你不知道它的好，是因為知情的法國人捨不得讓你知道。 產量極少，品質卻直接挑戰世界級的精品，寮國咖啡的香郁，一喝之下驚為天人。 。

看起來像是洗腳水，一喝之下驚為天人，香氣久久不散，」賀小姐回憶起二十年前在寮國首都永珍喝到的咖啡，唇齒間彷彿還留著香。

很難確定那杯「洗腳水」是什麼顏色，但就像波爾多的紅酒、香檳區的香檳，特殊的風土，造就了寮國咖啡特殊的風味。它的香氣特別濃郁，摻著黑巧克力、香草、蜂蜜，甚至還帶點茉莉香的多元層次，口感卻溫潤甘醇。

被法國人藏在亞洲內陸的寮國咖啡，一藏百年。

寮國咖啡被評為世界最好的咖啡之一，產量極少。

「以前法國人不願意讓外界知道，一出產就全部運到法國，」聯合國駐寮國官員敏敏吉（Ming Ming Gyt）說。

年產三萬五千噸，只有越南的五十分之一，連世界的一％都不到，品質卻直接挑戰世界級的精品咖啡。去年十月的咖啡節，為了搶購產量不多的寮國咖啡，來自全球的數百買家，將小小的「巴色」（Pakse）擠得熱鬧非凡。

法國殖民者於一九二○年代，就開始在海拔一千三百公尺的巴色百霜高原（Paksong）種植咖啡樹。

「低緯度、高海拔，」象牌啤酒所屬泰國TCC集團農業顧問張政銘指出，寮國咖啡是早晚二十度的溫差，搭配上富含微量元素的火山灰地質，以及肥沃得驚人的土壤，蘊育出的世界第一。

「蚯蚓跟小蛇一樣大，路邊密密麻麻的小土丘都是蚯蚓的窩，」進口寮國咖啡豆多年的「咖啡先生」丁福良，描述當地土壤的活力：沒人管的野生咖啡樹，可以長到三層樓高。

有著理想的生長條件，寮國卻沒能複製塞納河左岸的風情。

這裡並沒有因為遺世獨立免於烽火戰亂，二次世界大戰許多法國的莊主出逃，咖啡園都荒廢了。

民族主義和共產主義迅速蔓延，隔壁的越南成為戰場，寮國也受到波及，許多美軍的未爆彈遺留在這片豐饒沃土。當共黨接管政權，「喝咖啡」這般「小資情懷」的飲食習慣，當然不會是國家的支持重點。

九○年代，國家政策開始向資本主義靠攏，咖啡產業才見到復甦的曙光。

法寮交融　優雅的產業一條龍

西努克．席松巴（Sinouk Sisombat）最能代表混著法國血統的寮國咖啡。他是寮國咖啡協會的會長，作為寮國咖啡的形象大使，目標是把寮國的咖啡，行銷到全世界。

