讀「聽詹勳華說茶」

～2025.1.30於旅次洛杉磯

這篇八年前寫詹先生的文章

我花了半個小時閱讀

還只是概略的粗讀

就深覺得務必一讀

與您分享

我的感悟是：

一棵茶樹

兩種葉片

六大茶類

千年烘焙

萬千茶名

無限感悟

聽詹勳華說茶

作者：葛維櫻

2017-02-16

“幾十年來我被茶安慰，好像在《易經》的比卦里，我和茶交心。茶像拐杖，可以探路，可以探知不同個性在茶里的結果，好像不同生命的循環。它用細緻柔軟，讓你怡然自得。茶真的可以依賴，是值得交的朋友。”

  現在台灣頂級茶席上，詹勳華的茶是寶。他是公認的把老茶喝活了的人。為他執壺的阿萍已經工作29年，像詹勳華腦中巨大茶博物館裡的自動鑰匙，能瞬間從箱櫃上點兵點將。

  30年前詹勳華是台灣茶界最有名的老師之一，突然有一天卻在台上前腳並後腳，講不出一句話。可以大吼尖叫，就是沒法再講茶。他突然覺得自己不懂茶：“說來說去都是自己，不把自己放空，怎麼讓茶教我？”他於是進山閉關10年，研究焙火，成為台灣傳統烏龍的焙茶大家。“10年，不接待任何事，不和人交往。”他專心在火上，問爐火純青，你知道多久才是青的嗎？他開始用一兩年時間焙一批茶，退火，等待，再焙。漸漸有人慕名而來，他成為很多人依賴的對象，和喝茶人形成了依存關係。焙火極為傷身，可是看著那些徘徊不走的等茶人，他覺得自己很殘忍。“10年，也差不多了吧，就出關了。”

  “我的茶自成一格。”對茶一生的研習讓詹勳華的敘述輕緩卻洞徹。在他看來，普洱做成三年，人造成的因素就從茶里消失了。老茶喝不出工，就是最好的工，因為茶已經有自己最自然的東西，再強調人為的性格就是我們自己的問題。低調而豐富的做茶人才是喝茶人的福分。他不重排場，話也很少。眼前的茶海裡堆著20多泡他一下午只給人喝了一兩口的茶葉渣，他顫巍巍地抿一點點，不時對茶對人露出機鋒。“不做一些讓人緊張的事，茶讓人安頓。我們和茶相攜而坐。”對於他，茶起承轉合的美妙，是面對面的楷模，他在人生里的伴。“也許我們可以從試著茶的品位里，去定自己人生的格調。”

  從喝新茶開始理解老茶

  茶好像一個碑帖，要常常臨，才知道它的氣理和底蘊在哪裡。學習茶的入手點是新茶，老茶是時間的果，是經典。我喝過最好的老茶是普洱的雙花號，在碰到它的時候，好像碰到很自然、品格清高的陶淵明，自然醇樸，有點避世。另一個老茶是鼎興號，安靜到你一個動作太大，就會覺得褻瀆它的清淨。這好像臨到高古的帖，不是年代夠老就好，而是筆意是不同的調子，它怎麼可能會有這樣的表現？這是我的最高贊嘆。

  但是在老茶里，好的老茶太少了。隨著時間流逝茶更沈默。如果你從老茶開始喝茶，你的格調會有點頹廢，老茶是懷古沒錯，但還沒有善的累積呢。一旦這個茶的底子不好，是過去劣勢的商品，就只會更不好喝。而茶應該是上善，好里的好。自然界里的茶樹是植物間真善美競爭的結果，只有優勢的茶，才能被人欣賞。所以人的操作其實沒有想象那麼重要，人的作為總要去配合茶的優勢，如果一款茶你喝了，覺得含太多人的因素，人的詬病，甚至喝到存茶人的積習，就不算好。所以我覺得好的老茶太難得。經過時間沈澱更沈穩的老東西才有資格被贊美。

  問題在於喝茶者對茶不夠瞭解。茶有些特性是可以觀察的，有些必須要喝，如果你連喝都不會，就看不到它的格調和神采。一般人只會用嘴巴喝，甚至直接吞下去。品茶是去品一種品格，在方法上，假設嘴巴里有一個眼睛，在鼻腔的位置往上可以分辨，不能滿口喝，而是把茶湯送到舌面，用抿的，讓香氣味道，從舌頭和鼻孔貫穿。熱熱地喝會讓茶很美，冷的時候也有它的一個調子。這樣聽起來很好吧，可是好的老茶太少了，不太會有機會喝得到。懂老茶的人很少，你讓他拿出來，好的老茶在少數懂的茶人手裡，而茶人都護著他們的老茶，沒有到一個程度，他不捨得拿出來。

