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| 秉源的花花世界 |
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 2018年春遊巴塞羅那和馬德里 - 巴塞羅那篇 (一） |
| 休閒生活｜旅人手札 2024/01/27 12:42:19 |
前言
有人問了一個好問題“ 巴塞羅那 有哪些吸引你的地方？你為什麼去 巴塞羅那 玩？”。我的回答是：
作為一個自由行深度遊的愛好者， 巴塞羅那 和其他有龐大旅游資源的城市如， 紐約 ， 倫敦 ， 巴黎 ， 羅馬 ， 曼谷 和 京都 。 。 。等等基本上都符合了這些基本條件：
1）有它們引以自豪的文化財產和歷史 --聖家堂， 巴塞羅那 大教堂， 羅馬 牆
2）便捷的城市交通 -- 一張T10車票可以兩人暢遊全城，國際機票的價錢也有競爭力，高鐵票價雖然不是那麼便宜，但是兩個半小時到 馬德里 還是蠻有吸引力。
3）獨一無二的景點 -- 聖家堂和蒙特賽 拉特 聖山
4）住宿的選擇 -- 雖然不算便宜，但至少選擇還是有的。透過 ****** ，也有了第一次的民宿經驗。
5）有足夠的景點讓我們停留至少三，四天到一星期 -- 巴塞羅那 本身便有眾多旅遊景點，再加上周邊的一日遊，絕對能將相簿擠滿，留下滿滿的美好回憶。
6）舒適的旅遊環境和安全性 -- 公園和林蔭大道甚至哥特區的羊腸小道都非常清潔安全，這是 日本 之外，最清潔安全的城市。即使搭錯車，當地人儘管有語言溝通困難也樂意指點。
7）吃的選擇雖然不算便宜，但選擇性還算多也很有特色 -- 海鮮飯，Tapas，墨魚飯，火腿。我們更去超市或傳統市場嘗試了當地人的日常食物，經濟實惠。
多年前便想跟團去看西，葡兩國的風情。直到最近幾年對自由行有了信心後，跟團行的計劃便從此打消。自由行最大的前提是城市交通要方便，治安要相對安全。由於旅遊時間只有15天，不想花太多時間在交通上。基於這個考慮，這十五天便只花在 巴塞羅那 和 馬德里 兩城和附近的衛星城如 巴塞羅那 的 蒙特塞拉特 和 馬德里 的 托萊多 ， 塞戈維亞 。 註:此文原創於馬蜂窩,花了很多時間考證大教堂的細節,為了避免,馬蜂窩把我日本關東,關西旅遊的文章刪掉卻不曾通知. 深感馬蜂窩這種不負責任的行為,造成我個人的巨大精神損失.同樣地,花了許多精神考證巴塞羅那的一點一滴,實在不想就這樣被刪. https://www.mafengwo.cn/i/9322109.html 此行的機票和巴，馬兩城的交通的總費用，以出發地到 巴塞羅那 的來回機票加上巴，馬兩城的來回高鐵費用便宜了很多，所以不考慮飛到 巴塞羅那 再從 馬德里 回國的方案。 至於酒店，自從 巴塞羅那 70美元一晚的四星酒店沒訂成後，一直沒找到合適的酒店。加上交通考量，最後決定找 airb&b ，並以高鐵站附近的民宿為優先。終於找到了 巴塞羅那 的Sants車站和 馬德里 Atocha車站附近的民宿。 三月底，四月初的 西班牙 天氣，大致來說是陰晴不定，有百分之五十的下雨機率。因此這正是讓我們最忐忑不安的事情。馬德里 氣溫雖然從5度到15度攝氏不等，我們還可以接受。巴塞羅那 的氣溫則大致是10度到18度之間。更讓我們驚訝的是地勢較高的Montserrat因為有陽光的關係，除了早上需要外套，中午以後就嫌熱了。 關於 西班牙 的治安問題，基本上，只有偷，鮮少有打劫的。因為春天去，我們穿得不少，腰包不容易被識破。買東西前事先估計了預算並準備好需要的金額，如此可以避免在大庭廣眾前翻皮包，降低被偷的風險。 西班牙 的消費水平在 西歐 原是最低的國家之一，但是 巴塞羅那 訂房的經驗告訴我，那裡的酒店費用也 和美 國 芝加哥 相去無幾。