今早騎腳踏車要到京都右京區的嵐山，一路上便開始飄起小雨，嵐山風景好詩意，下點雨也不錯，只是我的相機怕被雨淋，一直拿上拿下，風衣也穿上穿下好幾回，一開始覺得有些意興闌珊，還好漸入佳境。

開門見山的園林

嵐山是京都最著名的郊區。桂川河穿越其中，兩岸有大片野生櫻花樹，嵐山和鄰近的龜山上又是茂密楓林，吸引遊人春天賞櫻，秋天看楓，在如畫景緻中流連忘返。整個嵐山地區以橫跨桂川的渡月橋作為中心，這條橋的命名起源於龜山上皇的一句「似滿月過橋般」的詩作而得名，雖然外觀上渡月橋有著木橋般的造型，但今日的渡月橋實際上是座鋼筋混凝土構造、能夠讓汽車及遊人行走其上的現代化橋樑，只是採用復古的木製護欄以配合周遭的景緻，日本人的用心，從這細節上不難發現。此處亦逐漸變成學生進行修學旅行的熱門去處。嵐山第一景是古剎天龍寺。

中國古時的官寺制度中有「五山十剎」，代表最高及次高等的寺院，日本的幕府將軍也效法此制，將佛教臨濟宗中最重要廟宇分作五山，號稱「京都五山」。當年的天龍寺位列五山之首，地域覆蓋整個嵐山區。

 

天龍寺建於1339年，由室町幕府第一代將軍足利尊氏委託禪師夢窗疏石建立，但目的卻是要紀念足利將軍的死敵後醍醐天皇。故事是這樣的... 話說鐮倉時代末年，元朝兩度出兵東瀛，雖然鐮倉幕府力保不敗，但已呈頽勢。後醍醐天皇一心要重振王權，聯同部分將軍出兵倒幕，足利氏亦有參與，更因協助天皇有功，獲賜「尊」字為名。

可惜重掌大權的天皇對軍人戒心極重，推行新政時重用公卿貴族，引發軍人不滿，足利尊氏遂起兵叛變，並擁立光嚴天皇，以京都為都城。後醍醐天皇戰敗，逃到吉野（今奈良），於當地建都，繼續稱皇。日本就此一分為二，光嚴天皇主北朝，後醍醐天皇主南朝，形成南北朝時代。此後經過數十年戰亂，南朝天皇最終向足利尊氏的孫兒足利義滿投誠，展開室町幕府時代。

打從後醍醐天皇倒幕開始，連年征戰，更發生不少手足相殘的慘事。因此禪師夢窗疏石提倡「怨親平等」，化解仇恨。後醍醐天皇死後，禪師向足利尊氏進言，建立天龍寺以安撫天皇與戰死士兵之靈，得到將軍首肯。但戰禍頻仍，建寺的錢從何來？禪師想到重開對華貿易，中國的文學和佛學典籍由此再次傳入日本，引發新一輪中國熱；室町時代日本僧人之間更流行學習宋明時代的禪詩禪畫，發展出著名的「五山文化」。

遊天龍寺，一定會繞到「曹源池」。這個庭園由夢窗疏石親自設計，是天龍寺唯一保留下來創寺時期的建築。曹源池之名，取自曹溪，乃六祖慧能弘揚佛法的地方。庭園以迴遊式設計，對後世日本庭園建築風格影響極深。走在園中，隨著小徑引領兜兜轉轉，眼前池塘園景與園外的景色融為一體，嵐山為屏、龜山作背景，四時景物隨著植物色彩變化各有千秋，著實引人入勝。天龍寺有借自周圍山水的美景，相當巧妙，我躺在方丈簷下的木板上補休兼躲雨，只是怎麼一堆台灣人講著國語，還一直要找我幫他們拍照？

從後門離開天龍寺，便會進入著名的竹林小徑。茂密竹林有如電影臥虎藏龍的場景，走在其中，足以勾起萬千遐想。

二尊院曾是天皇與皇后駐驆的行舘，供奉釋迦牟尼佛與阿彌陀佛。 在進入本堂前，先是會經過一條不短也不長的參道，兩側青楓低垂，猶如美人素顏含羞帶怯，卻詩意翩翩，我敢說這裡到深秋時節一定也很美。 我忽然想起葉歡唱的那首歌：誰在秋天撿到我的心... 誰在秋天撿到我的心，請你把它還給我...