  會喝的話，茶會結相。它會無中生有，出一個具象。這樣才可以凝佇，可以上上下下地觀察。如果鼻子不能察覺，其實什麼味道都喝不出來，捏著鼻子，再打開，味道就出現了。現在人說茶澀、苦、甜、酸，這本來就是茶的味道，如果還要專門去管這些粗淺的味道，就是只看到眼前的大樹，其實你在森林裡面。喝茶是讓剎那間整片森林從你鼻腔經過。

  茶都是帖，但有的是壞帖。所以喝茶一定要從新的開始，訓練以後，才看得懂老東西。喝新茶資歷夠的話，老東西一定要比新的好，一定要比新的感動人，要不然只是時間夠長，只是一個腐朽的東西。問題是喝得懂老茶的人很少。一喝老茶大家就說多好多好，是自欺。喝老茶不是追求腐朽和破爛，穿著破爛衣服，還覺得自己很有品位，很可笑。

  我贊嘆的關鍵是，茶可以超過我的經驗值。30年里我每天喝，這茶能超過我已經喝過的5萬泡茶嗎？我喜歡的是這個茶超過5萬種以往的經驗，而不僅是超越其他的老茶。一開始從老茶開始學的人，你所有東西都沒有底子，從開始就會以為茶是這樣。好像一出生就在奇山大川里，以為世界如此。不過茶的迷人之處在於，老茶會有出人意表的東西，無法猜測，你就算對一個茶很熟悉，還是會看到變化浩瀚之奇妙。這有賴於當時製作茶的時候把它做活了，做死卻是意料之中的。

  交通方便讓物產流通以後，我也喜歡雲南新的普洱茶，從1999年認真喝新茶到現在，這段時間出來的新茶目不暇接，種類多所以更有機會喝到一些好的。新茶喝起來很翠綠，卻不是說很好的新茶放過10年就會好。如果土地有污染，再貴的茶也沒有價值，如果喝到好的我不會錯過。我在2004年喝到過一次班章，我覺得有污染，至今也沒有喝到好的。也許是我在台灣，沒有機會。但是新茶是容易喝出好壞的，老茶不能因為年紀就受到尊敬。

  現在給你喝一個2005年大樹茶，一個2003年景邁茶。會殺氣騰騰嗎？不會，它很乾淨，不做作。喝這個只是為了告訴你，這是正確的發酵方式發出來的茶。我在雲南有自己的路線，會按自己的方式做一些茶。2005年和我合作的人不願意賣給我，只願意給我一些下腳料。這個茶是乾淨的大樹料，但不夠精細，我覺得從到貨開始，它就一直在變化，從2005年到現在，這個變化過程讓我滿意，儘管料不是頂好的。我覺得好普洱不需要特別壓倉，也不需要很多特別的條件，如果它的做工正確，從蒸完餅，它的酵素就開始變化。反過來，如果錯誤地壓完模再去乾燥，它的氧化就永遠在一個框框里，它喝起來就卡卡的，不舒暢，好像人關在一個鐵籠裡面跳舞。

  聞湯香能感覺更加整體。只要是自然的茶，不管新老，在舌面上是擴，不會卡。好的氣是涼的，你喝著會舒暢，身體是清涼，不是寒冷，好像把冰塊放在身邊的那種絲絲涼意。這個茶現在還沒有。一會兒你可以喝口涼的，油性就有了，很厚、滑、潤。很好的料做的話，熱的時候水汽揮發，就可以喝出油性了。

  老的茶，氣比較逼。因為它閉關閉太久了。茶氣是好的，但我覺得不要霸氣、殺伐之氣。一個茶喝起來像草寇一樣，只能說明料不夠純，儲存的地方也不適合，才會把它悶到有殺伐之氣。好的茶是中和的，喜樂裡面帶些圓滿。我有時候一喝大陸帶來的茶，就會覺得中國是強國了。現在大陸的茶霸氣十足，而台灣已經弱了。好茶是自然的和音，全都調和後才有一個好的樣貌。

  焙火，抓住茶性

  我的焙火在台灣很有名。很多人以為我有一個設計師一樣的想法，會知道尺寸拿捏，但我自己知道，完全只能按照當時火、天氣、茶等情況去工作，完全不能按照設計，捏陶土一樣去玩。很多制茶者會加自己的想法和個性進去，但是完全是小巫見大巫，人是小巫，只能看茶那個大巫，在那跳舞，小巫只能來拍照，不是過去一起跳。

