多佛與東南海

多佛小鎮

我們離開亞瑟港之後，便又重返荷巴特，理由只有一個，就是取回帳篷。因為這個插曲，原先往塔島東岸的行程就順勢改成南走，往澳洲最南端出發。我們的目的地是東南海岬，是首次的塔島健行，而健行是塔島旅行的重心。塔島由於人口密度稀疏，加上環境保育十分成功，因此整座島猶如國家公園一般。塔島上的國家公園多到不可勝數，只是若換個角度想，塔島需要規劃成立國家公園嗎？

其實在塔島旅行時，我一直有個疑惑，因為塔島美景俯拾即是，有些蒼茫，鉛白色的天空映著土黃色的大地；有些氣韻生動，萬年的森林籠罩在透藍天下；有些令人迷惘，深厚的寶藍海水像是靜影般地浮著，成立國家公園與否，似乎也成了畫蛇添足。

體驗紮營

由於路程稍遠，我們得先在多佛（Dover）小鎮休息一晚。多佛原來也是英格蘭南方的地名，若論地理位置，塔島的多佛也與英格蘭的多佛神似，兩地都在東南角。英格蘭的多佛有著壯闊的懸崖峭壁，而塔島的多佛則顯得柔弱許多，只有一座小漁港，澄澈的海水有著冰冷的溫度，海邊有成群的生蠔、蜆菜（港澳一般稱為青口）。

我們在多佛海邊的一處Tourist Park紮營之後，便往海邊走去。Tourist Park是澳洲人經常使用的字眼，這裡通常有許多型式的住宿可供選擇，例如我們紮營的Tourist Park有小木屋、caravan（旅行拖車）單位、露營地等供遊人住宿。澳洲人酷愛戶外活動，因此戶外住宿形態多元，擁有露營車、旅行拖車的比例很高，有遊艇者也不在少數。

旅行拖車是一種車廂，內部一應俱全，可由一般車輛拖行。類似Tourist Park這種地方所提供的旅行拖車需要水電，拖車車廂一接上水電與度假小屋無異。至於露營地則是所有住宿型態中最便宜。Tourist Park有提供衛浴與廚房，至少有烤肉台，但有些需投幣使用。有些Tourist Park也提供洗衣機與乾衣機，但這都是因地而異。

我們的營地在河邊，河在營地之後不久便蜿蜒入海。河邊有乳牛踱步、幾隻綿羊，河中有一些魚。早晨時有亮麗淡藍羽色的小鳥在帳篷外跳躍，露營地附近的青草上總有幾隻彼得兔。我們首次在海外搭帳篷露營，感覺有些新鮮！在歐洲，往往投宿青年旅館，因為價位便宜；在大陸，不是投宿招待所就是便宜旅館；在澳洲，住宿昂貴，即使是青年旅館也不見得便宜，於是幾番研究模擬之下，發現搭帳篷是最便宜的形式。某些地方還有免費的營地可供大眾露營，價錢大約只有青年旅館的一半，可以在廚房煮食及享受營地所有的沐浴設備。

生蠔與蜆菜

多佛小鎮的規模很小，人口尚不足六百，就在交通要道旁有些許的小店與餐廳，那一條要道就是鎮的中心所在。十九世紀小鎮的主要工業是木材業，多佛小鎮雖有小漁港，但附近山間的木材更具經濟效益，不過日後因為環保意識的高漲，以木材營生的商業型態已經轉變成捕撈鮭魚。但塔島捕撈鮭魚的模式仍有嚴格的規定，由於天然環境絕佳，島上出口的農漁牧產品在市場上享有極高的評價。