我們去的三，四月應該算是他們的淡季，結果兩個月前訂房時，價格都偏高。所以住民居算是權宜之計，而且是一種新的體驗。雖然不如住酒店那麼隨意些，但仍然有屬於自己的時間。如果能重來一次，或許會嘗試公寓式酒店，給自己機會試試 西班牙 三明 治和海鮮飯（在 馬德里 發現超市有海鮮飯材料包，飯可由通心粉，意麵代替）。 最後考慮到的是如何安排 巴塞羅那 高迪景點的問題。由於諸多考慮，不想太早訂票，以至於聖家堂本來要第三天早上九點去參觀的票沒訂到而必須改為第二天的早上十一點。後來發現這是因為去 巴塞羅那 的那星期正巧碰上了 西班牙 復活節4天連假日。也因為這個假日，讓各處高迪景點都擁擠不堪。 總之，把這些煩人的計劃完成後，我們興奮地等待著飛到 西班牙 的那一刻。 巴塞羅那機場到Sants車站 從機場到Barcelona Sants Station基本上有三個選擇： 1）搭地鐵9S, 然後轉換其他地鐵或區間火車（當地人叫Rodalies，通常用黃底白字的路牌指引乘客方向）。此車在T1和T2機場大樓都有站。 2）搭機場專用大巴Aerobus，T1大樓的搭A1，T2大樓的搭A2，到市區車站後，然後再轉車。 3）搭T2B大樓對面的區間火車（Rodalies）R2N（全名 R2 Nord)直接到市區然後轉車。 1）和2）的費用大概是4, 5歐元，而且不接受T10的票。至於3），如果單獨買機場火車票的話大概是€4.6（時間久了，票價會變動，請用網址： ****** 查證），但買T10票的話，一張票€10.2可以搭乘10次（包括轉車但有時間限制），而且同行者可共用同一張T10。這T10實在太好用了，在 巴塞羅那 的8天，除了去Montserrat外，都是靠它啦。所以我特別推薦T10。 二人使用T10時，只要持票人將票插入收票口，然後由出票口跳出，便有綠燈顯示可從十字轉輪或自動門通過，然後再由持票人持續同樣動作，進入車站。到達目的地出站時，只需找有綠燈的門直接出去便可，門口有感應器，會自動打開。 如果飛機停靠T1而我們要搭R2N時，此時只能搭機場提供的免費巴士（永遠都是T1-》T2B-》T2C的循環路線）。 T1的停靠位置就在機場專用大巴AerobusA1的前面，只要看到T1-》T2B-》T2C的循環站牌，便可安心上車。下圖便是免費機場大巴和停車站。看看那黃底的循環大標誌，你怎能認不出。機場免費巴士的出車頻率根據時段有所不同： 從 5:00 to 8:00: 每 7 minuts. 從 8:00 to 20:00: 每 4 minuts. 從 20:00 to 5:00: 大約每 20分鐘.  到了T2B下車後，須走進機場大樓，上一層樓，便可找到連接機場大樓和火車站的天橋。到火車站後，可以用自動售票機或售票窗口購買T10。我們用信用卡向售票員買了T10，並言明要用歐元結算。如果不說清楚，通常以其他貨幣結算的話，他們是要 小賺一筆的。 R2N的出車頻率大約每30分鐘一班，時刻表參考網站： ****** 谷歌給的R2N路線是這樣的： 3:03 PM Aeroport T2 08820, Barcelona, Spain Walk About 5 min , 400 m 3:08 PM Aeroport（火車站） Train R2N Sant Celóni（火車方向/終點站） 20 min (3 stops) 3:15 PM El Prat De Llobregat 3:21 PM Bellvitge Service run by Renfe Cercanias 3:28 PM Barcelona Sants Plaça dels Països Catalans, 1-7, 08014 Barcelona, Spain 基本上，這是最經濟實惠的路線。