  給你喝“夕蘭”吧。依照茶的本性可以讓它香。通過學習焙火我知道是可以做到的。我36歲時在台灣已經是茶文化老師，但是突然就覺得講不出來了。然後才開始做茶，至今已經做了32年。10年里我不和人交往，長期守著火，把身體搞壞了。極少數認識的人會來要茶，我自己不出門。

  台灣社會在上世紀70年代，茶文化剛剛起步，大眾一開始對於茶還是一個柴米油鹽醬醋茶的觀念，講茶的高尚會被認為是“多愁善感”。但我年輕時做過化工廠老闆，覺得做茶自己是大材小用，一個實業老闆來做一個小小的茶。沒想到一做進來，發現自己根本就不夠用。我只是用自己的觀念看茶，其實根本就不對，雖然希望讓喝茶的人品味它的高尚，但是很難。

  茶的性不好抓。我開始了10年的焙火時間。烏龍茶的焙火要兩三遍工，要燒得木炭很純青，要等待爐火純青，我就花了許許多多時間。出名的人容易不下工夫了，如果我還沒有出名就可以下工夫，但是那時我已經出名，這樣的工夫就是一種煎熬。慢慢的，焙一遍茶，三四個小時，但等火要到達那個條件就要三四個小時，整個需要24個小時的完全燃燒。一道火之後，要讓茶下來回復原來的溫度，等幾個星期，才能焙第二道，有的等更久。這就像牆抹油漆，刷一遍，抹掉，再第二道。一批茶最多可以12公斤，最快要20天焙好，慢要一兩年，讓茶安靜，退火之後安靜成熟了，再焙第二遍。後來焙火對我越來越難，因為我會挑剔火。一年兩季，最多一年我只能焙出50公斤的茶，所以賣得貴，讓茶農得益。

  現在泡“泰和”給你喝。普洱茶難搞，比烏龍還難，因為20年的慢慢發酵都算小弟茶。我不贊成不好喝的茶拿來放幾年會更好，會坑死放茶的人的。你喝不出來它新的好，自然發酵你喝的是一個果，不是你能決定的，這都是老天爺在做，他做事更慢。如果人不懂，又不察，茶再存也沒有用。這一支是2012年的大樹茶。我覺得大氣磅礡，產地到現在人家都不願意公佈。喝這個茶，人只要放鬆就好，這個茶的勁就會自己推你，這樣的茶以後做老茶留存才有意義。對它的期望，是將來有奇香。現在它像塊大木頭，很寬很厚，氣度很好，所以它的架構是有的。這是根部直徑1.8米的大樹，純料單棵，現在它手腳都還沒有露，只是純粹的模糊的一團，香氣比較不好尋，只能用時間來慢慢等待。

  你不用介意這個茶現在顯露的蜜香，這只能說明，茶的土地營養很豐富，發酵不充足，這是新茶現在的味道。但是如果一個老茶有蜜香，有點媚。老人家你覺得她甜甜的像小孩子好嗎？我期望有氣度有沈的香。這個茶越來越開闊，很有序列的味道依次而來，不會都擠在一起。

  拼配和純料我覺得都有道理。茶的有些料不應該配在一起，會雜。茶和茶的拼配是樂曲，你有嗩吶就別要號，這和做茶人的品味有關係。人喝茶從一芽一葉開始雖然也好，但是一芽兩葉會更綜合，全是芽，太精緻，喝茶的人會太緊張。純芽的味道太單一了，細緻度太專一了，喝茶人也要很專注才配得上它，那樣的茶雖然好，可是人未免太不放鬆了。你想象一下，一個樂團只有女高音，單一旋律很美，非常貴氣，如果追求貴氣當然可以去喝，可是這個不應該是絕對的，有男中音也很好，大葉子就是它的合唱、男中音。不過葉片太老就不協調了。

  我自己做茶的時候，選料時會選芽來喝，芽的說服力比較強。但我喝的話會綜合。純料在我的概念里是單一茶樹，所以不可能天天有。對於喝茶的人，所謂單一純料是一個見證，一試就知道，比如你看一個人寫字好不好，就要讓他寫小楷，要聽一個樂手的水平，就要讓他獨奏。我對茶的要求是，爭奇鬥艷，正因為每棵樹不一樣，所以喝茶才很好玩。

