奧爾良島與蒙摩蘭西瀑布

遠方就是巴士左拐羅倫斯河上的鐵橋，通過這座鐵橋就是奧爾良島了。 1935 年，未修築鐵橋之前，奧爾良島是一座乏人聞問的孤島。

奧爾良島上教堂林立，田園平坦，四季都吸引遊客的到訪。

前往奧爾良島公路沿途風光。只要是美的事物，就應該盡情地欣賞，更需要多多珍惜。

奧爾良島成了富裕人家的度假天堂，作家及詩人隱居良地。島上道路並不寬闊，但路旁幢幢建築是雅緻漂亮。

奧爾良島餐廳， 除了這幾盤的酸菜、醃豆煎餅，再也沒有任何食物可以挑選，實在有夠克難。

幸好寧家餐廳有走唱的農民，歌聲琴音讓人暫時忘記餐食的不足。

檢樸的 奧爾良島，連餐廳歌唱者使用的道具及成員也是孤單到不行。

奧爾良島 古樸簡單餐廳內牆壁上，圖繪著幅幅巨型彩畫，訴說著當年先祖的功績。

壁上繪著古印地安人狩獵與日常生活、法國先民蓽路襤褸墾荒歷程、大雪紛飛先民艱苦生活………的畫面。

幅幅彩畫，反映出當年祖先艱苦經營小島的情形。 奧爾良島的冬天，應該說魁北克的冬天好冷。

雖然不是甚麼名畫大作，但卻能看出當年小島的孤單荒蕪。法國先民的墾拓時的篳路襤褸。

樸實無華的農村餐廳內，販賣著各式紀念品與楓糖任遊客選購，買了一罐楓糖至今只是擺著看，因為味道讓人不適。

農村餐廳前的楓林下，等著遊客聽楓漿製作的解說。

並不是每一種楓樹都能採集楓漿，這棵樹上掛的水桶是採楓漿用，這棵楓樹當然是可採楓糖的樹種。

這幢小小木造屋，是的法裔先民採楓糖的博物館，館內藏有最原始的採製工具。

木造博物館內，展示法裔先民日常生活的炊具與家具，寥寥無幾的展品，引不起大家的興趣。

一只長木槽，槽內裝滿了碎冰塊，將剛剛製作的楓漿倒在冰上。這個表演場最誘惑遊客。

遊客用小木棒捲起那瞬間被冰凍凝固的楓糖放入口中，只要不怕肥愛吃多少就取多少，人人是吃在嘴裡甜在心頭。

秋色中 奧爾良島農村餐廳的景致。

北國的10 月，是層林盡染，奧爾良島靜謐的田園被埋在漫天的橙黃裡。

奧爾良島的田園風光，滋潤了作家及詩人，他們成小島了最佳的歌頌者。

滄海桑田，物換星移， 奧爾良島還停滯在從前農耕的歲月裡。

奧爾良島上有著密 匝匝的楓林，在這兒，春夏秋冬都奇妙，濃妝豔抹總相宜。

老樹古厝，鄉音依舊，只是奧爾良島人事已非。

秋裡的 奧爾良島，黃透的楓葉，深深淺淺變化多端的顏色，是對大自然的謳歌。

奧爾良島春有鳥語花香，夏有暖陽綠蔭，秋有楓林鎏金，冬有銀光殘雪任何季節都能吸引不同族群遊客。

擁有法國的中古風情、悠閒的田園風光、精緻的農畜產品、古樸的淡泊農家甚麼時候都有慕名而來的團體。

島上因畜牧業發達起司是的特產，擁有各品種的老楓樹與葡萄樹，楓糖及葡萄酒的製作更是聞名，種植最多的是蘋果與草莓。

巧逢楓紅季節探訪，我們欣賞到一島繽紛多彩的紅葉黃楓。

島上居民不願受現代科技的支配，堅持用自己的傳統方法度日，才使奧爾良島至今還嗅得到諾曼地的農村氣息。

奧爾良島像座中古世紀法國農村的活化石。

秋盡冬來前的此時，小小的農莊擠了不少年事已高或健康不佳的當地遊客。

蒙摩蘭西瀑布的多元資訊中心，有餐廳，有咖啡座，有紀念品商家是應有盡有，友伴們全躲在溫暖的室內大肆購物。

