最近幾次到歐洲旅遊，都是一次只去一國，然而去年的環遊西班牙，卻在護照上蓋了英國和西班牙兩個章。原來，在伊比利半島上有一小塊英國的領土，英國又已經脫歐，想要到當地旅行、洽公，就要申請「入境」和「出境」，正式的程度絲毫不含糊。
行程中，我們特地花了半天時間，遊覽只有6.8平方公里的英屬直布羅陀，那裡是西班牙南臨地中海的一個半島，是英國與歐洲大陸唯一接壤的地區（也就是英國和歐陸相連的領土）。
如巨鯨般的直布羅陀巨岩
巨岩扼守地中海門戶
歐非大陸在直布羅陀海峽裂開，最窄處只有14.3公里，海峽成為地中海出入大西洋的唯一航道，遠望如巨鯨般的直布羅陀巨岩（Rock of Gibraltar）則像堡壘一樣，替英國扼守地中海的門戶。
1704年，英國趁西班牙王位繼承戰爭期間，攻占直布羅陀，9年後，西班牙波旁王朝為換取英國的承認，在《烏特勒支條約》中將此地割讓給英國。其後，西班牙一直想收回主權，甚至在佛朗哥元帥獨裁的時代曾封鎖邊境，英國仍牢牢地控制此地絕不放手。
公民自決想當英國人
數百年來，英西兩國多次發生戰爭和摩擦，雙方恩怨頗深，卻因為英國在法理上站得住腳，堅持不肯歸還，西班牙也無可奈何。
1975年佛朗哥去世後，民選政府重新開放邊界，英西相繼加入歐盟。英國政府終於同意將「英屬直布羅陀」交還給西班牙，並在2002年舉行公民投票，由住民決定所屬國家。
沒想到當地3萬多個居民，竟然以98.97%的比例壓倒性多數否決，寧願繼續成為曾經控制地球1/4土地的大英帝國領地，替英國守著這一小塊直屬領土。由於英國如今已正式脫歐，所以兩國恢復邊界管制，英西數百年來的恩怨依舊無解。
直布羅陀巨岩上有一種尾部退化的巴巴里猴，原生於北非沿地中海一帶，可能是中世紀摩爾人入侵時，帶到直布羅陀，現存僅約250隻。它們或坐或臥在山道路邊，向遊客索取食物。當地還傳說巨岩內有一條只有𤠣子才知道穿過海峽底的秘道，所以𤠣子才能一直維持穩定的族群。以英國人為傲的地陪導遊說：「只要這些𤠣子還在這裡，英國人就會留在直布羅陀。」
直布羅陀巨岩上的巴巴里猴向遊客索取食物
搭車能穿越機場跑道
直布羅陀機場橫在西班牙的邊界之南，機場跑道一直延伸到海中，切斷唯一的過境道路溫斯頓·邱吉爾大道。我曾在國家地理雜誌看過專文介紹，每當有飛機起降時，平交道型的欄杆便落下封閉道路，禁止車輛通行，至少需等10分鐘或達2小時。
然而當天，我們在西班牙的海關停車場下車通關，走到另一邊的直布羅陀機場停車場，換乘兩輛老舊的地陪觀光中巴。原本期盼可以看到世界上唯一的公路穿越機場跑道奇景，卻沒有出現，後來才知道，跑道下方的新建隧道已於兩個月前（2023年3月31日）完工通車。雖然省了不少時間，但無法體驗穿越飛機跑道的平交道，還是有一點小小的失落。
背景是直布羅陀巨岩的直布羅陀機場
司機兼導遊沿途導覽
中巴的司機兼地陪導遊說著一口帶有西班牙腔的英式英語，一路在狹窄蜿蜒的老城區街道中橫衝直闖，口中則如背書般介紹道路兩旁的景點。我們先到海邊看燈塔，看沙烏地阿拉伯皇室捐巨資重修的清真寺，再以同樣瘋狂的速度，開上一邊峭壁一邊懸崖的狹窄登山路，把我們帶上426公尺高的直布羅陀巨岩頂，這裡可以清楚看到對岸的北非摩洛哥。
中巴的司機兼地陪導遊，一路橫衝直闖，介紹道路兩旁的景點
沙烏地阿拉伯皇室捐巨資重修的清真寺
歐境之南
岩洞舞台上演海神劇