  單一純料我覺得很有特色，如果我是樂團指揮，喝純料就是在挑選樂手。對於這個全民喝茶的時代，純料茶也在為消費者提供最好的資訊。純料的追求對茶農也很好，他會想辦法提高他的品質。但是事實上，喝純料是頂尖的人在玩的。如果去掉圈套的可能性，不要互相欺騙，他花得起價錢，用這種方法，肯定可以喝出領悟來。但是能在這條路走下去就需要你的經驗了。

  農藥會污染土地，你喝新鮮茶能喝出來，老茶就慢慢地會喝不出來，一不小心你會買到地雷。如果茶葉的材料夠好，工不好，時間是能慢慢還原茶的感覺的。對新茶來說，三五個月工會退，老茶喝不出工才是真正的工好。

  長子小青沱，存養與自然效率

  在普洱強大的壓力下，台灣茶現在不太在市場被注目了。老茶是一個人的收藏，對於我，就好像用幾十年來培養一個小孩子。所謂工，存茶也是工。有些茶適合放在比較炎熱的環境下，不斷下沈，它的氣息才能瓦解。放茶有一個讓香氣味道瓦解，再重新塑造的過程。進門時你喝到的第一杯茶，是1996的普洱第三泡，還在瓦解中，茶要出來20年以後才開始重塑。這個時間只能靠自己放，每一年我都喝，它都在變化，所以我才能知道。我幾乎不太喝外面的老茶，盡量喝自己存的。

  現在泡一個1982年的小青沱，從1982年下關出廠的青毛茶我開始放，算是我的長子。好的老茶要聞不出任何端倪。我以前覺得做茶的等待時間太久了，後來我去台北故宮看畫，遇到故宮一個補畫的老師，他給我看他的缸里養的漿糊，對我說，這個要養18年才能補畫。我一比，就覺得還好，畫不是他的，這個茶至少是我的，應該滿足。

  泡茶的水養半個月足夠了，茶是保時捷，水是四個輪胎。茶是主角的話，第一配角是水。如果茶很軟水也很軟，整個茶會塌掉。所以水和茶好像夫妻，個性不要太一樣。每個茶都要多試幾種水。小青沱的藥香很明顯。我同時存了1.4萬多顆，有些少量的茶再好，不足以存放為寶。因為普洱一定要有大量，它的變化才最準確。少量的茶會被倉儲外界的大小影響。因為我要裝大甕，存放的氣場不能太密，要有空間，又最好是同性質的茶在一個空間中。

  這個茶的味道經過時間已經是一鍋湯，湯里菜啊肉啊的都已經融化了。但是如果都煮爛了，就又過分了。這個是剛剛沒有骨頭，所以我說要護著他。下關沱茶是很生冷的，非常硬，現在把硬都給化掉了。從第四年開始就化，因為我存的地方比較陰涼，台灣濕度比較高，就要給它閉黑關，不見光。存放的意義，是讓它在黑暗中盛開。黑暗讓茶的變化緩慢，光亮時茶里的菌都不太一樣。如果是在盛夏喝這個茶，一道熱茶喝下去口腔卻涼涼的感覺。老茶會“開花”，你喝這個還要等，如果再放十年，“開花”時間會在三泡、四泡呈現，會往前推，再過十幾年，到第二泡就會“開花”。

  老茶是保有一定鮮度的，我常常喝到有“鬼氣”的茶一點也不鮮了，是地下室不乾淨的環境造成的。香港茶一開始就會讓我碰到這種，倉是他們創造的，造成喝茶者誤以為這種死氣沈沈的味道是老茶。存很好的內地50年代的茶現在太貴，也買不到了。我不是不想放在雲南，但是怕會“走寶”，被人家換掉。你喝的這個茶向後推人，有活性，很沈穩，它已經轉化到另一個世界了。這個活性從沈穩中來。如果存放不好，就是往黑里掉下去，活性越來越消失，不好的老茶是不會回頭的。只有鮮度能帶動我喝茶的動力，是老茶在我心裡成立的標準。

  別人給我的老茶經常堆在那裡。比如有一個“雙獅同慶”，太老，老得有點花，花裡花氣的老頭，不正。另一個我喝到的紅印，又不化，裡面結的東西太多。也可能我沒喝到好的。很多北京人說我喜歡的茶是君子茶，我很不服氣。茶是自然的東西，不需要那麼做作，我喜歡茶的優越感。大氣、正當、自然的表現出來的茶性是我要的。我知道這個茶有這樣極致的程度，可是我只願意表現這樣，知強出弱。讓茶在大山裡安安靜靜地按照季節去開放，如果加進去人的喧嘩，太吵，就像音樂音量太大，用力過猛。喝茶的人，應該知道自然里什麼是有效率的。

