中亞古絲路傳說之國-------烏茲別克古城今貌

撰文˙攝影／李啟端

有人說：中國是透過它走向世界；有人說：西方世界是經由它了解中國！它就是中亞古絲路。而古蹟遍佈的烏茲別克（Uzbeki），可說是歐亞大絲路中心的重要轉運站，一個充滿神秘魅力的傳說之國。

東西文化十字路口

西元7世紀大唐僧人玄奘為深研佛經，乃取道中亞、西遊天竺達16年之久，可說是中國與印度兩大文明古國文化交流的先鋒。由中國歷代古都長

安，經俗稱河西走廊的甘肅到新疆的喀什，這段屬於中國境內的絲綢之路，國人較熟悉且是近年來十分熱門的旅遊路線。然而出了中國西境、

越過帕米爾高原之後的絲路國外段，也就是中亞諸國，對許多人來說確實比較陌生。

其實烏茲別克也就是漢朝時期西域的大宛國，位在中亞的心臟，和其他中亞國家一樣曾是蘇維埃聯邦屬國，1991年蘇聯解體後才正式獨立為烏茲別克共和國。這裡岀產的千里名駒叫汗血寶馬（奔馳時肩頸部會流出血紅汗水），也曾使漢武帝兩度西征。國土大部分位於克孜勒庫姆紅沙漠中，由於地理位置優越，自古就是東西南北四方文化交通的十字路口。因此2,600萬人口的種族組成也特別複雜，烏茲別克族人佔半數以上，其次是俄羅斯、塔吉克、哈薩克、韃旦、吉爾吉斯……。在數代繁衍後的今日，境內幾全是混血兒，帶著各種膚色、髮色、眼珠色，即使同父母生的兄弟姊妹長相也有大為差異的，有的像曾祖父、有的似外祖母…幾無純種的烏茲別克人可尋。而在首都塔什干，有些報紙甚至要出版8種文字。

逛石頭城熱鬧市集

首都塔什干（TashKant），TashKant突厥語意指「石頭城」。今日這座凝聚中亞2,000多年文化歷史的石頭城，已經躍升為中亞最大的現代化都市。遊人到此必會去參觀由蘇聯設計的地下鐵，因塔什干是中亞地區第一個有地下鐵的都市；也不會錯過去逛傳統圓頂市集，全塔市共有32個bazar。

雖然大絲路的黃金年代已過去，但城內的古市集依然活躍，各色絲綢、地毯、香料等依舊琳瑯滿目。烏國人的主食和新疆一帶一樣以大餅為主，市集裡到處可見大餅成堆的攤子。肉類則以牛羊肉為主菜，既然是回教國家，豬肉就免談了。餐廳裡以牛肉湯燉馬鈴薯紅蘿蔔和各種蔬菜的煲最受歡迎，味道有點近似北非一帶的「cous-cous」，清甜可口。

另外，因處沙漠地帶，瓜果種類繁多，果實新鮮碩大香甜，尤其是紅艷欲滴的石榴，打開來一顆顆種子有如晶瑩剔透的紅寶石，各類果乾更是多得數不清，在這裡逛市集會讓人眼花撩亂。這些圓頂市集與許多神話傳說都沾上了邊，天方夜譚的《阿里巴巴與40大盜》，就是以傳統市集為背景，所以走在其中會感覺身在童話世界裡，叫賣吆喝聲不絕於耳…。

帖木兒色彩雙城 布哈拉&撒馬爾罕

烏國可說是帖木兒帝國雄覇中亞的重心，蒙古衰亡後，帖木兒東征西討風光的建立了帖木兒帝國，今日烏茲別克東南的布哈拉（Bukhara）和撒馬爾罕（SamarKant），留下最多帖木兒色彩的古蹟群。

Bukhara意指「修道院」，建於1世紀前，16世紀中葉，烏茲別克的謝巴尼徳人建都於此，稱之布哈拉汗國。在歐亞大絲路鼎盛時期曾是一座大型商業貿易中心，如今是伊斯蘭教學術重鎮及神學中心，被稱為「伊斯蘭之珠」。

這裡舉目所見可謂：叫拜樓處處、洋蔥頂幢幢！色彩鮮豔的圓頂清真寺、以代表伊斯蘭的金色藍色瓷磚拼成幾何圖案的神學院、雕工細緻的大理石陵墓、別具風味的古城牆遺跡等矗立在布哈拉的每個角落，伊斯蘭文化在此盡情發熱發光。更令人讚嘆的是12世紀波力卡龍（Poli Kalon）建築群、布哈拉王朝建的冬宮、末代汗王的阿林汗夏宮、水池邊的木造清真寺以及布哈拉的地標，唯一貼滿彩色瓷磚的48公尺高叫拜樓。古蹟與現代建築並存，讓它又有「博物館之城」稱號。

「SamarKant」意為富庶之地，被稱為「黃金綠洲」的撒馬爾罕，也曾是波斯帝國首都。粟特區除了擁有中世紀壯麗回教建築、現代摩登大廈、還有古代遺跡廢墟，可說新舊建築融為一體。2條源自天山山脈的河流阿姆河及錫爾河加上地下水，將它灌溉成沙漠中的綠洲，是世界最大的棉產地之一，有「白金王國」稱譽，烏國的國旗上就有棉花圖案，噴泉的噴柱也多是棉花狀。

