今天 (2019.04.08) 早上寫了兩多個小時，存了好幾次草稿都沒問題，結果寫到快完成時又再存一次草稿，卻不幸地遇到 udn 系統出錯 ── 畫面更新返回文章之後竟然只剩下一張圖，詳細的文字說明全都不見了，實在是有點火氣！現在先貼圖與寫結論，文字說明等筆者氣消了再慢慢寫。

《結論》

本文的主題雖然是在分享防水工程的 DIY 經驗，但重點其實不是在「防水」而是「排水」，排水比防水來得重要 ── 這是筆者在防水 DIY 的過程中，經由觀察與思考所得來的結論。不要有積水，不要讓水有機會與時間往下滲，不要讓積水有機會累積水壓來找「縫」鑽，就不會漏水滲水。因此，凹斂式排水以及全方位的卸水坡度(卸水坡度全面地往排水孔的方向做收斂)，比防水來得更重要。

今天晚上 (2019.04.13, 06:30PM) 來撰寫文字說明的部分。

近兩三年來，每遇大雨或梅雨季節，就看到頂樓有些許滲水的痕跡，去年 (2018 年) 梅雨季節過後，就決定自己動手來做防水工程。首先，當然是先上網找防水的相關資訊；查了許多防水材料(防水毯、瀝青防水毯、各種防水塗料、不織布、彈性水泥、玻璃纖維網...)之後，筆者決定使用「彈性水泥」與「玻璃纖維網」來施作防水層，之後再於其上施作磁磚黏著劑與磁磚。之所以決定自己動手做，主要有兩個原因：一、已經入住 19 年，屋裡已經有了許多擺設與物品，家裡的格局也不太想被看透，因此實在是不太方便讓師父團隊長期地在家裡施工(施工期至少兩個禮拜以上跑不掉)；如果是毛胚屋，當然是請師父團隊來施工，但如果入住已久而且不想讓家裡的格局與擺設等等被看透，就是得自己動手；二、很多時候，防水的想法與解決方案，是邊做邊想出來的，這和人生在面對不確定性時，常常是「摸著石頭過河」是類似的情況，因此自己動手做，就可以邊做邊思考解決方案，但請師父團隊來，就沒有這樣的彈性可以邊做邊想方案。此外，師父團隊所施作的解決方案，不見得能解決問題，而且通常只是短期的解決方案，例如可以撐個 3 到 5 年，超過了就很可能會再出現同樣的問題，因此筆者決定自己動手做，就是希望能找到可以撐個 20 ~ 30 年的解決方案。

自己動手做，就是得把工具與材料買齊。

重工具方面，必須購買「大理石切割機」、「電動鑽搥」、鋼製大榔頭、橡膠製大榔頭(貼磁磚時把磁磚敲固定之用)、鋼製扁型與針型鑽頭；防護工具方面，必須購買保護級數較高的手套、防止被碎屑噴到眼睛的「眼罩」、以及保護聽力的「耳罩」。

材料方面，必須到比較有規模的建築材料行，才能一店買足所有的材料，因為一般小型的建築材料行，幾乎沒有販售「玻璃纖維網」，而彈性水泥是幾乎都有賣，只是品牌的多寡而已。彈性水泥的英文叫做 plimates，各品牌的成分組合是大同小異，筆者為了避嫌，在此不會推薦品牌，由讀者們自行去判斷選購。至於玻璃纖維網，一般的規格有寬 20 cm 與 50 cm 兩種，長度通常是以「碼」來作為計價單位；筆者個人是認為寬度 20 cm 的版本比較方便裁切與施工，寬度 50 cm 的版本有點太大，在裁切與施工上稍微有點不方便。使用剪刀就可以裁切玻璃纖維網，不需要使用特殊的裁切工具。

其實上述的重工具與建築材料，在網路上都買得到，但筆者為何還要親自到店裡選購？因為筆者不是專業人員，所以有許多問題待解，到店裡親自購買，就是可以當面向店家提問，而且到店裡採購的師父級顧客，也是非常好的諮詢對象，有時候運氣好，店家老闆不知道答案，卻遇到知道答案的師父級顧客，而他也願意告訴你答案。