  那為什麼要喝老茶呢？崇古像臨摹一樣，知道高明在哪兒，是一種我們達到高點的途徑。我年輕時很大膽，只靠一點點線索，在1979年寫了一本《宜興陶器圖譜》，1982年出版造成了轟動。那時兩岸還在敵對狀態，我寫大陸的東西就會被冠上“通匪”罪名。當時台灣有記者去內地採訪顧景舟，他雙手端著我這本書留下了一張照片，在台灣報上登出來了。此前我只和他在香港碰過一次，當時他知道我在寫宜興，看我的眼神好像娘家舅舅，端詳得我很不舒服。我有一半江蘇人血統，覺得自己也不是那麼沒有資格吧。

  後來顧老來台灣，在榮總醫院檢查身體，問人怎麼沒看見詹勳華。可是對於我，宜興圖譜已經是過去的事了，我就拉著更年輕的何健去了，台灣“中華書局”的老闆也在，我一進去，顧老本來寬坐著就起來欠身。對於顧景舟我無所求，但這份厚愛我還記得。我玩紫砂很多年，但書出了之後惹了很多問題。因為紫砂的風險越來越大，投資越來越多。當時原材料也不如以前了，紫砂的高峰已經過去，不再可能有自己的創造。古人很成熟，可是現在不應該比古人差，你消化以後，創造的東西比古人好才有意義。

  老茶的創造

  當時的紫砂變得不再風雅了。買賣紫砂壺已經是幾十萬元的生意，我一句話說不好，打散人家生意，為此我受過黑道的恐嚇。茶不一樣，茶可以和我單獨相處，可以交心。我因為焙火，產生了對於茶的瞭解和創造性，這讓我覺得生命有贊譽感。它還是可以和我不期而遇，可以期待，有按照我的期待我就很開心，還有新的意外。

  老普洱有很多中國自然和光榮的歷史累積到現在的。僅就茶道而言，台灣還是薄弱，禁不起細看。日本的文化生活雖然是一個很值得觀摩的狀態，但大陸應該更有資格走傳統文化的路，因為地基太深厚了。在亞洲其他國家的博物館，大量的日本、高麗和中國的東西放在一起，看了那麼多日本小鼻子小眼、高麗強健但不自卑的東西之後，中國區只有幾個最不知名的、稀松平常的罐子盤子，就值得贊嘆，因為氣質完全不一樣。那些中國罐子不講話，可是很有樸素的力道，充滿了大器和圓融。

  喝老茶要活，更高的要求也是我個人最推崇的，是清。我給你喝一個雲南無量山的茶，一般人不太接受它，以為它不夠熱鬧香甜。我們花點時間，來摒棄那種香、苦甜和華麗，來講茶里最難講的元素。清不是涼，清從很多複雜繽紛的感覺中脫穎而出。也不是香，香是凝聚，清是開展，好像古人講春水漫漫，不強烈、不含糊，從雪水里滲、化出來那一點。也不是茶氣，茶氣比清要重，清有一種一陣陣的，力量很持續，不強。茶的生態環境賦予了茶的清，人手工再做也難增加。這種淡而乾淨的感覺，是你在山裡碰到一個出家人，和顏悅色，不豐富不華麗，安詳得像秋天的月亮。一般老茶中沈溺的昏昏的茶比較多，但要喝到清，到清里有一種喜悅，才是老茶的正面。我也有一個很神經的朋友，拿最好的普洱去做紅茶，當然很香，前面像紅茶，後面越來越像普洱，可是太自由了。紅茶的做法都不難，只有自然發酵的香是最難的。茶人一定要敏銳，只追求香或炫技就會變得奇怪。

  現在是1980年生產的大青沱，之所以說它是次子，是因為它在昆明存放了十幾年。這個茶我買的時候就有了概念了，感覺如果存好的話應該可以養成，收了3000多顆。普洱只有幾百顆是不成氣候的。一開始我給它閉關，關到一個山裡去，放了6～8年，依次拿出來存第二個旅程。第二個是城市的石牌的倉庫，不是放在家，台灣的溫度大概在4～20攝氏度，比較暖。這個算它的恢復室，要讓它解開。老茶的恢復時間應該是存放時間的兩倍，也就是再經過12～16年。城裡的倉庫自然帶點水汽，環境乾淨。我不太接受有些雲南的倉庫，那個狀態太僵住了。我的理論是讓它沈靜下來，一直到無味狀。昆明的存放期不算閉關。