建城2,500多年的它，古蹟多是帖木兒時期留下的。這裡常有各國考古學家組成的團體前來造訪，目標以清真寺為主，如最古老的比比哈奴清真寺、全國第二大清真寺卡拉揚神學院、及組成ㄇ字型列基斯坦廣場的3座神學院等。

旅人見聞錄

◆布哈拉的茶室

喝茶一直是當地人生活中不可或缺的一環，一天至少要喝上2～3次，似乎比3餐還重要，因為回教國家教規很嚴，平日沒什麼娛樂消遣，只有與三五好友泡壺茶聊聊天，來排解一天的工作壓力。這裡有一座由貴族宅第改建的茶室，茶室老闆娘是俄羅斯與烏茲別克的混血兒，而她的一對兒女就混得她自己都弄不清了。老闆娘會陪客人聊天，尤其是遠道來的觀光客，但絕無其他服務，也沒有茶室小姐、公主的，總是高朋滿座。這棟占地不算小的兩層建築有內外院，稀奇的是整棟全為高級木造且雕繪得美侖美奐、室內也是雕樑畫棟古色古香，牆上的壁毯、地上的地毯更是精美豪華！

原來它是布哈拉一位前總理的宅第，此人極有魄力，但個性耿直倔強，當年在莫斯科曾惹火過史達林（當時中亞尚歸蘇聯統治），史達林面子掛不住因而動了殺機。總理被暗殺後宅邸也遭破壞。如今重新整修後改為茶室，室內除了擺著長長茶桌，桌上有幾碟小茶點外，可是沒有椅子，客人須席地毯而坐。四周展示許多宅第主人所有的貴族服飾和用品，因此也有人稱它「茶室博物館」呢！

◆清真寺裡的大木床

這裡清真寺與神學院兩者多半合併存在，其功能都是傳授可蘭經、訓練神職人員及做禮拜，然而如此多得數不清的伊斯蘭寺院，今日有些部份已改了用途，有的成了神職人員住家；有的改為博物館、圖書室、陳列室；還有的已成為地毯展示銷售場地、或各種手工藝品、古董、畫作販賣場。

更奇特的是，他們將清真寺內大廣場改裝成傳統歌舞或時裝秀的表演場，廣場四周放置著一張張大木床，床上放張小茶几，几上兩壺茶、幾碟小點心。這鋪著舒適坐墊的大床竟然是供賓客看秀的席位，觀眾如盤膝坐在床上邊吃邊喝邊聊邊看，當地人稱這種萬用傳統大床叫Tahata。除了清真寺，在公園大樹下、池塘邊、露天餐廳或家中庭院裡，也能見到這種Tahata，算是此地的一大特色，在布哈拉和撒馬爾罕都可以看到，不知道這露天大廣場萬一下起雨來可怎麼辦？也不知是否得到阿拉真神的許可呢！

特色古蹟 帖木兒皇陵&比比哈奴妃陵

有「絲路英雄」之稱的帖木兒其實是突厥人，面容卻酷似蒙古人，1337年出生在撒馬爾罕的一個軍人世家，父親自幼以軍事管理方式教育他。

他是位英雄也是野心家，闖下的帖木兒帝國版圖遠及現在的埃及、土耳其、伊朗、伊拉克、以色列和印度。他最終是想統領天下，卻在遠征中國途中病逝。其陵墓俗稱古兒密兒（GurEmir意為領導者之陵），這座雄偉龐大又特殊的圓頂皇陵是15世紀的建築，全部以回教傳統建築特色之金與藍為主，金色代表輝煌的回教文化、藍色是對死者表示哀悼之意。

陵墓正中央是帖木兒的黑色棺木，兩旁則是他的兩個兒子，後方為孫子穆罕默德與兀魯別克。Ulugbak是帖木兒王朝第3代國王，他可說是15世紀中亞最有名的天文學家，1429年在克哈克山丘上造了兀魯別克天文台，對天文的研究留給後代歐洲天文學家很深的影響。山丘下的廣場上還立著他的一座沉思像。

比比哈奴原是帖木兒自印度凱旋歸來時，花了極大心血和金錢造的一座大清真寺，並以他的愛妃比比哈奴之名命名。帖木兒一生有十幾次婚姻，比比哈奴是他相當寵愛的皇妃，也是敗在他手下敵領的遺孀，想不到這座清真寺，最後竟成了比比哈奴的陵墓。

旅遊資訊

◆交通：烏茲別克航空每週均有由吉隆坡、曼谷、漢城、東京或北京飛往塔什干的航班，境內有巴士、地鐵及各種電車。

◆簽證：台灣沒有烏茲別克大使館，可託旅行社辦邀請函，在塔什干辦落地簽。此外吉隆坡、曼谷、漢城、北京也可申辦簽證。

◆貨幣：1美元約換345蘇姆（SUM）。

◆時差：慢台灣3小時。

◆相關資訊洽詢：

1.台北莫斯科經濟文化協調委員會／駐莫斯科代表處：http://www.taiwanembassy.org/RU/mp.asp?mp=237。

2.駐安卡拉台北經濟文化代表團／駐土耳其代表處：電話：(90-312) 4367255～6。

引用：http://tw.myblog.yahoo.com/steven01296/article?mid=9301&next=285&l=f&fid=16