遊客欲一覽無遺 蒙摩蘭西瀑布 周遭景物，可乘收費纜車省時省力登到瀑布頂的吊橋。

蒙摩蘭西瀑布 頂上的吊橋是如絲似線懸浮著，橋心點點人兒猶如螞蟻游動在狂瀑間。

沒有機會乘纜車登上山頂觀瀑，我從此步道邁開腳步走出室外，冷颼颼的空氣讓友伴們迅速縮回室內隔著玻璃觀瀑。

蒙摩蘭西瀑布 不以寬闊浩大聞名，而是以柔情輕巧吸引人。

忍著寒風快步往蒙摩蘭西瀑布方向走去，纜車不斷從我頭上輕鬆來回穿梭看了讓人懊惱又嫉妒。

奔騰怒吼在綠松楓紅間的蒙摩蘭西瀑布，高低落差勝過尼加拉瀑布，號稱是北美水勢最大的瀑布。

登上蒙摩蘭西瀑布頂，除了纜車也可鍛鍊體力徒步沿著木梯登高。

徒步沿著木梯登高到橋上，可俯瞰奔流的瀑布、遠眺聖羅倫斯河及 奧爾良島的風光， 攝影愛好者可別錯過。

沿著崖壁修築的彎繞折轉的登頂木梯，多麼堅固好看。在管井台可以目睹到蒙摩蘭西瀑布的磅礡氣勢，感受到蒙摩蘭西瀑布的震撼威力。

這是蒙摩蘭西瀑布旁的另一座小瀑布，在鎏金秋黃中煞是好看。她的美不輸給磅礡的蒙摩蘭西瀑布。

也許是秋天，說真的，蒙摩蘭西瀑布旁這座小瀑布的柔美，更讓我懷念歡喜。

有意前往的朋友，切記，到蒙摩蘭西瀑布一定要登上瀑布頂的吊橋上，別像我大老遠到那兒只是蜻蜓點水而空留遺憾！

低溫下，友伴在後直喊：『回來！別再往前走了，上車時間快到啦！』我掩耳不聽，依然獨自跟寒風搏鬥往瀑布直奔， 終於跑到高陡木梯邊，看看錶還剩幾分鐘，開始猶豫了，上爬？！回頭？！眼前已經不是瀑布召喚我，而是造型優雅的梯子誘惑著我。橫了心拾階而上，奮力蹬著曲曲折折，迂迂迴迴的木梯登上觀瀑台，讓脈脈含情蒙摩蘭西瀑布洗禮。加拿大真不愧是木材王國，不朽紮實的塊塊木板，踩在腳底舒服極了！

奧爾良島與蒙摩蘭西瀑布

  離開聖安妮大教堂返回魁北克城途中，巴士左轉，橫過聖羅倫斯河上的鐵橋，往位於聖羅倫斯河口上的奧爾良島 (lle d' Orleans) 前進。全長 34 公里，寬約 9 公里，環島一周不到 80 公里的奧爾良島上，居住著以農為生約 5000 位村民，是魁北克省保留最完整有中古世紀法國農村底蘊的島嶼，因為袖珍又獨具特色，所以極受自助遊客的喜愛。

奧爾良島法式農村

  當巴士跨過鐵橋登上小島，亮黃的林木映遍小島，人恍如跌入了黃色世界，巴士也掩映在燦黃裡。除了主要道路鋪有水泥，從公路輻射出去的泥地小徑被草茵披覆。放眼望去果園裡零星忙碌的農人、花圃旁個個木製的風車、菜圃中幢幢灰色的石屋、牧場上隻隻散佈的牛羊、楓林間穿出顏色各異的屋脊、道路邊散落粉牆黛瓦的別墅，諾曼地農村景象在腦海中迴蕩，人彷彿走進了米勒的畫布中。一座未經琢磨的原始島嶼，自然、靜謐、親切得讓人屏息。奧爾良島上有 6 座村莊，每踏進一座村落，首先映入眼簾就是那穿天的教堂尖頂，那天主教堂白色的尖塔儼然成了島上每座村落的地標。遊客欲親近島上如畫的田園、探望 17 世紀修建古老的教堂及了解小島傳統法式的農居生活，最佳選擇是騎車或開車了。當置身在孤立於河心的島上時，一股恬淡古老，自然和諧的喜悅油然升起，人很快就忘掉躍進中喧囂繁忙的時代。

