我在莫札特250歲冥誕的2006年、一個陰霾的秋日午後，首次造訪維也納那個『音樂之都』。

才剛一腳踏進維也納那個城市，就急著和團友一起去坐有軌電車逛了一大圈，探索那出產過偉大音樂家、思想家、藝術家，和收留過大獨裁者的傳奇國度。

到了接近下午四點，離早上起床超過十個小時了。如果不去喝杯咖啡、吃塊蛋糕，只怕會癱坐在大路邊了；到了維也納，沒有去享受到那歷史悠久、名氣凌駕於維也納兒童合唱團或環形大道之上的咖啡館文化，也會讓人遺憾的。我那多日來的親密室友Catherine，說她上回到維也納時有打聽到最有名的一家咖啡館，我們在逛了聖史帝芬大教堂（Stephans Dom）和大廣場之後，她就領路帶大家去坐坐。

嘿……“有名”的另外一個意思，就是沒訂位的話，那要排隊等很久啦！

（Sacher飯店入門處的左右各有一座希臘神話中人頭馬身魚尾的雕像）

那間Sacher Cafe，是Sacher Hotel的一部分，門卻開在維也納遊人如織的克爾特納大道（Kartnerstrabe）的一個小巷中，像是要客人都走後門似的。後來，看到門口不時要大排長龍待位時，才知道：那該也是傳統歐洲習以為常的『低調』吧？

平凡的外觀，簡單的招牌，從有點年紀的玻璃門窗往裡望，還真看不出什麼名堂。推開門，只見一張張的小圓桌都是高朋滿座、盡是一片喧鬧的熱烈氣氛。其實，很容易就可以區別誰是熟客，誰是旅人；像我們這樣東張西望或拿著相機拍照的，一定是旅人；和同桌人或是和旁桌人高談闊論的、拿著報紙或書冊在安靜讀著的、誰也不搭理的，就是當地人。維也納的咖啡館好像有個不成文的行規，那就是『咖啡固然重要，氣氛更重要』。很多人都是點一杯咖啡就待上好幾個小時，把上咖啡館當作是在自家客廳的活動一般。不會真的在乎它的咖啡好喝與否，因為那裡典雅溫暖的絨布椅墊、磨蹭過無數腳印的木質地板，歷史就寫在其上；在台北，滿街隨處可見的“星巴克”、“丹堤”或是“伊是”的招牌，讓人以為咖啡就該是那個味道，咖啡館就該是那樣的情調，到咖啡館就該要有免費的雜誌可看、或是無線上網。

那時，我離家已經十數日了，就像個歸心似箭的遊子，虛脫又心滿意足的坐在靠窗的座位，瀏覽著像一本雜誌似的菜單。

晚秋的維也納，天氣有點像是台北的冬天；我們才坐定，外面就開始下著細細的毛毛雨，還真是應了那句話：「在歐洲，最好的躲雨地點，就是咖啡館和教堂。」

服務生見多了來自西方世界的各地遊客，卻也被我們這些看似神秘的東方熟女給吸引來，還會賣弄一下他所學會的幾句中國招呼語。連著十數日沉浸在嘰哩咕嚕、完全陌生和疏離的德語系，看著老外用英語說：「慢下來，不要急，這裡是奧地利！」，呵呵~~還真有說不出的親切感。他的意思是在維也納的步調要進入“慢板”嗎？還是他看到我們的神色倉皇或是焦躁不安、像是不協調的“快板”或是“急行板”嗎？

在維也納，點咖啡簡直是一門大學問，光是咖啡的種類就是長長一串，佔了菜單的數頁之多；在不知道該點什麼的時候，我總是狡黠的去點所謂的“招牌咖啡”或“招牌蛋糕”，也就是與店名相同的咖啡或蛋糕，那一定是店家引以為傲的大師頂級口味，或是傳襲多年的鎮店口味。那是我平生第一杯真實的“維也納咖啡”，也許，那就是維也納最典型的咖啡—Melange吧？口味類似Espresso，卻在熱咖啡上打上鮮奶泡，所附上一小杯摻了白蘭地酒的熱巧克力，也許就是該店特有的“招牌”手法。

（Sacker Cafe的招牌咖啡和招牌蛋糕）

那杯咖啡旁邊還放著一杯水，沒錯，那也是最道地的喝法；因為，維也納人覺得他們的咖啡特別濃，所以附上一杯水要讓人在喝完他們的咖啡後，清新一下味覺；那家店講究得很，還提供一片香醇的巧克力，配著咖啡吃，真是人間美味。 我點的“招牌蛋糕”是巧克力蛋糕加上鮮奶油，很細緻，入口即化，卻也甜死人不要錢！ 那一頓“午咖啡”吃下來，心滿意足得打起嗝來都是香甜的味道。 

 （連奧地利人也愛吃的巧克力品牌“莫札特”，配上我在華沙買的手工小桌巾，很美吧？）

看過照片的好友問我：「那個熱咖啡怎麼是裝在玻璃杯裡的？」

在香港土生土長的Joyce也說：「香港茶餐廳裡的“鴛鴦”就是用玻璃杯裝的，沒幾個錢呀！」

是不是讓人懷疑……它真的貴得有價值嗎？

不用懷疑，我第一眼看到的時候，想法和大家一樣！

別人點的“拿鐵”或一般咖啡都是用白色骨磁杯盛裝的，為什麼高單價的“招牌”咖啡卻要用玻璃杯盛來？原先，我還以為送了冰咖啡來，手摸的結果證實它是燙的！這樣一套吃下來，花了21歐元。“拿鐵”一杯才只要4歐元，我家“隱者”大人知道了直呼“呷討債”！

維也納的食物不是大甜就是死鹹的，可是，音樂迷死人。來聽極負盛名的“維也納兒童合唱團”唱的《I Am From Austria》。