石灰岩地形的巨岩內密布天然洞穴，St. Machael Cave鐘乳石洞是最大的天然洞穴，又稱為大教堂洞，內有混凝土舞台，可容納400多個座位，可當用作禮堂，每年的「直布羅陀世界音樂節」也在這裡舉行。
洞內打著炫麗的燈光，配上播放著相當震撼的音樂，演述西方經典神話傳奇海格力斯柱（Pillars of Hercules）的故事，原來直布羅陀巨岩就是神話中聳立海峽北岸的柱子，而南岸的柱子則在北非。可惜洞中溼度頗大，椅子全是溼的，我們只能站著觀賞許久。
因巨岩居高臨下控制著直布羅陀海峽，戰略地位重要，所以隨處可見軍事遺跡。二戰期間，英國在巨岩中挖了一個總長達55公里的防空洞，可容納一萬六千名駐軍，儲存16個月的食物，有發電站、蒸餾水廠、醫院、麵包店、彈藥庫和汽車維修車廠等，比金門太武山的規模更大，如今則成了博物館。
炫麗的燈光，震撼的音樂，演述神話傳奇海格力斯柱的故事
二戰防空洞博物館
歐非必爭地的歷史一頁
從布羅陀巨岩下來後，中巴仍瘋狂地穿梭在巷弄中，最後在大砲台廣場的城牆水門前，將我們放下。這處廣場位於狹長的老城北端，原本是一片海灘，古時候水門外就是大海。
公元8世紀，北非回教徒摩爾人的先頭部隊在此登陸，修建一座名為「勝利之城」的灘頭堡，至今仍可見其遺跡，再由此北上，最終占領大部分的伊比利半島長達近800年之久，因此他們將巨岩稱為「征服山」。
大砲台的名稱，則源於1817年英國建的砲台和兵營，如今廣場上有許多酒吧和餐廳，也常舉辦各種文化活動，包括現場露天音樂會到國慶慶典等，是直布羅陀的主要觀光景點之一。
摩爾人的城堡遺跡
大砲台廣場（Grand Casemates Square）外的城牆水門(Water Gate)
旅客間的喜怒哀樂
此行最有趣的，是觀察到團內各小團體間的互動，竟也暗自上演著猶如國與國之間的愛怨情仇。
我們的旅遊團有三十三位來自英語世界的全球各地團員，雖然美國人佔大多數，卻很快形成幾個小團體。七位來自肯德基州的老美本來就是多年老友自成一組；五位來自印度和美國的印度人走在一起；四位加拿大和澳洲人自成大英國協團；四位不同族裔的老美中年單身女郎也很快走成一團；兩位重量級體型的烏克蘭單身大媽原本就是朋友，相約一起報名，同住旅館房間；我和妻算是異數，遊走在各個小團體中。
儘管兩位大媽住在美國新澤西州近30年，仍改不了烏克蘭口音。從第3天開始，就常跟著我們一起逛。愛琳娜看起來比較溫柔，說話輕聲細語，結婚40多年的老公在兩年前染疫過世，不時淚眼婆娑地說著老公的故事，似乎尚未完全走出喪夫之痛。另一位安娜則是從頭到尾不斷抱怨，抱怨行程安排不合理，抱怨導遊不公平……，什麼都可以抱怨。
我們在大砲台吃一頓地道的英式炸魚和薯條的午餐後，兩位大媽跟著我們一起逛街，才走幾步路，安娜看到一間精品店，頭也不回衝進去，再看到她時，手中提著大包小包，不斷炫耀剛買的新包和新鞋。
愛琳娜搖頭不語。隔天到了塞維利亞，愛琳娜繼續跟著我們，安娜卻未相隨。「從昨天起我自己住一個房間。」原本相約旅遊的朋友，行程還沒走完就鬧翻了，我們沒有多問原因。
看來複雜的英西關係，還是要以𤠣子為借口，撇清兩國間的愛恨情仇。其實國與國之間沒有永久的朋友，也沒有永久的敵人，只有利益關係，而人與人之間是否能相處，大概只問氣味是否相投了。
本文刊登在2024年9月14日人間福報旅遊版
