夜色逐漸朧罩，只聽得到微弱風聲，夾雜著海浪聲及引擎聲，開始夜航，我們搭乘的詩麗雅(SILJA)郵輪此時在波羅的海上破浪前進，朝西南方往瑞典方向航行。

今晚農曆逢月初，只見天空稀疏星星，波羅的海一片暗夜。 夜航，不管飛機或郵輪，都有些神秘、深不可測感覺。多年前讀過一位空姐的文章，飛行途中，她從燈光明亮的客艙將餐點送進駕駛艙給機長，駕駛艙燈光微弱，而前方看到的則是一片無邊無涯的暗夜；從光明到黑暗，感覺像是落到無底的深淵；輪船夜航，也是有類似感覺，站在甲板上，除了可聽到風聲，海浪聲和引擎聲，前方看到的也是一片無邊無涯的暗夜，而輪船似正航向茫茫不可知的地方。雖然現在飛機或船艦，靠著精密儀器，除了目視所見，事實上黑夜能知道的資訊，跟白天相差有限，但眼睛能淸楚看到，在心理層面還是踏實許多。

生平第一次搭輪船夜航是1996年，搭金門快輪由高雄港去金門料羅港，晚上九點起航，當晩可見上弦月，台灣海峽風平浪靜，噸位只有一千多噸金門輪也能平隱行駛；微微夜風，沁涼如水，是個美麗的夜晚；四、五年級生大概都記得當年小學國語課本有篇「海峽上的月亮」的新詩，記得課文是「海峽上的水，靜靜的流，上弦月啊月如勾，勾起了恨，勾起了愁，大好河山被污腥了這麼久，---」，其實小和尚唸經，小小年紀，哪知道什麼愁什麼恨? 那時台灣在1987年開放老兵探親，兩岸間開了一扇小門，後來門愈開愈大，1996年那時海峽兩岸關係已稍和緩，夜航海峽氣氛已不是當年那麼肅殺。

但回程則遇七級大浪，雖然是大白天，噸位不大的金門輪隨波起伏，－會兒被推上波峰，一會兒又被壓到波谷，看著浪頭高過船艙，幾乎所有人都暈船，走路左右搖擺，胃裡東西應該都吐光了，但還是有嘔吐感，只能躺在船艙狹窄的行軍床上，搖搖晃晃，度時如年，一心只想儘快到高雄，對暈船實在心有餘悸，十多年不敢去碰海上航行。

雖然搭郵輪夜航波羅的海是生平第一次，但搭飛機夜航波羅的海上空則次數不少；目前華航德國法蘭克福及長榮法國巴黎航線的去程，都取道西伯利亞飛往目的地，一般是深夜從桃園機場起飛，約清晨5～6點到達目的地，飛行航線則是從桃園機場起飛後先往北飛，在日本海左轉進入俄羅斯西伯利亞空域，端視當天氣流狀況，有時航線會靠近北極圈，有時則靠西伯利亞南方，在北歐的航線通常會沿著俄羅斯巴倫茲海(Barents Sea)，白海(White Sea)，再越過波羅的海上空，時間大概是凌晨3～4點左右，雖是從四萬英呎的高空飛越，也算是波羅的海夜航。

▲詩麗雅郵輪由下午五點芬蘭赫爾辛基出發，中停瑪麗港，隔天上午十點抵達瑞典斯德哥爾摩，夜航橫渡波羅的海。

▲波羅的海日出，和夕陽一樣迷人。

▲2016年1月2日華航CI061由台北飛往德國法蘭克福實際飛行航線圖；由俄羅斯西伯利亞，經巴倫兹海，白海，飛越芬蘭，到波羅的海，再到法蘭克福。紅色點線則為大圓航線（Great Circle），是兩點間最短航線。(摘自flightradar24)

斯堪地那維亞半島(Scandinavia)的瑞典與挪威在8～11世紀曾是維京人(Viking)活躍的地區，維京人一度是海盗的代名詞，維京人粗獷強悍，驍勇善戰，精於航海，從事貿易時，對方願意就買賣，不願意就搶奪，亦商亦盜，所到之處燒殺擄掠，維京人也精於建造各種不同用途的船，其中有一種用於作戰，有著高聳龍頭形狀的船首，當時各地住民見到這種龍頭船，無不驚惶失措，觳觫股慄。 

維京人南征北討，往大西洋到冰島，英格蘭，蘇格蘭，愛爾蘭，更遠達格陵蘭等這些英文名字後面是land的島嶼殖民，往東攻城略地到波羅的海東岸的芬蘭、俄羅斯，再經窩瓦河(Volga)到裡海，往南沿聶伯河(Dnieper)到黑海，勇闡扼黑海往地中海門戶的君士坦丁堡(Constantinople)，最遠達兩河流域伊拉克的巴格達(Baghdad)。 