同樣也在附近的還有落杮舍，此乃日本文壇俳句大師松尾芭蕉之門人向井去來的居所。風雅的向井雖野歸鄉居，但仍需柴米油鹽，於是手植數株柿樹，賣果以貼補家用。誰知流年不利，某年黃柿滿樹，與收購者都已議好價，卻連夜颳起怪風，吹落遍地熟杮，長年辛勞一夕化為烏有。幸好文人天生浪漫，索性將屋舍命名為「落杮舍」，然後長居於此。落柿舍雖然不大，但處處可見巧思的擺設，反映文人生活的美學 。

常寂光寺則是我非常偏愛的寺院，可能與它源自佛典"常寂光淨土"名字的由來有關，參天綠樹，搖曳生姿，夏楓之美，美於秋紅之前，別是一番風情。好喜歡這種居家感覺的日本寺院，寺內的庭園屋舍仿若精美民宅，少了廟宇的威儀氣息，多了僧寺的樸實寧謐，非常適合靜坐休憩。我想像著自己是一隻貓，優雅地穿梭在林中，在清冷的院落裏靜看青楓，踱步於寺內的石階上，安靜地謹慎地，像怕會踩痛了腳下的青苔。當陽光隨時間遊移在寺廟的窗櫺和木廊間，形成美麗斑影。這般的淡雅脫俗，讓人憑添禪意無數。

自從在東大寺開始收集朱印後，每逢參訪寺院，我總會記得完成這項富有禪意的"儀式"，於是發現每座寺院對朱印文化的處理，各有巧妙不同。在大德寺瑞峰院求得一枚朱印，那年輕僧人用力寫的毛筆字有點生硬，不像其他寺院那麼流暢好看，我心裡有點小滴咕。誰知天龍院的朱印連筆墨都省了，竟是用刻好的章直接蓋，這也太省事了吧！接著落柿舍連章也沒有，而是幫你將印刷好的朱印貼在簿子上，誰知常寂光寺更酷，連貼都不幫你貼，直接賣你印好的朱印，自己回去解決。這麼比較起來，常寂光寺最絕塵，寺格之高尚，有如寺院界的星巴克。

 

嵐山可以讓人駐足停留的地方太多了，難怪將相王侯，騷人墨客，都在此地心領神會，留下動人的故事。如曾經出現在日本文學名著源氏物語中，有座黑色鳥居的野宮神社，也是嵐山重要的歷史建築與景點；演變成時下少男少女參拜的熱點，祈求健康、智慧與愛情，香火鼎盛。　

遊完嵐山將近一天 ，我趁著尚有單車可以衝遠時 ，回到市區的九条路上 ，這已是京都的南邊去了，相較是比較不熱鬧的非景區 ，目的地是東寺 ，東寺是當你從外地搭新幹線進入京都時 ，唯一沿途㑹看到的世界遺產。京都成為新首都的那年(794年) ，與天皇以書法搏感情的空海和尚 ，獲得支持 ，因而創建了京都第一座寺院~東寺，用以鎮護國家。東寺正式名稱為教王護國寺，以空海設計的五重塔最聞名，目前是日本最高的木塔(57M)。話說空海將真言密教傳入日本，還創造片假名，對日本人的重要性不言自喻，被後世尊稱為弘法大師。 東寺每個月21日(緣日)下午4點半，還有跳蚤市場，很特別。

曾有人説過旅行方式有兩種， 暫且稱之狐狸與刺蝟。 前者求其廣， 後者擇其深， 有人但求世界踏遍， 護照上的戳記越多越好， 這是狐狸的旅行。另外一種， 刺蝟， 每年赴某處旅行， 目的地數年如一， 時日一久， 也堆積出對該地的認識， 既不同於居民， 又不似匆匆一停的遊客。

然而京都卻是一個既適合狐狸又適合刺蝟的城市。京都有古典的靈魂， 但又蘊含摩登的精神， 所以你可能才剛醉心於京都的風雅， 沉溺在光源氏和安倍晴明的平安時代景色，但站在碩大的京都車站裡～這個迎接旅客來到京都的大門時，會有種錯覺，彷彿可以隨時上演一齣步步驚心的穿越時空劇。 從傳統的東寺五重塔到前衛的京都車站， 這些都是京都的面目，只是和印象中的她不太一樣。

勇氣食得京料理

這個晚上想吃點京豆腐料理，被路邊廣告看板的照片吸引，怯生生的我鼓起勇氣走進B1，那比照居酒屋形式的設計小店，就是考驗我們社交能力，讓人總是不敢靠近的異國文化場景。但是我知道真誠的欣賞與融入環境就對了! 於是我客氣地走向吧台，鄰桌的日本男女又是好奇又是驚喜，也熱情地幫忙我出主意點菜，讓我卸下心防。最後我選了６８０圓的豆腐牛肉漢堡，果然好吃到爆。

京料理的調味豐富多層次，充分滋潤了味蕾，讓我不禁也想試其他菜。那老板一直想與我聊天，雖然有些雞同鴨講，但互動極和諧。我提議來拍合照，這才發現老闆竟還擺出超卡哇伊的動作表情啊！太有趣了，老闆說他是自學出師的，我想起日劇裡常有一些題材是這些各行各業精英的故事，不知他們的奮鬥史，是否也是一篇血淚史?

融入京都的唯美飲食文化，取悅自己的感官，是人間最好的享受之一，感謝這美好的一餐，美好的京料理!