在Sants站抵達時，火車上用了縮寫顯示Barcelona Sants，所以千萬要注意前一站的站名。車一到Bellvitge時，便得準備下車了。 需要轉車的話，通常靠一張Metro地鐵地圖，大概就夠了。我住上池站，所以大多坐綠線的L3和藍線的L5和機場的R2N火車。搭車最重要的是知道要去哪個方向，如L3有Zona Universitaria和Trinitat Nova兩個方向，回上池時，搭Zona Universitaria方向的車，去市中心時搭Trinitat Nova的車。走錯了站台，如果是小站，未必能讓你走去對面站台。你必須坐到下一個大站，才能讓你走到對面站台。這個 巴塞羅那 地鐵的特點，我們領教了兩三回。巴塞羅那 人很多人不會說英文，即使他們樂意幫忙，會錯意了，只會讓人越走越遠。我們的經驗是還是女人的表達能力較好。原圖在TMB網站可下載。放在手機裡非常好用。  巴塞羅那上池站Barcelona Sants姑且把Sants翻譯成上池吧。千萬別把附近地鐵站的Sants Estacio搞混了。巴塞羅那 上池是 西班牙 高鐵Renfe在 巴塞羅那 的主要車站。往返 馬德里 和 巴塞羅那 的Renfe AVE高鐵以此為起站和終站。坐R2N抵達上池站時，稍微瞄了一眼，大概有十餘個站台吧。後來買Renfe AVE票時發現，1號到6號站台是保留給高鐵的，進入這些站台必須通過安檢。上池站內也有市區地鐵的入口，不須走到街上，就可以和地鐵相聯。 上池車站在 西北 邊商店區的廁所是收費的，但是進入行李檢查站後的候車室廁所則是免費的。至於東邊角落的廁所，因為沒去過，所以不知道那裡的情形。印像中，其他車站如 馬德里 ，Toledo和Segovia都是免費的。市區付錢的景點都有廁所，但不付錢的 巴塞羅那 大教堂（聽說下午時段要付錢）收5毛錢。如果捨不得付5毛錢的話，就只能去光顧咖啡店來解決那讓人不堪的折磨。一杯咖啡少說兩歐元，真是何苦。提到腦人的廁所問題是因為在車站附近的公園角落便可見到有人便溺。 上池站的賣票窗口眾多，去查詢窗口詢問時，一條長龍加上進度緩慢，不經意的瞄到查詢台後，另有班公室。問了一個年輕的職員，告訴我該去16到20幾的窗口買票。結果另外一個年紀大的卻告訴我應該是8到16的窗口。事實證明老職員是對的。匆忙跑去窗口，被人白了一眼，說要去拿號碼，然後坐著等。第一天便學了寶貴的一課。事後還知道，這些窗口也可同時辦老人證給年齡超過62的長者。如果帶父母親旅遊的，在禮拜一到四的日子可省百分之四十（請自行查證），禮拜五至禮拜天則省百分之二十。 通常如果在三，四個月前網上購票碰到促銷時，可以買到相對便宜的票。比如 在三，四月淡季時，八，九十歐元的正常票價，碰到促銷可以五，六十歐元買到。在暑假旺季時，票價較高，促銷價都要六，七十元才能買到。另外，買來回票比單程票便宜。有人說，在月底時，促銷價折扣會大些，不妨多試試。線上購票的網站是： ****** 最好先登記入網站有了賬號後，再回頭買票會比較順利。 Renfe還有4人的團體特別優惠，4個人可共享一張小餐桌（如果有的話）。如果帶餐點上車，非常方便。詳情參考網頁： Renfe 。 要買 巴塞羅那 到 馬德里 的來回票，照圖片的資訊（時間請自行更改)輸入後，再點擊“Buy”，便會出現高鐵往 馬德里 的時間和價錢，選擇完成後，再選回程的時間便可。在出發站只要輸入英文“bar”，網頁自動出現一排與“bar”開頭的站名，點選BARCELONA-SANT。同樣，在終點站輸入“mad”，便可點選正確的終點站MADRID-PUERTA DE ATOCHA.  