多佛小鎮所出口的鮭魚主要銷往亞洲，那個午後我們就在海灘散步，乾淨白沙也有冰涼的溫度。位於南端的塔島，即使在夏季也很涼爽，冰鎮的海水慢慢湧來。退潮時平靜時分，海水的力道柔弱，海邊的岩石上布滿了生蠔與蜆菜。毓琦在海邊使力打開生蠔的殼，並且大快朵頤起來，原本我還有些猶豫，畢竟這似乎有些突然。儘管我在台灣也有類似的經驗，那年升大四之前的暑假，在嘉義鰲鼓墾殖處打工，某日收工後，工頭帶著大家到海邊挖生蚵，我也是遲疑的，但是見到工頭熟練地以鐮刀挖開牡蠣的殼，然後一口吞下後，我也如法炮製，原來味道不差。先前擔心沿海汙染的問題也隨著美味傳到大腦之後消失，何況在多佛的海邊是連汙染都沒有，只是缺乏鐮刀相助，對生蠔卻是無可奈何。我很佩服毓琦的持之以恆，後來她說對付生蠔得用檸檬，只需幾滴檸檬汁，生蠔便會張口投降。後來的旅程中，毓琦與明琦真的去買了檸檬，可惜的是，我們準備遠離海岸，往山區出發。

美食之旅

毓琦與明琦採了三隻生蠔，還有幾隻蜆菜，說是晚餐可以加菜。這倒像是蠻荒中的紀事，有點魯賓遜漂流記的況味，雖然我們依舊在文明世界，但也令旅行增豔不少。我曾在西班牙的南方大城Savilla，採摘當地人行道旁的橘子吃，但實在是太酸了，難怪結實累累的橘樹可以不動如山地挺立著。我原想三隻生蠔，還有幾隻蜆菜，或許也是鬧著玩的，但毓琦與明琦真的料理起來了，加上奶油與沙拉的佐料之下，美味的生蠔與蜆菜都進了我們的五臟廟。生蠔的滋味甜美，滲透澄澈海水的鹹味慢慢地流進食道。我從未吃過這樣的生蠔，那巴掌大的生蠔便有巴掌大的甘甜，說是珍饈則一點也不誇張。

我原不清楚蜆菜的來由，後來剝掉殼之後才知道「菜」字如何與「蜆」字搭配。因為每隻蜆菜裡都有海草，而有趣的是每隻蜆菜裡也有一隻小螃蟹，只是小螃蟹在火烤之後也成了無辜的祭品。我們的塔島旅行在食的方面多半是自己料理，原因是這樣最經濟實惠。我們在紐西蘭旅行時也是如此，不過塔島的旅行意外成為一趟美食之旅，而這美食的開端始自多佛的生蠔。

東南海岬

一早我們告別多佛，天氣一直很晴朗，沿著海岸線馳騁，我的速度卻不敢加快，因為當地人行車的速度很快，往往速限七十公里的路上，他們會以時速九十急駛。這倒有些詭異，因為一般而言澳洲人很守法，或許是因為塔島的警察很少在路上巡邏吧，因此當地人便放膽駕駛。這點與紐西蘭的狀況有著很大的差異，因為紐西蘭的警察經常出沒於鄉間的樹蔭下，因此紐西蘭居民儘管也有開快車的情況，但總不至於超速，不過即使如此，絕大多數塔島居民的駕駛道德仍舊在水準之上。

碎石子路

往東南海岬（South
East Cape）的柏油路，在經過南港（Southport）附近沒多久就斷了，這是另一個詭異之處，因為以澳洲的福利條件而言，很難想像為何碎石子路會存在。我們租車時並未投保，原因是按保險合約來看投保與否的差異並不大，例如保險合約中載明若車子在未鋪設柏油的路面（unsealed）毀損不予理賠。如此保險的意義似乎就不大了，因為在塔島只要小心駕駛，一般不會有太多的問題，就是駕駛方向相反這點需要適應。此外，外國人在塔島駕車時，切記莫隨意超車，因為在塔島的交通事故裡超車失當是主因。我曾聽說有台灣同胞在塔島因為車行過快，加上超車不當而肇事，車上四人全都因此身受輕重傷。

往東南海岬的碎石子路在森林中段開始，我曾經認為這或許是一種消極的保護，因為一般轎車的底盤不算高，行駛碎石子路時很容易造成車輛的傷害，所以駕駛通常都不想進入。塔島許多偏僻的地方一律採用碎石子路，我想這應該是當局的一種保育措施吧，因為如此，大多數的遊人會考慮到其他人煙較多的地方遊玩。