前面芬蘭篇曾提到，瑞典王國17世紀至18世紀初是歐洲強權，也是歐洲領土僅次於俄羅斯及西班牙的國家，當時也是基督新教(Protestant)國家的龍頭；在斯德哥爾摩的動物園島上有個瓦薩博物館(Vasa Museum), 是北歐吸引最多觀光客的博物館，館內展示一艘打撈出水，保存良好的沉船，名為瓦薩(Vasa)號，是艘長69公尺、寬11.7公尺、重1200公噸，木造的超級戰艦；瓦蕯號裝有64門銅製大炮，是當時火力最強的戰艦，但不幸1628年首航時，才航行1300公尺，隨卽沉沒，雖未曾參加任何海戰，但該艦超大噸位，強大武裝，極盡奢華內裝，一直被視為瑞典強權時代的代表。

▲停泊在芬蘭赫爾辛基港的維京郵輪(Viking Line)，雖以斯堪地那維亞先民的「維京」為名，但目前的總部卻位於瑞士。

▲斯德哥爾摩動物園島上的北歐博物館，主要搜集端典16世紀以後文物。

▲從當初打造瓦蕯號戰艦所在的造船廠位置，隔著海港，眺望動物園島，照片右邊是展示打撈上岸瓦蕯號的瓦薩博物館，左邊是建築很具北歐特色的北歐博物館。戰艦組裝和收藏地點只隔個港灣，倒也不常見。

▲北歐博物館附近的小山丘上，1891年成立的史堪森(Skansen)露天民俗博物館內一座維京人塔樓建築，跟山腳下北歐博物館的尖塔相映成趣。

▲史堪森露天民俗博物館內一座傳統北歐民宅。

▲打撈出水的瓦薩號船體尾部；波羅的海海水寒冷，鹽度較低，不適合附著船身後會腐蝕木頭的船蛆蛤(Ship worm)生存，木造船體雖歷經三百多年，仍大致完整。

▲瓦薩博物館內一艘仿造瓦薩號當年升帆鼓浪前進的模型，船帆總共有十張。

▲停泊在瓦薩博物館旁岸邊，也隸屬於博物館的展覽用燈塔船Finngrundet號。這艘船1903~1969服役，當時停泊波羅的海上固定位置，指引來往航行船隻。

▲日本箱根蘆之湖一艘仿瓦薩號造型的遊覽船，被暱稱海盜船，其實瓦薩號是戰艦，而非海盜船；湖濱山脈背後，富士山露出冰雪覆蓋的山頂。(摘自網路)

維京人更在9世紀時，在現在烏克蘭基輔建立基輔羅斯(Kievan Rus')，史學家認為基輔羅斯是俄羅斯、白俄羅斯(Belarus)、烏克蘭(Ukrain)三個斯拉夫(Slavic)國家的前身。諷刺的是後來融合了維京人、斯拉夫人和西伯利亞欽察人的俄羅斯，在18世紀卻回頭跟瑞典搶奪土地，更在大北方戰爭中打敗瑞典，佔領涅瓦河口、芬蘭等地區大片土地，瑞典國勢中落，沙俄取代瑞典成為波羅的海的霸主，主客易位，只能說是歷史的無常。 

傳說出生挪威的維京人雷夫．艾力克森(Leif Erikson)，在西元999年左右曾招募35個人從格陵蘭出發，沿先前維京商人布加爾尼(Bjarni Herjólfsson)航線，到達現在加拿大巴芬島（Baffin Island）, 再到哈德遜灣（Hudson Bay）與聖勞倫斯灣（Gulf of St. Lawrence） 間的拉不拉多半島（Labrado Peninsula)，接著他們再到氣候較温和，冬日猶見綠草，也長野生葡萄的地方, 他們將該地命名為文蘭(Vinland)，居住一整個冬季後再回格陵蘭。有考古學家考證，文蘭是位於美國東北角與加拿大拉不拉多半島之間，有史學家認為維京人才是最先到達美洲的歐洲人，比哥倫布還早近五百年。(註1)

美國耶魯大學曾從古董商購買一幅地圖，圖上繪有歐亞非三大洲及一些島嶼，最引人注意的是該圖在歐洲大陸西面繪有冰島、格陵蘭島及文蘭島；地圖左上方有三行字「文蘭島，布加爾尼(Bjarni)和雷夫(Leif)共同發現。」，耶魯大學將這幅地圖命名為「文蘭地圖」。1965年耶魯大學學刊發表了「文蘭地圖」照片，同時刊登數篇分別由耶魯大學和大英博物館專家執筆，他們從不同角度對文蘭地圖真偽進行論證，並推定成圖年代約為1440年。此文章立刻在史學界掀起軒然大波，一些學者持肯定態度，認為文蘭地圖證實維京人在哥倫布抵達美洲前數百年，已發現了美洲，但也有更多學者認為文蘭地圖為後世仿造贗品，正反論戰到現在仍持續中，還未有定論。 