  1636 年法國殖民時期，奧爾良島上的居民一直過著簡單平靜的農耕生活。不料 1759 年，英、法兩國為了爭奪魁北克殖民權，引發了亞伯拉罕（ Abraham ）平原戰役，這場征戰就是從奧爾良島開啟的。奧爾良島位於聖羅倫斯河口，是扼守魁北克城重要的據點，英軍佔領奧爾良島阻斷法國援軍攻進魁北克城，戰敗法軍被逼交出魁北克城的殖民權。魁北克城失守後英軍如虎添翼， 1760 年繼續攻陷了魁北克省另一座法國殖民城市蒙特婁 (Montreal) 。 1763 年英、法簽署『巴黎和約』正式將魁北克省讓給了英國，才結束兩國殖民權的爭奪戰。當年奧爾良島決定了魁北克省的命運，但戰爭結束後，這座鎮守聖羅倫斯河口的奧爾良島，像斷了線的風箏被人遺忘了。島上法裔從此鮮與外界接觸，過著法國傳統農耕的隱世生活，居民將心靈寄託在信仰的教堂上，而形成如今所見，小小島上是一村一教堂的風貌。

儉樸復古農村餐廳

  直到 1935 年，連接魁北克本土的鐵橋貫通後，被遺忘數百年的奧爾良島才再次浮現與世人見面。橋通了，交通便捷了，與繁華城市接軌了，可是與世隔絕太久奧爾良島的時間好像停擺了，一切還在古老的光陰裡，島民還是日出而作，日落而息，荷鋤農耕、牧羊驅牛、劈柴興火、粗糙穿著、保守閉塞、平淡度日，祖傳習俗深烙在島上的每戶人家。擁有便捷鐵橋已經過去70 多年了，島上至今依然看不見拔地而起的大廈、摩登現代的旅館、奢靡高級的餐廳、精緻高貴的商店、………，奧爾良島像座中古世紀法國農村的活化石。就因為島上居民不願受現代科技的支配，堅持用自己的傳統方法度日，才使奧爾良島至今還嗅得到諾曼地的農村氣息。不受干擾的島上，無紛爭沒雜沓，居民一派悠閒過著自給自足的農牧生活。以居家簡樸的住宿、餐飲、商店款待到訪的遊客，因為沒有造作，只有秀色與恬靜，而引起加拿大詩人及作家的喜愛，紛紛到此築屋深居。

  奧爾良島春有鳥語花香，夏有暖陽綠蔭，秋有楓林鎏金，冬有銀光殘雪任何季節都能吸引不同族群遊客；擁有法國的中古風情、悠閒的田園風光、精緻的農畜產品、古樸的淡泊農家甚麼時候都有慕名而來的團體。島上因畜牧業發達起司是特產，擁有各品種的老楓樹與葡萄樹，楓糖及葡萄酒的製作更是聞名，種植最多的是蘋果與草莓，每當盛產季節果園主人歡迎遊客入園採擷。巧逢楓紅季節探訪，我們欣賞到一島繽紛多彩的紅葉黃楓。午餐在島上享用當地農村美食楓糖餐，楓糖餐！多麼新鮮陌生的餐食呀！人人寄於厚望，大家深深期待，領隊要大家別有過多的期望，抱著沒吃過嚐嚐就好。古樸簡單的餐廳內，粗糙石塊圍築的一座壁爐正熊熊燃著新劈木柴，木牆壁上是幅幅巨型彩畫，繪著古印地安人狩獵與日常生活、法國先民蓽路襤褸墾荒歷程、大雪紛飛先民艱苦生活………的畫面。

層林盡染楓紅秋波

  這家農村餐廳沒有刻意設計，沒有舒適用餐空間，自製木條長桌上，擺著一大壺楓漿及瓶瓶罐罐風味不同的楓糖任客選用。餐送上來了，白瓷盤中一片吐司，自己淋上喜愛的楓糖。桌上引不起食慾的楓糖煎餅，甜到讓人掉牙，農莊自製的醃豆、醃菜、醃瓜、………酸到讓人牙軟，此餐份量不足，餐食粗糙，這就是島上農民度日的刻苦，這餐遊客只是吃巧不能吃飽。幸好用餐廳間一位農民抱著手風琴來回走唱，琴音、歌謠與歡樂聲炒熱了現場，讓大家忘了沒填飽的肚子，也掩蓋了餐食的難堪。島上遍植採煉楓糖的楓樹，到奧爾良島觀賞楓漿的製作過程，品嘗現場製作的楓糖是遊客最愛。餐廳外密匝匝的楓林間，農莊主人正等著用完餐要向遊客講解採集楓漿和製作楓糖的過程。現場旁擺了一只長木槽，槽內裝滿了碎冰塊，將剛剛製作的楓漿倒在冰上，然後用小木棒捲起那瞬間被冰凍凝固的楓糖放入口中，只要不怕肥愛吃多少就捲多少。味道如何？！除了甜還是甜，還有著絲絲的木頭味，我還是喜歡蔗糖的味道。