筆者的重工具組合：

左方是大理石切割機，中間的是大榔頭與扁型鑽頭，電動鑽搥沒有在畫面裡，因為筆者在這期間的施工，是使用手動的大榔頭來敲，沒有用到電動鑽搥。

對了，吸塵器也是必備品，因為要塗佈彈性水泥之前，得把表面的沙塵清除乾淨，讀者們可不要使用那非常高貴、動輒新台幣兩參萬的吸塵器來吸，這麼做是非常愚蠢的行為，筆者是使用 Toshiba 乾濕兩用的藍色小巨人來吸沙塵，這臺只需新台幣幾千塊就買的到，而且吸力超強 (這不是業配文，筆者沒有拿取 Toshiba 的錢，只是純粹分享個人的使用經驗，不過 Toshiba 如果因此多了好幾千台的銷售量，真的希望 Toshiba 在查明銷量暴漲的原因之後，能夠支付應有的推銷獎金給筆者)。

施工時的防護工具：眼罩、耳罩、以及手套。

其實「口罩」也要戴，因為施工過程中會有很多的粉塵，不戴口罩對呼吸系統非常不好。大理石切割機在切割磁磚與水泥塊時的聲音非常大聲，聽久了肯定會傷害聽力，所以一定要戴耳罩。

一般來說，在工地見到的師父團隊在做類似的施工時，大都沒有使用防護工具，筆者看了不知道是該佩服師父們還是該為其感到憂心。如果讀者決定要自己動手做，筆者建議還是把防護工具穿戴整齊，對自己會比較有保障。

歷經 19 年的 PU 防水層 (1999 年所施作)：

由圖中可以清楚地看到 PU 已經老化粉塵化，而於其上的水泥也有點脫離了 PU 防水層，彼此已經失去黏合性。在 PU 層之上灑些類似抿石子的小石頭，就是 1999 年當時所常見的防水施工法。

彈性水泥與玻璃纖維網的施工要點：

一、利用金屬刮刀，將目標表面上容易鬆動的殘泥殘屑刮除掉，並使用吸塵器將目標表面的沙塵吸掉；
二、測量目標表面，然後根據目標表面去裁切玻璃纖維網；
三、先塗佈一層彈性水泥，在它有點乾但未乾之前(未乾之前的黏度比較黏)，把裁切好的玻璃纖維網鋪貼上去，然後再使用「橡皮刮刀」把「玻璃纖維網」刮平貼合；
四、待第一層彈性水泥乾得差不多的時候(90% 乾)，就可以再塗佈第二層彈性水泥。

要注意的是，彈性水泥不耐日曬(無法長期抵抗紫外線)，因此在彈性水泥與玻璃纖維網之上，必須再塗佈「油性防水漆」、「防水漆」、「水泥」、或是「磁磚黏著劑」。

玻璃纖維網的功用，是可以讓塗料均勻地分布以及防止塗料龜裂。

順道一提的是，彈性水泥與玻璃纖維網的防水層，可以施作數層來做加強，亦即第一層的防水層做完之後，可以塗抹一層水泥或磁磚黏著劑，之後再施作一層防水層，亦即防水層與防水層之間還有一道水泥層或磁磚黏著劑層(筆者是偏好使用具有防水功能的磁磚黏著劑層)，如果不放心的話，還可以再施作一道防水層(亦即總共有三道防水層，來實現 Layers of Water Defense 的概念)。

施作圖之一：

彈性水泥與玻璃纖維網；接近漏水頭的周圍，可以多貼幾塊玻璃纖維網來做加強。

施作圖之二：彈性水泥與玻璃纖維網

施作圖之三：凹斂式排水。

在彈性水泥與玻璃纖維網之上，筆者又做了一道有厚度的磁磚黏著劑防水層，最後再貼上筆者自創的「凹歛式」排水 ── 把磁磚做適當的規劃與切割，讓它可以被貼成「外圍高但中央低」的凹歛式坡度，讓排水更加地有效率。至於為什麼說是「磁磚黏著劑」防水層？因為磁磚黏著劑為了加強它的黏合度，都有添加特殊的樹脂分子，而這些特殊的樹脂分子都具有防水功能，亦即「磁磚黏著劑」本身就具有防水的功能。

在此順便一提，其實砂輪機最好也添購一下，因為除了比使用手動的鋸子來得省力之外，有時候必須做低角度的切割時，使用砂輪機會比鋸子來得方便。在上述的凹斂式排水照片之中，那中央的 PVC 排水孔，筆者就是使用砂輪機去做低角度的切割，把中央的排水孔壓到夠低的角度，如此為之才能形成外圍高但中央低的凹斂式坡度。