▲挪威維京博物館內由海底出土的維京船正面。

▲挪威維京博物館內由海底出土的維京船側面。

▲挪威維京博物館內維京人貿易範圍的地圖及說明。

▲上圖說明之放大，最後一句說維京人是第一個到達美洲的歐洲人，頗有向哥倫布叫陣，挑戰傳統歷史的味道。

明萬曆年間，官至禮部尚書曹學佺的詩句曾這麼寫「仗義半從屠狗輩，負心多是讀書人」，後有人模仿此句改寫成「英雄每多屠狗輩，俠女從來出風塵」，不管前者或後者，對社會下層販夫走卒尚義氣，重然諾的江湖習性，有深刻的比喻。今天斯堪地那維亞的瑞典與挪威，國民所得高踞世界前十名，文明富裕，早已不再打家劫舍，但骨子裡似仍遺傳其維京海盜祖先重江湖義氣，同情弱者的DNA，儘管與東方的中國，相距何止千里，但對華人的異議分子施以援手例子，斑斑可考；從滿清末年的康有為，台灣的彭明敏，西藏的達賴喇嘛，中國的劉曉波，均曾適時出手，百年來似也是一脈相傳，詳情請參閱拙文「仗義半自屠狗輩」。(註2) 

漫漫黑夜逐漸褪去，天色漸亮，郵輪已航行到瑞典水域，跟駛出芬蘭赫爾辛基港一樣，航線左右也見小島星羅棋布，郵輪左彎右拐，穿梭在島嶼之間，常有「山窮水復疑無路」，轉個彎又豁然開朗，「柳暗花明又一村」的感覺；事實上這些小島是所謂斯德哥爾摩群島，也是波羅的海上的第二大群島，小島達一萬四千個之多，但還是少於芬蘭海域的群島。 

斯德哥爾摩是個建築在十多個小島上的都市，水道縱橫，放眼望去，建築、街道皆見水色，「水」是斯德哥爾摩景觀不可或缺的元素，各島間靠橋樑連結在一起，車輛行人往來，如履平地，不易察覺，但往往過了一座橋，事實上已到另一個島，是個很「水」(閔南語漂亮)的都市。 

斯德哥爾摩，我們來了! 

註1: 請參閱  https://en.wikipedia.org/wiki/Vinland_map 文蘭地圖

註2: 請參閱  http://blog.udn.com/charleslin9863/17572850 「仗義半自屠狗輩」

▲斯德哥爾摩群島，小島星羅棋布，密密麻麻，達一萬四千個之多，郵輪由右上角，沿藍色線條迤邐進港，左彎右拐，穿梭在島嶼之間，常有「山窮水復疑無路，柳暗花明又一村」的感覺。航行接近斯德哥爾摩時，再分開停靠不同碼頭。

▲天微亮，斯德哥爾摩群島海域，大小船舶排隊沿航道進港。

▲跟隨在我們後面進港的詩麗雅郵輪塔林號，從右邊過來，剛轉了九十度大彎。

▲進港時不少海鳥一路跟飛，兩隻停在船尾欄杆上的海鳥。

▲天更亮了，露出一些淺藍天空，航道旁小島，不少紅色屋頂建築，應該是個渡假勝地，郵輪由小島近旁，優雅滑過。

▲到碼頭了，急著下船的旅客擠滿郵輪中庭的商店區。

▲郵輪停妥後，開始下客，像貨機一樣，船頭也可打開，大貨卡可以直接開入，小汽車也可以上船；進港時跟在後面的塔林號，則停在右邊。

▲斯德哥爾摩港有不少郵輪停靠，此為英國卡納德郵輪(Cunard) 旗下九萬噸的維多利亞女王號(Queen Victoria)，卡納德郵輪為百年老店，以橫越大西洋著名，旗下擁有多艘以英國女王為名，如瑪麗皇后二號(Queen Mary 2), 伊麗莎白女王二號(Queen Elizabeth 2)等大噸位，名氣響亮的豪華郵輪。

▲一艘不知其名的郵輪。這裡的郵輪大都漆成白色，假如不是全部，至少上半截，應是取白色象徵陽光的意涵，北歐冬季白天短，天色陰霾，見到燦爛陽光是種奢華的享受。

▲維京郵輪旗下的灰姑娘號(Cinderella)，專營斯德哥爾摩至瑪麗港航線。

▲專營聖彼得堡航線的俄羅斯郵輪「聖彼得號」。

▲  另一家航行波羅的海，名為Birka的郵輪。

▲維京郵輪，各郵輪公司在港内都有固定的泊船地。

▲從市政廳高106公尺的瞭望台遠眺，中間的教堂尖塔附近是老城區，左手邊可見皇宮的一角，遠處港內可見數艘維京郵輪停泊。

▲皇宮中庭的衛兵交換儀式，還有軍樂隊表演，主要目的應是吸引觀光客。瑞典雖是先進的民主國家，但仍保有皇室。