  進入 10 月，奧爾良島是層林盡染，靜謐的田園被埋在漫野的橙黃裡，果園枝頭紅彤彤的蘋果，也為秋再添一筆濃重的嫣紅。秋盡冬來前的此時，小小的農莊擠了不少年事已高或健康不佳的當地遊客，他們一點也不服老，一點也沒病痛愁容，在他人攙扶或坐著輪椅，興奮得像孩童般件件好奇，事事詢問，樣樣嘗試，大大的歡笑聲是此起彼落，響徹林間，小島也因他們串串的笑聲更加熱鬧活躍。再過幾天，眼前的明媚秋光，會被白茫茫的大雪覆蓋，秋景逝去後，島上農莊會寸步難行，這一群老年遊客要在冰封中寂寞度過漫漫大半年。奧爾良島的姿色未改，只是橋通後，成富裕人家的渡假村。現在的奧爾良島，唯一改變是如何迎接來去匆匆的過客，如何傳揚島上僅存的法國農村文化，如何讓遊客深入了解島上的歷史。再次跨越鐵橋， 再次見到 聖羅倫斯河及 遠方 河岬上的魁北克古城，這次是揮別奧爾良島！

獨登木梯親近瀑布

  越過鐵橋，蒙摩蘭西瀑布（ Montmorency Falls ）就在橋頭相迎。蒙摩蘭西瀑布、聖安妮大教堂和 奧爾良島相距不遠，都在魁北克市郊沿途的公路旁。 奔騰怒吼在綠松楓紅間的蒙摩蘭西瀑布，高低落差勝過尼加拉瀑布，號稱是北美水勢最大的瀑布。該瀑布不以寬闊浩大聞名，而是以柔情輕巧吸引人，一傾而下的狂瀑兩旁，陪襯著繽紛的楓林與綠松，瀑布在不同季節以不同風貌呈現，這也是它的別具。蒙摩蘭西瀑布並非赫赫有名，但設備齊全，經營得有聲有色。遊客欲一覽無遺瀑布周遭景物，可乘收費纜車省時省力登到瀑布頂的吊橋，也可鍛鍊體力徒步沿著木梯登高。在橋上可俯瞰奔流的瀑布、遠眺聖羅倫斯河及 奧爾良島的風光，這也是 攝影愛好者不容錯過。若時間充裕，還可在吊橋對岸居高臨下的古堡餐廳喝杯咖啡。在瀑布區稍作遊覽半天都嫌不足，領隊卻吝嗇給了匆匆 40 分鐘，連排隊買登山纜車票的時間都不夠，更何況靠著雙腳一步步蹬著木梯爬升。有意前往的朋友，切記，到蒙摩蘭西瀑布一定要登上瀑布頂的吊橋上，別像我大老遠到那兒只是蜻蜓點水而空留遺憾！

  沒有機會乘纜車登上山頂觀瀑，唯能邁開腳步走出室外，冷颼颼的空氣讓友伴們迅速縮回室內隔著玻璃觀瀑。忍著寒風快步往瀑布方向走去，纜車不斷從我頭上輕鬆來回穿梭看了讓人懊惱又嫉妒。飛奔到瀑布底木梯邊，強大水氣迎面襲來，巨龍般的瀑布沿著陡峭山崖狂瀉，激起的千堆水浪，順著下方河谷一瀉千丈。那前撲後擁驚濤拍岸轟隆巨響是震耳欲聾；那驚天動地滾滾而來飛瀑恍若天河之水洶湧彭湃向下飛淌。爬登一段木梯，仰望瀑布頂上的吊橋是如絲似線懸浮著，橋心點點人兒猶如螞蟻游動在狂瀑間。爬上觀景台瀑布側，讓奔騰冰涼水花濺濕雙頰，讓剔透晶瑩水珠裝飾衣裳。溼漉漉面頰及 5 度低溫，不知是寒冷還是恐懼全身直顫抖。我膽量只有這麼丁點大，再也不敢狂妄獨自繼續向上爬，乖乖從另一側木扶梯回頭往下走。

  雖有遺憾，若再裹足不前，又怎能目睹到蒙摩蘭西瀑布的磅礡氣勢？！感受到蒙摩蘭西瀑布的震撼威力？！見識到蒙摩蘭西瀑布的宏偉壯闊？！雖嫌不足，但我獨行，起碼親近了脈脈含情的蒙摩蘭西瀑布！