一早聽到雨聲淅瀝，我心也涼了一半。為了趕搭6:16的巴士，我5:30就起床，又得犧牲盛的早餐。揹起全身家當，小心翼翼地推開厚重的大門，深知今天是未知數最多的一天，就是不知前方會有甚麼變故等我。

我冒著雨走到公車招呼站，剛好六點，招呼站竟然還有一位老太太在等車。我禮貌性地打招呼，並隨口說一聲Afula。她並非同路人，但她知道我要去Afula，便幫我看了一下手機App，然後說2 minutes later。咦 ~ 不是6:16? 還好我早到。以色列的公車常會早到，而且不等人，這點很恐怖。於是我半信半疑，沒想到這時同時有兩輛公車要進站，果然後面那輛就是355。老太太先向第一班車招手，我也大力地揮手，然後第一班車停了，而我被擋住，後面那班車根本沒看到我，就逕自開走了。

當下我不知道該怪誰。怪老太太擋住我嗎? 怪我自己沒站到車子前面? 怪公車司機不長眼? 我只覺得老天開了一個好大的玩笑。在雨中我欲哭無淚，怎麼辦? 我這麼早就起床，結果竟是撲空，一早就出師不利。

於是我六神無主，望這不是我的6:16，一直等到6:40，我才接受事實。後來有人告訴我可以去搭354路車。然我找不到站牌，於是又有人告訴我要往南，走1Km到Big Fashion(大賣場)，那裏有車可以坐。無計可施的我像萬里尋母一般，只能姑且一試、傻傻地走到Big Fashion。這裡確實有許多公車路線，也有一個公車車庫在發車，但是裡面的人告訴我，要到外面、過大圓環那邊搭車，於是我只好把心一橫、再一次給自己希望，我懷疑這樣一站接一站，會不會自己就走到Afula?

過了一個大馬路與圓環，這裡已經是城市的外環道了，交通很繁忙，公車站牌上標示往Afula的車號果真變多了，舉凡354、353、352都可以到，顯見各路往Afula的班車最後都匯聚到這個路口了。果然沒多久354 Coming！我知道苦難終於要結束了。

接著當公車來到Afula總站時，另一個月台往貝嗆的車也蓄勢待發，這回順利銜接上。約一小時後，便抵達公車終點。接下來就要去關口了，據說這一段沒有公車。外面的計程車司機高姿態地喊出公定價50新謝克爾(約NT 440)、不給殺。當時或許該等等其他人，或有其他辦法。只是我等不及趕快出關，於是就任司機賺好賺滿。

約旦二次相見

以色列的約旦河北關口要8:00才開始通關，我到達時竟然才7:50，成了當天第一個抵達的遊客。我繳完離境稅(不可刷卡，106新謝克爾 或 35US) 就輕鬆通關，海關沒有收回入境時發的藍色簽證小卡，反而多給一張粉紅色出境小卡以茲紀念。最荒謬的是從以色列出關後，必須搭公車到約旦，那票價高達5JD(約NT200)。我等了半小時，卻只坐2分鐘，就過了那不到五公尺寬的約旦河，一整個傻眼。

過約旦的海關也不困難，行李的檢查與以色列比，根本是盲檢。原本擔心規定Jordan Pass是一次性簽證(我已用過一次)，而且限定14天，今天正好是第14天，會不會被刁難、不能過、需補簽? 誰知過程如有神助，約旦海關的人性化深得我心。

9:30 當來到最後關卡，進入約旦境內，最棘手的來了。這裡沒有巴士，只有計程車。我懷抱一絲希望，祈禱有人可以一同包車，但當時就只有團客而已。我試著要走出海關大門，卻在半途退縮(據說沒搭車不得出去)，於是又回去與計程車斡旋。經理說這裡都是公定價44JD，在我千方百計懇求下，最後優惠我以38JD成交，這是我坐過最貴的一段路程啊。

當計程車出了海關大門，在大門外看到也有一排計程車，顯然這裡是另一組勢力範圍，價位與海關內應該是不同的。無論是在貝嗆車站或約旦海關，我急著要離開，結果都被公定價吃死了，事實上也許多走一段路，就不會被這些公會綁架才對。不過我也沒試成功，不確定這樣的想法一定正確。

從海關到安曼市區、我下榻的Sdyney Hotel，計程車整整開了將近2.5hrs，路程真的很遙遠。一路上看到的約旦是比較窮困的景象，司機告訴我，這附近有許多來自巴勒斯坦及伊拉克、敘利亞的難民。

在中東紛亂的國際情勢中，約旦是相對和平穩定的國度，而約旦國也頗有王者風範，願意接納來自鄰國的移民，除了與約旦自詡為穆罕默德嫡系傳人，應戮力照顧穆斯林弟兄的崇高道德情操外，在經濟利益層面的考量，也是一大因素。

殊不知約旦在接收難民的同時，可以獲得聯合國難民署、巴勒斯坦難民救濟和工程處、海灣國家以及許多非政府組織的大量資金援助；在國際上，建立人道關懷的良好形象，也有助於提升其國際地位，在有關中東難民等熱點問題上取得發言權。對約旦這樣處於中東火藥庫的蕞爾小國來說，讓存在產生意義，不也是保護自己的一種方式。

羅馬劇院找巴士

話說我之所以要早一天(星期五)回到安曼，是希望能搭大眾交通工具去死海。一般特定的公車路線通常只在早上發車，因此我需要先到安曼做準備。隔天再出發到死海，這樣才有機會省錢。

去死海沒有巴士，從網路上得知可以先往馬達巴(Madaba)，再玩尼波山(Mt. Nebo)，再往死海。往馬達巴的公車班次較多，它與尼波山的距離不遠；從尼波山再去死海，網路上有前人的經驗，說是有機會搭便車。於是我奉此公式訂出 "死海達陣三部曲"，打算先搭公車去馬達巴，這段路最遙遠。

旅館的工作人員很奇怪，每次我問他們怎麼去馬達巴，總是回答 " Taxi "。如果是要坐Taxi，我還用問嗎? 這怎會是背包客要的答案呢?