偏黝黑的亞洲臉孔、氣質很複雜，一時半刻分辨不出是哪裡人，說話速度不快、音量不大，卻眼神炯炯。

今年六十歲，會說英、法、德、泰、寮五國語言的席松巴，家族是寮國望族，父親曾經是全國商會的主席和國會議員。

動盪的政局下，席松巴八歲就被送到法國念書。直到政府逐漸開放市場，找了他的父親回國協助發展私人企業，身為長子的席松巴跟著回國協助。

回到闊別三十二年的寮國，百廢待舉，席松巴選擇以故鄉巴色為起點，開始新事業。

巴色就位在過去法國人種咖啡的百霜高原山腳。席松巴在高原買了三十公頃土地，再從法國蒙彼利埃（Montpellier）的咖啡研究機構取得種子，一頭栽進咖啡的世界裡。

理想的風土條件、開放市場的新機會、再加上承襲過往法國的經營知識，他從上游到下游，在咖啡產業的每一個環節耕耘，希望成為平台，串聯產業鏈。

從種植開始，到咖啡豆的烘焙、貿易、在產地規劃咖啡度假莊園，吸引觀光客。還以「西努克」作為自有品牌，開設咖啡館，包括泰國曼谷，目前一共有十一家分店。

協助世界銀行計劃的財務顧問杜柏斯特（Sebastien Dubost），從法國來寮國工作四年，每天都到湄公河畔的西努克咖啡館報到。

「在其他地方，你不知道豆子從哪裡來，但是在這裡，豆子就是他們家種的、他們家烘的，很棒的概念，」杜柏斯特特別喜歡寮國咖啡不那麼苦澀、又會回甘的口感，再加上咖啡館裡頭融合了法式優雅的裝潢布置，就像回到法國一樣。

星巴克等國際品牌咖啡的觸角還沒有伸到寮國，「『西努克』將會是國際品牌，」將「咖啡」放在和家人、家鄉同等重要的人生熱情裡，席松巴有信心，今年寮國有機會成為國際咖啡組織的一員。

等待　億人喝咖啡的熱潮

寮國最大私人企業之一Dao-Heuang集團，就是以咖啡起家。光是咖啡產業，就關係到寮國兩萬戶家庭的生計，產區的直接工作者有三十萬人，佔全國人口近五％。

得天獨厚的風光水土，吸引更多瞄準咖啡市場的外國行家，前仆後繼到來。東南亞最大飲料商TCC集團也前來投資。

百霜高原火山口下，佔地三千公頃，亞洲最大的咖啡園就在這。

眼前的畫面被切割成三塊，最上層是天；中間是一個人高的咖啡樹叢，規矩地排排站；偏紅的土壤，豪邁地攤在最底層，跟著藍天和綠樹，無邊無際。

「種到天空去了，」百霜高原咖啡（Paksong Highland）總經理張佑泰指著遠遠的天際線，試著告訴我們咖啡園的盡頭。

如此大面積的平坦高原，「在亞洲再也找不到這樣的地方了，」勘查過雲南、緬甸等地的張佑泰分析，「在亞洲要種咖啡，很多都要爬山，沒有適合的高原平地。」

TCC集團底下有啤酒、烈酒、蘇打汽水、綠茶，就是獨缺咖啡。寮國這一大片未開發的處女地，將補齊集團的飲料版圖。三千公頃全部種滿，TCC的百霜高原咖啡將成為全世界排名前三大的莊園咖啡。

「咖啡在新興市場的成長非常快，特別是中國。等到中國咖啡變成一個文化，家家都喝咖啡，整個世界的供給將更加不足，」張佑泰認為，「到時候，大家都要搶咖啡，咖啡就像黃金一樣。這個趨勢，不超過五年，就會看得到。」

日夜溫差巨大的高原氣候，在樹間種植間隔樹，為咖啡樹遮蔭，道理是一直吸收陽光、拚命成長，反而會太快耗盡樹力；遮蔭讓樹可以慢慢長大，拉高咖啡樹的存活率，也因為成長速度放慢，「咖啡櫻桃」（咖啡果實的俗稱）甜度較高，果子也比較大。

極品　不是賣給每個消費者的

「你必須像照顧小嬰兒一樣悉心呵護，」寮國咖啡品牌商菲爾施耐特（Stephen Feldschneider）從紐約跑到寮國，賣起了「寮山咖啡」（Lao Mountain Coffee）。

「寮國咖啡不是賣給卡車司機的，」不只菲爾施耐特這麼說，席松巴也表示，量少質精的寮國咖啡「不是針對每個消費者。」收成價格比起市場均價高出一成，烘豆的價格更是五成起跳，到市價兩、三倍都有可能。

「就像牙買加有藍山咖啡，夏威夷有科納咖啡，」席松巴說。定位精品中的精品，寮國咖啡直接挑戰行家挑剔的味蕾。