 巴塞羅那上池站附近的民居我們住的民居只離上池站走路3分鐘的路程。雖然臥房不大，住進去後覺得還可以。旁邊的專屬浴室只有花灑，水溫上限也設在攝氏38度。但房東夫婦把他們家最好的房間給我們住，光憑這點誠意，覺得不用太挑剔了。最重要的是他們房子是拖鞋進門的，與我家的規矩一樣，感覺像家一樣的干淨。在我們住的期間，隔壁房間也沒人住，所以私密性特別好。至於那個小陽台，我們每天的行程夠忙碌的，所以沒有光顧。要是能在那裡喝杯房東提供的咖啡，不知有多愜意啊。他們的公寓有兩層，他們由一樓出入，我們則由二樓出入。一，二樓有個旋轉小鐵梯相接。非常獨特。    民居離Berlin街的3家超市（ 法國 的家樂福， 德國 的利多Lidl和 西班牙 的Mercadona)和上池廣場附近的上池市場走路不超過10分鐘。我們有很多餐都是在這些市場買材料作成 三明 治或直接買熟食當第二天的三餐。當然啦，我們還是會去餐館光顧的。  我們第一晚的晚餐便是在超市買 法國 麵包佐以Pate（豬，牛肝醬）， 西班牙 火腿片，煙熏三文魚片和水果，果汁。豐盛的一餐，十歐元不到。而且是在上池站旁的美麗湖濱公園吃的。謝謝老天爺關愛，本來氣象報告說有一半的日子會下雨，然而在我們逗留 巴塞羅那 期間，只遇到一個鐘頭不到的幾滴雨。 看看上池站旁的公園，不賴吧？  這個像蝦尾的建築，其實是個滑梯。想必當初必然有不少的反對聲浪。但看到小朋友們歡欣的玩，這個像蝦尾的建該是沒有大的安全問題才對。  我們的晚餐便是坐在樹蔭下的長椅上，慢慢享用的。第一次享受Pate 三明 治時，竟是在 越南 三明 治店買的。 Pate夾甜酸的泡菜和洋蔥番茄。從此也愛上了這種法式美味。沒想到 西班牙 人也吃，而且口味相近。   超市賣的火腿片，價廉物美，配上 西班牙 堅果芝麻麵包後，有燒餅夾肉的異曲同工之妙。   巴塞羅那的第二天因為訂票晚了點，不得已把第三天的行程挪到第二天。本來想買早上九點的聖家堂票，也只買到11點的。沒有買到9點的票，也不見得是壞事，因為以後巴特略（羅）之家早上9點的約，才讓我領教了早鳥時段的抓狂經驗。 這天的原計劃是聖家堂--》 聖保羅 醫院--》Palau Macaya--》Passeig de Sant Joan--》 巴塞羅那 凱旋門--》城堡公園Ciutadella Park--》Santa Caterina Market--》Plaça de lÀngel。因為時間改變，只好先去高迪廣場和 聖保羅 醫院。 我們在 巴塞羅那 的大自然鬧鐘就是這種黑白兩色會唱歌的鳥，7點多鐘就把我們喚醒。  在離我們五分鐘路程的Sants Estacio站搭地鐵L5去聖家堂。我們到聖家堂時，聖家堂車站的L5行車路線圖顯示白色的路段是已駛過的，藍色路段則是正要去的。在何處轉車標示得很清楚。  L5地鐵的車頭有5xx的數字，xx代表的意思到現在都沒搞懂。  聖家堂的前奏曲為何買早上11點的聖家堂門票，卻要9點到。那隻是因為大部分網上消息都說在9點前是在聖家堂廣場湖邊拍聖家堂全景最好的時間。另一方面是我得把去 聖保羅 醫院的時間往前挪。 下車時以為誕生面離車站較近，應該會先到那裡。沒想到卻走反了，反而先到受難面這邊。耶穌被釘在十字架和背著十字架走到刑場的聖經故事全都表現在石雕的作品上。 至於受難面的那些字，大多是 加泰羅尼亞 文或拉丁文而且被 石柱 遮擋，很難了解到底寫些什麼。 誕生面特別容易辨認，久歷風霜後顏色變黑了。四塔中的那棵樹，樹頂有T和X字，另有鴿子在T字上頭，被解釋為聖經裡聖父，聖子，聖靈的三位一體的表達。