以鐵絲網與壁虎來加強不同水泥區塊與新舊水泥之間的黏合強度，圖中的壁虎粉屑必須使用吸塵器將它吸掉，否則會影響後續的水泥與既有水泥之間的黏合程度。

其實筆者做到後來，除了屋突上放置加壓馬達、水塔、以及部分設施的水泥塊沒有切割敲掉之外，其它的全部切割敲掉了，不過做起來真的很累，很能體會體力勞工的辛勞，真的累死人！

以水彩筆沾染彈性水泥或磁磚黏著劑來處理細節(漏水頭圓周附近的細節)

上圖中的牆腳還沒有施作防水層，而且牆腳處也有一些容易鬆動的殘泥殘屑。全面的防水工程，所有的牆腳都必須施作 L 型防水層，先使用金屬刮刀將牆腳的殘泥殘屑刮除乾淨，再使用吸塵器將殘泥殘屑與沙塵吸掉，之後塗佈第一道彈性水泥，在未乾之前(彈性水泥在未乾時才有黏性)，使用橡膠刮刀將玻璃纖維網以 L 型之姿刮貼至牆腳上。

鑽石碟已破損

在更換大理石切割機的鑽石碟時，要注意它的拆裝方向是「反牙」── 順時針是拆、逆時針是「裝」，筆者因為已有一段時日沒有使用切割機，一時的不注意，加上平常拆裝東西都是「順牙」的方向，結果在拆裝大理石切割機的鑽石碟時，因為逆時針方向沒有讓鑽石碟鬆動，就更用力與更大力地轉，結果把那鑽石碟的螺帽給轉糊掉，最後透過振宇五金行去跟 Makita 的在臺分公司訂購一個新的螺帽，Makita 在臺分公司還蠻不錯的，沒有趁機敲我竹槓，當然振宇五金行也沒有敲我竹槓，這新訂購的螺帽沒有超過新台幣壹百塊(含運費)，不像那 Nikon D800 的電池蓋，常常掉，掉了撿，撿了裝回後又掉，最後就真的掉了找不到了，結果一個塑膠製而且上面沒有任何電路的電池蓋，竟然要價新台幣捌百元，不知道是 Nikon 在臺的代理商敲竹槓、還是 Nikon 原廠敲竹槓，筆者後來就非常不爽地轉往大陸的淘寶購買非原廠的 Nikon D800 電池蓋，雖然買回之後發現密合度不是很好，但至少換算成新台幣不超過壹百塊(人民幣 15 塊)，不會有被敲竹槓的不爽！

對比於 Nikon 原廠或 Nikon 在臺的代理商，Makita 給顧客的感覺是非常的好、非常的棒，不會趁機敲竹槓！

他人建物的屋突女兒牆外牆滲水(在牆腳處漏水)：這棟建物是他人買地自建的房子，都還沒有入住就已經漏水滲水成如此模樣，蠻誇張的！

他人建物的外牆龜裂滲水(即漏水)：

漏水滲水一定要處理，不要以為水還沒有漏滲到屋內就沒有關係，因為如果不處理，既有的漏滲處只會越來越嚴重，最後有可能嚴重到開闢新的漏滲通路，而這新的漏滲通路就有可能通到屋內；除此之外，漏滲通路如果影響到樑柱，是會造成鋼筋生鏽，進而影響到鋼筋與水泥之間的黏合度，嚴重一點的就會開始剝離，當樑柱的水泥與鋼筋開始彼此剝離，房屋的結構與強度一定會受影響，不可不慎！

新屋入住三個月，輕隔間大幅滲漏水 (2018 年 11 月，蘋果日報的報導)

讀者如果有看過這則報導，就能看到它的漏滲範圍有點大，根據筆者的判斷，那排水通道應該是有阻塞現象，以致於排水通道內有長期的積水，是那積水的水壓以及夠長的時間，才讓那漏滲的範圍佈滿輕隔間的下半部。

不過這幾張照片有點詭異，因為一般來說，輕隔間不會有排水通道，有的只是電線的配管，排水通道一般都會安裝在最外圍的牆壁之內、部分樑柱之內、或是通道間，不會安裝在輕隔間之中。由照片上來看，那塑膠軟管看起來比較像是配電用的 CD 軟管，如果真的是使用口徑較大的 CD 軟管來做排水，則那建商也真的是有點誇張！其實水泥之內的排水管或線路管的材質，筆者認為還是傳統的 PVC 管比較堅固可靠，因為 CD 軟管只是比較方便佈線而已，而 PVC 管則是比較耗費工時與心力，因為許多轉彎處必須使用火槍來做烘彎，無法全部都使用既有的 45 度或 90 度彎管來完成所有的彎管布置。