由於安曼有好幾個巴士站，我又再問XXX巴士站怎麼去? 櫃台竟不願回答。他們告訴我，很多所謂的巴士站，只是在路邊立了幾個站牌的地方，上面都是寫阿拉伯文，外地人很難找到，而且很危險。

我想，若是阿拉伯文看不懂，我不能多問幾個人嗎? 既然他們不肯告訴我，我就自己想辦法找去～又激起天蠍座的戰鬥魂了～

由於安曼也曾是古羅馬帝國的一部份，市中心就有多處具羅馬風格的遺跡，其中最有代表性的就是羅馬劇場。靠著 地圖+問路 很輕易我又找到它了。安曼劇場與傑拉什或佩特拉的羅馬劇院差異不大，但位置更多，高度疊得很高。圓形的劇院依山而蓋，採用古羅馬工程的技術，無論觀眾坐在劇場何處，都可清楚聽見舞台上的聲音。

在逛羅馬劇院時，我也不忘要設法找到怎麼去馬達巴的答案。當我看到一位類似當地導遊正在向客人解說時，便湊過去問他怎麼去馬達巴。這位先生很和善，告訴我先搭車去馬哈達(Mahada)再轉車，然後說往馬哈達的車很多，指著大馬路的公車說，這些都可以到。

後來我問其他路人，都得到一樣的答案，幾乎每個路口的車都能到馬哈達。那我也方便了，明天不用背背包走到劇院來，只需在距離旅館最近的地方，向車子招手就可以搭車。約旦的巴士可隨招隨停，這樣的佛心，與以色列大不同。

我常自問，在旅行中有時會花時間在解決怎麼移動到下一站，是不是太浪費時間與精力。但仔細想想，這就是在生活、過日子，日子中總有諸多瑣事要忙。旅行對我來說，就是要把自己當成在地的平凡人生活，所以不一定要多享受、當大爺，而是要融入那些與我們相同或不同的生活層面，那些很可能是我們來不急參與的過去、正在進行的現在或即將面對、未來要過的生活型態。旅行只是讓你換一個地方生活而已。

約旦的前塵往事

接著我要前往城堡山。我從羅馬劇場對面的馬路往上走，遇著階梯便向上爬，果然就越來越接近城牆，最後到了牆下。這裡已有前人用磚塊鋪好的"方便門"，不用買門票便進得了城堡，雖然我也有Jordan Pass，但這道 "佛心之門" 更方便到達得多。

安曼城堡位於一座叫做「卡拉(Jabal al-Qala)」的小山丘上。由於山丘高850公尺，可以非常清楚地眺望安曼市區；安曼的城市景觀特別的是，民房建物幾乎清一色為大地色系，黃白色如積木、緊密坐落在四周起伏的山地中，將城堡山圍在圓心中央。山上的整個城堡區大多只剩下斷垣殘壁，其中不乏有新石器時代的遺跡、希臘式的神殿、以及阿拉伯式的宮殿。

安曼建城的歷史悠久，最早的建城史可推至公元前13世紀。而在公元前11世紀時，崇拜埃及太陽神的阿蒙王國將首都建立在今日的城堡山(Citadel) 上，當時人們就把首都稱為「阿蒙」，後來才逐漸演變成「安曼」。

走進城堡最醒目的是希臘式的海克力斯神殿(Temple of Hercules)，是由羅馬帝國馬可·奧里略在161~180年間所建；原先的神殿已經不見，只剩下幾根樑柱，呈現淒涼的美感。城堡中保存最完好的，則是一座奧米亞宮(Umayyad Palace)，建於西元720的阿拉伯帝國奧米雅王朝期間。光看奧米亞宮的圓頂，就知道它是座伊斯蘭清真寺！然而在以往石造的建築當中，最中心的圓頂竟是用木頭撐起來的，相當特別。

在城堡山頂除了見證安曼的歷史外，眼睛不時也會被遠方山上飄舞的一面約旦國旗吸引住。據說高127公尺，面寬30X16公尺的國旗，就佇立在約旦皇宮內，是世界上最高、最大的一面國旗。它由象徵泛阿拉伯的四顏色：紅（哈希姆王朝）、黑（黑衣大食）、白（白衣大食）、綠（綠衣大食）所組成。國旗在高空隨風飄揚，時時向世人展現約旦國力。

雖然作為一國首都，安曼可能比不上他國的摩登、花俏，也比不上旅遊勝地如死海、佩特拉受到觀光客津津樂道。但她純樸又安份的寧靜，提供送往迎來的過客，一個便捷、與文明接軌的居住環境，也足夠讓人以後想念她了。明天我就要前往死海，回程也不會再來安曼，此時此刻，就讓我用雙眼記住這個地方。

晚安！Amman！