登塔時會看得清楚些。聖經裡說的耶穌誕生的各種故事則在這面牆上可以找到。 我們早到，所以先坐在高迪廣場的湖邊椅子上，把早餐解決。如此除了填飽肚皮，還可避免包包登塔時被要求寄存的問題。雖然聖家堂聚集的人群已經很多，但此時的湖邊卻很安靜。我們能在這裡享受豐盛的早餐，算是 巴塞羅那 之旅的一個難忘和寶貴的經驗。聖家堂的外觀因為正在施工的關係，並不討喜。水中倒影的加分效果也被抵消。 尖塔上的一捆捆麥穗代表在最後晚餐時，耶穌自喻麵包是他的身體，因而這些麥捆就成了聖體的表徵。在其他照片裡看到的葡萄和酒杯的石雕則代表聖血。 下圖V型框架中的“Ave Maria, gratia plena”出自聖母經的《Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 》中文聖經翻譯為《萬福 瑪利亞 ，妳充滿聖寵，主與你同在，妳在婦女中受讚頌，妳的親子耶穌同受讚頌。天主聖母 瑪利亞 ，求妳現在和我們臨終時，為我們罪人祈求天主。 》。天主教會部分教派認為研讀 瑪利亞 的經文後，會更容易理解聖經耶穌的話語。 高迪大街Avinguda Gaudí /Av. Gaudí如果仔細看看 巴塞羅那 的地圖，我們可以歸納出他們棋盤式街道的格局。然而這條南北向的街道是以對角線貫穿了街道的方塊格局。沒人解釋為何有這種例外，但是一百年前便存在的街道，其中也發生了街名變更。最後還是改成高迪的名字。這條有兩旁林蔭夾道的行人專用道是提供人們休息兼餐飲的好去處。在我們去的三月底，天氣還是涼了點自然行人和食客相對稀落。只能想像在晚上星空下進餐，或夏天在樹蔭下啜杯咖啡時的美好時光，不知有多好。 只要看看這溜狗的婦人，便知道這裡的生活有多愜意。 聖保羅醫院現代主義風格的 聖保羅 醫院，因為有11點鐘聖家堂之約，沒有深入探訪，實在有點糟蹋這個著名建築景點的感覺。鐵鍊後有女警駐守，沒有識別證件是不許入內的。但建築右手終端有人群排隊，想必是買票參觀的隊伍。這個景點和另一個景點名稱聖十字及 聖保羅 醫院（Hospital de la Santa Creu i Sant Pau）是相同的。 建築物前的雕像是 聖保羅 醫院的金主Pau Gil，一個出生於 巴塞羅那 卻在 巴黎 成長，受教育和發家致富的銀行家和富商。
聖保羅 醫院的大鐵門與聖家堂遙遙相對，果真2026年聖家堂完成時，這條小街一定會有不同的景色。 介紹 聖保羅 醫院是現代主義建築的世界遺產標示。 聖保羅 醫院最美的地方該是後方大樓區的建築，尤其是屋頂部分。從網上下載一張來表達我的遺憾之情。巴塞羅那 有不少美奐絕倫的建築，卻被聖家堂的光彩給掩蓋了。甚至被巴特略之家或米拉之家遮蓋住。 聖家堂驚嘆連連的建築雖然門票和登塔的時間分別是早上11點正和11:15，把關的警衛通常在15分鐘前會檢查門票時間後讓參觀者進入。這時我們該做的是去拿語音導覽機（在紫色誕生面那頭，有個耳機圖形沒有任何數字的地方）。奇怪的是地圖上沒標示咖啡色的受難面有發放語音導覽機的地方。我的門票和 燈塔 是誕生面的，所以憑票拿到了導覽機後，迅速的到旁邊的登樓電梯排隊等候。登塔電梯也是憑票進去，千萬別登錯塔，浪費了等候時間。 我們是誕生面進入的，登完塔後自然順著語音導覽的數字標示從3到6後，再去深藍的Apse（主壇和周邊的小教堂組成的區域），然後走到咖啡色的受難面和語音導覽7.至於綠色區，相信還未開放，而受難面旁的學校，我未見到聖家堂工程模型，有點小遺憾。我們從11點游到下午1點半，可以說盡興而歸。唯一的遺憾是未能到高迪墓室瞻仰這位吸引我來 西班牙 的天才建築師。詢問過一位主壇工作的警衛，她說高迪墓室從早上8，9點到11點和晚上的6點到8，9點對外開放，不須門票。問問題常沒有標準答案，千萬要自己去確認。