  再喝一個“老怪”，也是一個不容易喝的老茶。它一般不見客，現在比較好了。我的茶名都是我自己喝茶時看到的通關密語。這個下關茶是生冷的，沒有親和力，底子你以為涼，其實是生僻的。因為人和訊號和它不一樣，過去幾十年，它就像孤孤獨獨的雪地裡的狼，端詳你一下，你一靠近它就跑了。2004和2008年我都有“喝不出”那種經歷，但是它的茶氣超強，喝起來不僅老，略薄而澀，深沈嚴謹，是屬於男性氣質的，老怪老怪，和氣但有威，內部雖然有優雅的香氣，但不是那麼討好人的味道。這個茶到現在就有了一點清透，就是它的貴氣和威儀。如果是厚而澀，就帶點陰謀。

  再回去比較次子和長子不太一樣，樹種不同，次子是喬木，長子是台地。大青沱比較清雅，小青沱卻渾，受盡折磨卻很忠厚，屬於武當七俠的老大，它對於環境條件沒有抵抗，是逆來順受的性格，這個茶就清雅不起來，喝起來蒼蒼的，不是滄桑，是蒼茫。所以覺得它憨厚，詼諧，好像正派又好像不正派，可它對人很誠懇。我之所以這麼說，是我直接看到他的結相。

  我不是因為對於茶有情感，才這麼說。好的老茶是客觀的，比如顏色，好的是黑藍黑藍的老茶，不是咖啡色，木頭爛掉一樣，沒有寶光。我不讓阿萍用泡茶法來美化一種茶。“以氣為主”用台北自來水泡。學茶不要怕錯過，錯過一站還有一站，臨帖也要慢慢臨。

  一個茶是生機無限的，不用追求十全十美。從喝茶的角度，最頂級的紫砂也好，茶也好，一般消費者是求不到的。我的建議是退而求其次。我自己搭配出來的好味道，一般人做不出來。很多年前我年輕時曾經在一個人的店裡買老壺，但從沒把泡茶的反饋給他過。他就帶著壺來我家，讓我隨便拿一點自己家喝的茶，我燒水，他來泡，哇，當時讓我覺得仙女下凡，亭亭玉立。那次以後我就天天晚上下班回家泡茶，一定要回復他給我泡的味道。那樣研究了很長時間，我接受了，一個人無法一直精益求精，茶也沒有標準的味道，有一次一點美好，就夠了。研究紫砂壺的經驗讓我懂得，你把完美呈現出來，讓別人求不到，就會起異心，貪念。我們給人家的東西，應該是他們可以取得的東西。再說那種很高妙的體會也不適合市儈地賣掉。

  我在山裡那10年時間，做茶到一個程度。少數人跟著一直喝，喝出了一個味道，一旦我弄不出來或者不賣給他，就會讓久久沒有等到茶的他們氣到翻桌子砸東西。這讓我非常訝異，人對茶的著迷和依賴，不是對我的依賴。我只是一個戲園子里帶位子的。在焙火完成到現在，我已經盯著茶從做到喝30多年了。這個人來看戲，哪一出好，他喜歡哪個角度，喜歡聽到什麼音樂，我已經盯了這麼多年了，自然知道。茶會變老，會自己跑，它越來越穩定，是不依靠人的，只有我們會有和它重逢的喜悅。所以我自己要被我說服，接受這一次茶湯。阿萍不刻意用最好的茶具和水，你還是喝得到茶氣和茶性，更不會錯過清。我已經把外在取掉，所以我也能接受發抖的自己，坐在這裡繼續帶位子，希望喝的人心裡有扇窗能打開。同時因為茶的清，又讓我雖然生病，卻不會喪志，不會萎縮。

  幾十年來我被茶安慰，好像在《易經》的比卦里，我和茶交心。在我焙火最疲勞的時候，最開心的是可以早上喝一點茶。茶像拐杖，可以探路，可以探知不同個性在茶里的結果，好像不同生命的循環。它用細緻柔軟，讓你怡然自得，你第一次來過之後睡不著，是我太想表現這些茶了，我很抱歉。如果你在台灣可以常常來，就會慢慢發現，茶真的可以依賴，是值得交的朋友。

出處：

https://ny.zdline.cn/h5/article/detail.do?artId=263