從巴爾幹半島回來後，飛到舊金山看女兒一家。女婿問我玩的怎樣？他說好像比較少聽到人家去巴爾幹半島那些國家旅遊。我心裡竊喜， ‘太好了，總算去了一個比較少人去的地方‘！

這次旅行的導遊是住在法蘭克福20 幾年的大陸人，同團34 人中，絕大多數是目前住在美國，歐洲和中國的大陸人.他們對巴爾幹半島這些國家彷彿特別有感情。

昨天碰巧看到一篇文章，是大陸人寫的，說他們那個年代，對南斯拉夫耳熟能詳，他寫道 ‘ 塞尔维亚这个现如今很多国人陌生的国家，其实从很久以前就与中国关系最为亲密和谐的欧洲国家之一。之前同为社会主义国家，曾经的前南斯拉夫也是中国一代人对于历史的深刻记忆⋯⋯。从小我就知道南斯拉夫的铁托元帅，从不畏惧强权，更不会向强权屈服弯腰的领袖人物。还有游击队英雄瓦尔特，那部《瓦尔特保卫萨拉热窝》可是我童年最爱的南斯拉夫电影之一⋯⋯记得小时候苏联电影的印象貌似没有什么，倒是南斯拉夫电影和阿尔巴尼亚电影充斥了我童年的部分光阴。…‘，

這篇文章所形容的，正是我們這團團友對巴爾幹半島國家的心情。我沒有他們那種歷史情懷，但是對這些國家的歷史古蹟及現今的進步驚訝不已！

離開薩爾維亞後，我們來到克羅西亞的首都薩格勒布（Zagreb）。

克羅埃西亞共和國（Croatia ,克羅埃西亞語：Republika Hrvatska），簡稱克羅埃西亞，位於巴爾幹半島的西北部。 西南瀕亞得里亞海 (Adriatic Sea)，總面積56600平方千米，海岸線長1880千米。

因為克羅西亞的海岸線很長，所以風景特別漂亮。

我們的第一站聖母升天大教堂（克羅埃西亞語：Zagrebačka katedrala）俗稱薩格勒布大教堂，是克羅西亞天主教會的中心，始建於1094年，在韃靼入侵時曾在1242年被毀，在13世紀末按照哥特式建築風格重建。後來曾在1880年的地震中被毀，又於1899年重建。教堂內有13世紀的壁畫、文藝復興時期的靠背長椅、大理石祭壇和巴羅克風格的講道壇。

隨後去坐落於聖馬可廣場的聖馬可教堂（Church of St. Mark，克羅埃西亞語：Crkva sv. Marka），這是座羅馬天主教教堂，也是薩格勒布最知名的教堂。其特點是彩瓦屋頂上的盾形紋章，用亮晶晶的馬賽克鑲嵌著克羅地亞國徽和薩格勒布城徽。聖馬可教堂融合了後期哥特式和羅馬式建築，建於13世紀。

廣場後方有市集，我們到的時候，賣花買菜的小販正要收攤，我買了李子和1 公斤黑櫻桃，才2 塊半歐元，櫻桃非常甜，幾乎是甜到不行！

市中心的耶拉契奇總督廣場（Ban Josip Jelačić Square），因具有不同風格的建築而知名，四週除了傳統歐式風格建築，也有現代的高層建築，廣場中央是噴泉和耶拉契奇銅像，躍馬揮刀，威風凜凜。

據載他是克羅地亞的民族英雄，1848年率領了人民擊敗了外族入侵，得了克羅地亞第一次的獨立，成為統一的國家。

廣場附近商店林立，有許多麵包店，看起來都非常誘人，我買了幾個不同口味的牛角麵包，非常好吃，原諒我說 ’比台灣的好吃‘！

看到行程上有參觀 ‘失戀博物館’ ，我覺得很好奇，事先谷歌了一下，原來失戀博物館（英語：Museum of Broken Relationships、克羅埃西亞語：Muzej prekinutih veza）是一間專門收藏情侶分手所棄置禮物的博物館.2011年被授予“歐洲最有創意博物館獎”，2017年有超過10萬位人士參觀。

創辦人格魯比希奇和他的女友韋斯蒂卡相戀4年後分手，在商量如何處置這段曾經美好的感情“遺產”時，萌生了創辦博物館想法。於是他們最初向朋友、後來向公眾收集物品，逐漸發展到如今的規模。

進去還要門票，裡面的展覽是一件件情侶分手後的遺物，和有關該物品的故事，每個故事都很感人！

來克羅西亞才一天，感覺上看到好多文物建築，每一景點都很驚豔！明天要去克羅西亞的十六湖公園，這是此行的重頭戲之一，拭目以待！