進入聖家堂後照的耶穌誕生，天使吹號報佳音的雕塑。 登上誕生面高塔，在塔台窗口看到的 巴塞羅那 東北 邊市區。林蔭大道盡頭是 聖保羅 醫院，位於聖家堂的正北方。 往聖家堂廣場的湖邊看，可以見到 地中海 。 在1936年誕生面完工後，歷經80年的風吹雨打，誕生面已顯出了它的滄桑。 感覺這些顯得顏色相對鮮豔的作品是近年來的創作。麥穗上帶著發酵餅代表教會禮儀的聖體。在天主和基督教守聖餐的禮節中非常重要的一環。 有人解釋紅色的T代表神或父，X代表聖子而頂上的白鴿是神靈；說白了，聖父，聖子和神靈三位一體的象徵。 從兩塔中間的 通道 照到的塔頂。方格的保護網用來保障登塔者的安全。 從塔上看聖家堂廣場的小湖，似乎縮小了不少。 這就是塔頂的內部結構。 想要搞懂這些建築的意義，看來是該買聖家堂的專書讀讀。而這些果子大概是代表心靈的豐收吧，而豐收時的心情一定是愉悅的。但從前段聖母經的全文來看，果子代表女人孕育的胎兒。或許有多子多孫，有好子孫的意義吧。也有人說是代表聖靈。還是自己去查證吧。 雖然不能了解高第的建築有何玄妙之處，不知是否和通風有關聯？ 但沒多久就發現，這塔牆之間竟有一人寬的 通道 。 有時更讓人驚訝的是在 通道 旁開個小陽台似的空間，空間只能容納兩三人。在這裡可以探頭出去看看塔外的世界。遠望 巴塞羅那 市區和高聳的阿格巴塔（Torre Agbar），阿格巴塔是 巴塞羅那 的自來水公司，也有一個俗氣的名字叫做“ 巴塞羅那 之根” 探頭後竟看到了狼牙棒，是不是警告我們不可接受外界的誘惑，否則當頭一棒。其實，這些園形有刺刺的東西該是代表星星的光芒。 從小陽台看高迪廣場是更加清晰了。 狼牙棒上方的是三位一體的石雕。陽台上有個監控鏡頭，如果有人調皮從陽台丟東西，鐵定會被逮的。樹腳下一格格的東西則是梯子，表示天堂是上得去的。 過了小陽台，小心翼翼的拍了張旋轉樓梯如螺旋的鏡頭。這麼陡峭的樓梯摔了下去可不得了，千萬注意安全。 從高 塔下 來後，馬上體驗了高迪彩色玻璃窗的威力，彩光直接投射在地板上和牆上。 經過天然調色板的處理，牆壁和柱子已是五顏六色，煞是好看。 看看臉都綠了卻一點都不生氣，也只有在聖家堂才有此怪事發生。 聖家堂 - 誕生面登塔的任務結束後，除了被大廳的彩光迷惑了一陣子，耽擱了一點時間後。我們如導覽圖指示，直奔誕生面。 根據聖家堂官方網站，誕生面有許多看點，大致把先前照的誕生面全圖標示了一下，大致可把這些看點分為5區。由於中文標示字太小，最好點擊照片，看原始圖片並放大到最大，如果還是看不清楚標題的中文字就只能下載圖片，再用看圖軟體放大： 1）4個塔的塔身： 因塔尖是獻給主教們的，因而塔尖的主教或教皇象徵符號由四種符號組成：十字架，戒指，主教的帽和他們的下屬們。中間有空洞的是戒指。 來自讚美詩的字句如：Sanctus, Sanctus, Sanctus (神聖，神聖，神聖)和Hosanna Excelsis（在高處天堂的和散那。字以平行或直立的形式刻寫在高塔上。 2）信望愛 三門 右邊的信門 - 由上而下的是麥捆，神聖的天意，聖母無原罪，在教堂被展示的耶穌，教堂裡找到的耶穌， 聖母拜訪伊麗莎白和木匠耶穌等象徵和聖經主題： 麥捆或一捆麥象徵著耶穌的聖體 -- 在最後的晚餐分麵包給眾人，並引語麵包為他身體的路加22:19經文：“又拿起餅來，祝謝了，就擘開，遞給他們，說：這是我的身體，為你們舍的，你們也應當如此行，為的是記念我。”。 麥捆也可以其他形式表達，而路加22:19經文的聖體和聖血的象徵也由下圖表達（葡萄和酒杯代表聖血）： 神聖的天意/天命 -- 一隻眼睛從手掌往外看代表神有照顧和保護這世界的能力。如同耶穌在馬太10:29-31說的“兩個麻雀不是賣一分銀子麽？若是你們的父不許，一個也不能掉在地上；就是你們的頭髮也都被數過了。所以，不要懼怕，你們比許多麻雀還貴重！”。由於角度和高度的問題，這個雕刻作品常被忽略了。