一般來說，使用 CD 軟管來配線路一定要特別小心，因為如果佈線得不夠妥當，沒有在適當的轉彎處等做適度的固定，在灌漿的時候 CD 軟管就有可能被沖離原先的規劃位置，甚至被沖到「折到」(即阻塞)；此外，CD 軟管也很容易被板模的鐵釘所刺穿，進而造成一些問題。筆者的一邊隔壁在蓋屋時，每次灌漿之後都發現有部分的 CD 管被折到，然後就開始咚咚咚地敲牆壁，吵到後來筆者受不了，就直接進到工地內問師傅為什麼每次灌完漿都要敲，師傅才坦白地說是 CD 管折到了；不過另一邊的隔壁在蓋屋時也是使用 CD 軟管，但就沒有發生折管問題；看來會不會使用 CD 軟管，也是一門學問。

凹斂式排水：

凹斂式的排水效率比傳統的平貼式好很多，傳統的平貼式排水就像是在做高爾夫球的推桿 ── 使用掃把將積水推到排水孔裡，但老是把水推過頭，然後不停地推，總是有一些水會被推過頭。不知道為何所有的建商都把排水孔裝成平貼式，這不是很明顯地非常愚蠢嗎？愚蠢到讓筆者想罵髒話，於是 2008 年 1 月的暴冷導致家裡的磁磚「膨拱」後，筆者在重貼磁磚之餘，就邊做邊想地想出這個「凹斂式」排水，最後還把家裡的浴室排水孔也改成「凹斂式」排水，邊做邊想時又想出全方位卸水坡度的概念，於是就把浴室的所有磁磚打掉，重貼時除了使用磁磚黏著劑之外，並在每塊磁磚貼上之後，馬上使用「十字型氣泡水平儀」(大約 5cm x 5cm 大小的氣泡水平儀)，適度地去調整它的卸水坡度，讓每塊磁磚的排水坡度都是往排水孔的方向做收斂，如此一來，打掃沖洗浴室之後，根本不必花費許多時間來掃水進排水孔，每一滴水滴與每一個水分子，都自動地與乖乖地滑進排水孔，這一幕讓筆者看得好爽，也凸顯了建築營造業的怠惰(「凹斂式排水」與「每片磁磚都抓卸水坡度」當然不是不會做，而是嫌費工費時費料不願意做；營建業蓋屋後房屋出問題，很多都是在施工的源頭當下嫌費工費時費料、進而減工減時減料所造成的)！

《動手黏貼磁磚與設計排水坡》


下圖是 2 樓主臥浴室兩個凹斂式排水口的其中一個（凹斂式排水的排水效率很好，真的方便很多）：

筆者後來的體驗，原來的磁磚如果沒有膨拱，也可以將新的磁磚直接貼在舊的磁磚上，不需要將舊有的磁磚敲掉（敲磁磚真的很麻煩很耗工），前提是得先使用鑽石碟在舊有的磁磚上切出一些凹橫（提高附著力），以及購買等級更高黏性更黏的磁磚黏著劑。

如果讀者買的是毛胚屋，可以跟泥水師父商量施作凹斂式排水，這部分當然要支付額外的工錢與材料費，但很有可能讀者願意支付額外的費用，泥水師父也會因為嫌太麻煩而不願意做，這很常見，不要以為願意支付額外費用泥水師父就會願意施作。

在最後要重述結論之前，筆者在此分享兩則心得一則注意事項：

一、黏貼磁磚時，磁磚黏著劑不要調得太稀，亦即水分不要加太多；由於磁磚黏著劑比一般水泥還要黏，因此筆者在一開始自行摸索黏貼磁磚時，因為水加得太少時，做攪和均勻的動作會感到非常地費力，所以就把水加多一點，讓攪和均勻的目標比較容易達成，但經過相當長的一段時間，筆者才發現如此為之的壞處，因為水加太多除了磁磚容易滑動反而更不好貼之外，水加太多也更容易讓磁磚黏著劑龜裂(其實水泥加水太多也是如此)。

二、要避免有相當厚度的水泥或磁磚黏著劑龜裂，可以在其中添加「七厘石」，這是一種比一般抿石子還要來得細小的小石子，這個眉角是筆者在跟一位泥水師傅請教問題時得到的，算是有點珍貴的資訊，因為許多現行的年輕泥水師傅都不知道這個眉角，只有比較年長的老師傅才知道，原因之一是現在的作法已經很少去添加七厘石，原因之二，則是添加七厘石之後，工法上會比較耗時(例如，會比較不好抹)。七厘石得去較具規模的建築材料行才會有，一般的建築材料行沒有販賣七厘石；七厘石很便宜，不會貴，一大包好幾公斤頂多壹百塊到兩百塊而已。

