工作的關係，有機會拜訪好幾個國際大都市如巴黎，舊金山，紐約，新加坡，東京，…等，但是也沒什麼好羨慕，如果你知道我是PC代工業的工程師，你就會改以同情的眼光，為了節省成本，短期出差的人員利用率非常高，絕對超過百分之一百五十，連客戶都會看不下去，都會利用一兩天晚上邀我去吃些好吃的東西，慰勞慰勞一下，去有名的餐廳走走，也算是青春的回報吧。

　　走來走去，還是覺得臺北是才是真正的美食之都，不僅如此，臺北還是一個不偏食的都市，有中有西，有南有北，東西交匯，水乳交融，應有盡有。巴黎的美食，美輪美奐，就是少了一點衝動感，日本的料理，回味在喉嚨，可是味覺的變化少了些，至於美國的飲食，就顯得粗糙一些；印度菜味道繁多不輸中華料理，香料變化更甚一籌，但是看起來就是有點渾濁的感覺。

　　色香味三者俱，還是要臺北才行；沒辦法，當年老蔣，他把大陸大江南北的名廚帶來臺灣，生聚教訓五十年，今天臺灣廚子去吃湘菜，明天廣東師傅跑去研究川菜，當初日本留下的日本料理師傅，相互激蕩，有競爭有融合，八十年代後，經濟起飛，許多西式料理到臺灣開店，而臺灣廚師的下一代，也有不少人到法，美，日等地去取經；回來後，截長補短，去蕪存菁，你說，臺北有可能不成為美食之都很嗎？

　　不要聽到國外玩的人吹牛說：哪一國的料理有多好多好的；那是昧於新奇的心理。事實上，許多旅外華僑歸國，第一件事就是大啖臺灣南北小吃，我有個親戚，二十幾歲就跑到日本，現在也七十幾了，每次回台，就拉著我爺爺去吃日本料理，聽清楚-從日本來吃日本料理。事實上就是這樣，法國客戶來台，每次都要去天母法雅克，洋蔥，吃個幾餐。日本客人喜歡到君悅飯店二樓的日本料理店，日本朋友告訴我，這裏做的比日本的味道豐富多了。

　　我祖父可以說是給紅燒蹄髈害的，六十六歲那年中風，但憑著他的意志力，復原的很快，沒多久就可以把拐杖丟了，像一般人一樣行走，絲毫看不出中風的跡象，但是惟獨對紅燒蹄髈的誘惑抗拒不了，病好後，還經常瞞著家人偷偷去吃；直到他喪禮後，那家店老闆到我家致意時，才知道祖父經常一個人到他店裏，大塊朶頤紅燒蹄髈；唉，該怎麼說呢。
　　遺傳的關係，我也特別喜歡美食，幾時年間，我的味蕾更被臺灣的環境寵的愈來愈挑嘴，但是愈來愈覺的，這些食物味道總有所欠缺，但就是說不出來哪里不對勁。
　　漸漸的我發現，雖然這許多餐廳都各有擅長，但是說到真正臺灣人文特色所孕育的飲食，這些都不是，因為在很多很多人默默的耕耘下，臺灣的美食早就超越了色香味的層次了。（待續）