教堂裡找到的耶穌 -- 花了三天的時間，當約瑟夫和 瑪利亞 在教堂中找到耶穌時，他們為12歲的耶穌已具備了博士的律法知識讓他們瞠目結舌 。 聖母拜訪伊麗莎白 -- 路加1:39~55, 瑪利亞 拜訪她親戚伊麗莎白（施洗約翰的母親）的聖經故事， 瑪利亞 所說讚美上帝的話最後成為聖樂 瑪利亞 之歌的中心。 木匠耶穌 -- 耶穌少年時期的最後雕像，也意表他福音事業的開啟。 3）信望愛 三門 中間的愛門 -- 瑪利亞 的加冕，天使加百利的宣告，神聖玫瑰，天使的讚美詩歌，耶穌的誕生，耶穌之柱，吹號的天使，智者的朝拜。 瑪利亞 的加冕 -- 這是耶穌為 瑪利亞 加冕讓她成為天堂之後的雕刻。也是唯一一組誕生面的石雕描寫耶穌受難後的場景。 瑪利亞 的加冕石雕後面有一群被花環繞的天使們唱著“神聖，神聖，神聖”的歌來崇拜聖父，聖子和神靈。
神聖玫瑰 -- 描寫經由玫瑰經十五種奧秘的探討深思，由對 瑪利亞 的崇敬進而學習耶穌和 瑪利亞 的生命、死亡、和光榮的各五種奧跡 和美 德。 玫瑰經描述生命、死亡、和光榮（也有說快樂，痛苦和榮耀）的各五種奧跡/奧秘。 天使的讚美詩歌 -- 這群石雕是描寫天使報喜的路加2:14前後的經文：“在至高之處榮耀歸與神！在地上平安歸與他所喜悅的人”，圓形有刺形狀的象徵著星星。 耶穌的誕生 -- 雖然路加2:1~21描述了耶穌誕生的情景，但西方國家聖誕的場景更多是根據聖弗朗西斯的描述，尤其那段驢和公牛站在兩旁的敘述。 耶穌之柱 -- 這棵棕櫚樹形狀的柱子是基督誕生場景的基礎。列出耶穌父親祖先的名字，從亞伯拉罕開始，以約瑟的父親雅各為結尾，沿著豎井向上捲起。根據馬太福音1:1-7，這是耶穌的家譜。 吹號的天使 -- 四位吹號的天使宣布最後審判的到來。這是啟示錄的四次號角，這是最後一次轉換。喇叭指向不同的方向，代表著正在宣布的災難的範圍（陸地，海洋，天堂，光線）。耶穌誕生面以此提示耶穌出生後彌賽亞的第二次降臨。 這段官方網站的文字敘述，太令我震驚。我的初次體認是天使們吹號慶祝耶穌的誕生。 智者的朝拜 -- 三位尊貴的人物跪拜在嬰兒面前，預言他將成為猶太人的國王。他們在東方看到一顆流星後便到達了 伯利恆 。他們每個人都為孩子帶來雙重禮物：黃金（象徵施捨），香（祈禱）和香精沒藥（犧牲）。 牧羊人的崇拜 -- 四個不同年齡的牧人（其中一個是幼童）跪在上帝的兒子麵前。一位天使宣布彌賽亞的降生，並且他們已經趕去崇拜他。牧羊人以食物作為奉獻的禮物。 4）信望愛 三門 左邊的望門 -- The Cavall Bernat，所有教會的保護神聖約瑟夫，聖母 瑪利亞 的結婚，約瑟夫和耶穌，耶穌一家逃往 埃及 ，希律王派兵屠殺嬰兒。 The Cavall Bernat -- 卡瓦爾伯納特峰是 巴塞羅那 郊區聖山 蒙特塞拉特 （Montserrat) 最高的峰。這裡有著名的 蒙塞拉特 聖馬利亞修道院和修道院著名的黑聖母像。我的第7天行程來到了這裡。 所有教會的保護神聖約瑟夫 -- 在高迪的一生中，聖約瑟於1870年被教皇庇護九世宣佈為普世教會的守護神。