.
所以, 實務上, 傻瓜機我都只設在100或200, 單眼相機則在800以內.
在明亮的場景, 我則都是設在100而已.
當然, 有時候, 一個場景很重要, 非拍到不可, 而手邊又沒有三腳架, 光圈快門也設到極限了, 再不提高ISO, 畫面將會模糊不清, 這個時候, 只有借助高ISO值了, 這時我才會使用1600, 3200, 6400…等高ISO.

白平衡的設定

你有沒有覺得, 在陰霾的天氣拍出來的照片很平淡 ?
還有, 在日光燈下拍出的人像”面色青筍筍” ?
為什麼 ?
那是因為相機忠實的記錄了當時的光線,
當時的光是藍, 就記錄藍, 是綠, 就記錄綠.
你可能會說, 可我眼睛看起來不覺得啊 !
你不覺得, 那是因為你/我們的眼睛(視覺神經)有自動調節的功能,
調節到你不會不舒服的自然色調.
所以你視覺上看到的與相機拍出來的會有一些出入.
 
那怎麼辦 ?

相機廠商為因應這個色溫/色調的差異問題, 於是有了白平衡的設計,
因此, 在陰天戶外拍照, 就請把白平衡設在陰天, 此時, 相機會自動加暖色調.
拍出來的照片就不會太死白, 顏色會顯得飽和許多.
在日光燈下拍照, 請把白平衡設在日光燈, 此時, 相機會自動減除過多的冷色系(綠光), 使得拍出來的人像臉色不再青筍筍, 顏色看起來正常多了.

但是, 有時太多的設定, 會讓人忙得團團轉, 又有時, 時空已改變, 光線已不同了, 但忘了把設定調回來, 致使拍出來的照片也是慘不忍睹.
所以, 在各項白平衡的選項之前, 先有一個自動白平衡, 即 AWB (Auto White Balance)讓你來選.
現在相機功能已非常優秀, 基本上,  AWB已可應付大多數的拍攝場合了. 等到覺得不行時, 再來仔細調整白平衡也不遲.
所以, 白平衡, 我都先設在AWB, 視狀況再調為”陰天”, 如此而已.
其他, 如: 閃光燈, 日光, …….等, 有沒有調, 差異都不大.

~未完待續 ~