動物死屍

我們租用的車子小鈴在碎石子路上慢駛，兩旁的森林有著整齊的模樣，「那是人工林。」森林碩士明琦說著。一路上偶爾有四輪傳動的車子從我們身旁呼嘯而過，森林裡大多時候是安靜無聲。路上偶爾有動物的死屍，就如同紐西蘭一般，塔島的牲畜總數是人的好幾倍，加上生態保持完整，因此夜間遭汽車撞死的野生動物不計其數。

這等事在他國偶爾也發生，但於紐西蘭與塔島簡直稀鬆平常。路上有動物死屍並不足為奇，但在紐西蘭，死屍便是鷹群的佳餚，是老鷹免費的大餐。老鷹一早便在道路上空盤旋，等到路上無車時再俯衝而下叼走死屍，或是直接在路上享用，路邊竟也有因為這樣而被撞死的死鷹，真是應了鳥為食亡這句話。在塔島，我倒是有一次看見鷹啄食路上的動物死屍，與紐西蘭的鷹一樣，並不畏懼人類。在紐西蘭的鷹幾乎跟鴿子一樣普遍，塔島的動植物生態雖然保留的相當完整，但要看見鷹的機會卻比較少。

健行

我們抵達時已是中午，在東南海岬國家公園管理處買了塔島的國家公園套票。這個套票是通行於塔島所有國家公園的通行證，而每處國家公園都有屬於自己的紀念圖章（stamp），於是收集這些紀念圖章成了我們旅行的任務之一。

東南海岬國家公園也是我們塔島健行的首站，不過因為裝備的關係，所以選擇沿海岸線走的輕裝路線。若是選擇越過森林的重裝路線，必須準備較為齊全的服裝，例如防水的登山鞋、衣物等，因為越過森林的路線不僅較費時，也會遭遇溼地。我們此次僅是輕裝簡從，再者要踏訪塔島所有的國家公園實際上也有難處，因此我的每次旅行都是一種折衷，唯一不變的大概就是如何以最經濟的方式，享受到最好的待遇，這裡我所指的是一種精神上的享受。

我們頂著豔陽開始健行，從國家公園管理處開始，約莫片刻就能走到海邊，順著海灘徐行時，附近的風景盡入眼簾。我們以最慢的速度前進，因為心與靈必須同時前行，兩者都不能超速，那是我偏愛的慢遊節奏。從沙灘上遠望的海水是沉沉的寶藍色，但靠近沙灘的部分卻清可見底。我見過很多地方的美麗海水，但塔島的海水顏色最令人難以捉摸。希臘的海水透藍彷彿與天合在一起；塔島的海水則深藍的令人難以置信，好像加工過，但近處的海水卻又一片澄澈，宛如透空，未曾存在過，僅存的只是介於趾縫之間的冰冷溫度。

遼闊的沙灘上並無多少人煙，兩個多小時的健行，遇見的靈長類動物僅有三、四個，倒是靠近國家公園管理處的海邊有許多人家正悠閒的露營著。那些人家都是有備而來，飲水、碳火、發電機等一應俱全，我不介意過這樣的悠哉生活，只是旅行時艱困往往比享樂要多，但也甘之如飴。海岸有沙灘、岩礁，附近的森林有許多巨大的桉樹。明琦說光是桉樹在澳洲就有數百種之多，這奧妙的森林學往往不是我這種外行人所能理解。

東南海岬的生態環境保育的十分完整，澳洲對於保育的理念也執行的非常成功，所以海灘上看不見任何的人工添加物，除了枯木之外，未曾見到什麼。岩縫裡可以見到許多顏色鮮豔的海生動物，對於我這種對生物學外行的人，實在難以理解那是什麼動物，但觀看時總有一種對於美妙萬物的讚嘆。健行的終點處是一具小型的太陽能燈塔，是塔島的最南端。灌木叢中則有一處廢墟，聽說那裡曾有人煙，因為在捕鯨盛行的年代，東南海岬也是一處捕鯨基地。