注意事項：小心搬重時傷了膝蓋。由於筆者已經年過 50(不年輕了，身體也老化了)，去年 (2018) 施作防水工程時，為了少搬幾趟，就扛了過重的建築材料，一路由地下室的停車場搬到頂樓(筆者的住家是透天平坦式頂樓，並挖了地下室當停車場，所以壹樓的樓板比地面高 1.7 公尺)，搬了幾天之後就傷到膝蓋，導致左膝在彎曲與伸直落地時都會隱約做痛 (爬樓時的膝蓋負重是體重的四倍)，吃了超過一個月的葡萄糖胺之後，左膝才逐漸復原 (還好還能復原)。筆者以此經歷特別提醒讀者，搬重物要特別注意膝蓋的負重，切記！

準備要寫結論了，在寫之前，分享一下筆者推得結論之前的多項觀察之一。有那麼幾天，筆者剛好在下過大雨之後的隔天，又開始動工施作防水工程；站在屋突上，筆者剛好可以看到隔壁家的水塔附近有積水，而且還有一定的深度 ── 看起來應該至少有 3 公分以上的深度，起先筆者並不以為意，第二天動工時又看了隔壁水塔附近的積水一眼，收工時又看了一眼，第三天動工時再看，積水還在，但範圍有縮小了，第四天動工時又看，嗯，積水剩下一點點，快乾了，第五天動工時再看，終於乾了！當下看完也沒有什麼感覺，但英文有句話叫做 "Sleep on It"，中文通常解釋成「不要馬上做決定，需要時間再考慮看看」，但實際上它的意思不僅如此而已，如果你有看過電影中的人物說過 sleep on it 這句話，就知道這句話也常用在 "sleep on your problem or question" 的情境，只是 native speaker 是使用 it 來代表 problem 或 quesiton，不常直接使用 problem 或 question。在睡過幾天的覺之後，筆者就像是 "sleep on it" 一樣，在某時某刻，筆者的腦袋突然把隔壁水塔附近積水的所見過程，跟筆者正在施行的防水工程做了連結，想到那積水是到了第五天才全部乾掉，不就是等於給了至少 4 x 24 = 96 小時，讓積水有時間與有機會去找縫滲與找縫鑽，即使沒有找到縫隙，不也等於給了 96 小時，讓積水有機會與有時間去慢慢地腐化與破壞防水層，這突然的連結讓筆者恍然大悟，得出「排水」比「防水」更重要的結論，結論看起來很簡單，卻得之不易，而且很多人到現在都還不懂，不然那市面上為何防水材料與防水工程商家那麼多，卻沒有一家注重與強調排水問題(其實也有可能知道但故意裝作不知道，因為這樣生意才能源源不絕)。


《結論》

本文的主題雖然是在分享防水工程的 DIY 經驗，但重點其實不是在「防水」而是「排水」，排水比防水來得重要 ── 這是筆者在防水 DIY 的過程中，經由觀察與思考所得來的結論。不要有積水，不要讓水有機會與時間往下滲，不要讓積水有機會累積水壓來找「縫」鑽，就不會漏水滲水。因此，凹斂式排水以及全方位的卸水坡度(卸水坡度全面地往排水孔的方向做收斂)，比防水來得更重要。

如果你的房子是透天且頂樓是平坦式樓板而非傾斜式磚瓦(住宅大樓亦同，只是該注意的住戶是頂樓住戶而非全體住戶)，則建議在大雨過後上頂樓察看是否有積水；一般來說，平坦式的頂樓地板在四個角落處會有排水漏頭，但即使有四個漏水頭，還是蠻有機會可以看到積水，因為師傅大都在排水漏頭的壹公尺圓周範圍內，有比較仔細地抓卸水坡度，而離遠了就比較馬虎或甚至沒在抓了(筆者觀察過數棟透天的頂樓地板，在大雨過後全部都看得到積水，差別只在於深淺與範圍大小而已)；如果積水的深度有超過兩公分以上而且範圍還不小，還是得做卸水坡的處理，否則就是讓那積水有機會與時間來找縫鑽或破壞防水層。

好了，做功德做完了，寫這篇還真的有點累人！