在石雕裡，約瑟夫掌著舵而像徵神靈的白鴿則在像是方舟的屋頂上驅使著象徵教會的船。 聖母 瑪利亞 的結婚 -- 描寫馬太1:24~25約瑟夫夢中接到迎娶 瑪利亞 的使命。 約瑟夫和耶穌 -- 描寫路加2:40-52，少年的耶穌討神，人喜歡的情形。 耶穌一家逃往 埃及 -- 描寫約瑟夫夢中得知希律王殺他們區域所有幼兒而逃離到 埃及 。 希律王派兵屠殺嬰兒 -- 希律王在 伯利恆 命令士兵殺嬰兒的場景。 5）愛門的上邊的生命樹區域 -- 神聖的三體合一，柏樹，鵜鶘 神聖的三體合一 -- 象徵聖靈的鴿子; 在下面，代表耶穌基督的三臂血紅色十字架（有三條胳膊的十字架），另一個金色十字代表上帝抱著他的被釘十字架的兒子。 柏樹 -- 長命的常青樹代表耶穌無止盡的愛。 鵜鶘 -- 一隻母鵜鶘站在皇冠和有縮寫JHS的雞蛋上，餵養牠的兩隻小鵜鶘。有個中世紀聖體聖事的寓言據信母鵜鶘可以用自己的血液餵養她的雛鳥; 因此它代表著基督的犧牲。這也是因高度和角度因素常被忽略的石雕群。 仔細觀察室外牆上的浮雕，壁虎和蝸牛，蜘蛛和螞蟻都是浮雕上的主角。果然是高迪崇尚自然的表現。 耶穌誕生，天地同歡的景像是誕生面大門外的主題。 不知高迪是否將百禽萬獸來朝拜的意思也刻上去了？ 雖然不知這裡的銅雕是否高迪的傑作，但是他對金屬門的打造也頗有造詣。不知門上的雕飾是否也出自高迪。 從這飽歷風霜的誕生面四塔都已變黑塔身，可以看到中間雙塔的 通道 和右邊的雙塔的旋轉樓梯。 誕生面的廣場也展示了銅鑄造的聖家堂模型。面對大家的是受難面，特徵是門前的歪斜柱子。 下圖則是榮耀面的聖家堂。 這是網上聖家堂完成後的示意圖和各個塔的名稱。由左開始為：受難面，榮耀面和誕生面。 在稍前時，提到耶穌在三天后在教堂被找到時，他的知識已讓父母訝異的石雕群。 聖經故事中，希律王派士兵搜捕兩歲以下幼童並殺戮幼童的場景。奮不顧身的母親則在旁苦苦哀求。 聖家族在神託夢給約瑟夫後，全家逃亡 埃及 的聖經故事。如果參觀者喜歡的話，可以待在這裡一整天仔細端詳這裡的每一個聖經故事的細節。 花草昆蟲和蝸牛也是這裡雕刻的題材。 聖家堂 - 大廳
將測光點放在窗附近時和放在較暗處得到完全不同的效果。總體說，放在暗處的效果最好，但光線稍微刺眼而玻璃窗也有點過度曝光。 J.M. Subirachs設計的榮耀門面的中門。門把手的細節與字母A和G， 安東 尼高迪的首字母縮寫。 以Catalan 加泰羅尼亞 文刻寫的大字：Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom; vingui a nosaltres el vostre regne; faci´s la vostra voluntat, així en la terra com en el cel. El nostre pa de cada dia doneu-nos avui; i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors; i no permeteu que caiguem en la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. 拿谷歌粗略翻譯是：我們的父親，你在天堂，為你的名字成聖; 來到我們你的王國; 遵守你的意志，就像在天上一樣。我們每天的麵包給了我們今天; 赦免我們的罪惡，並寬恕我們的債務人; 不要讓我們陷入誘惑，將我們從任何邪惡中拯救出來。 當然啦，這個主禱文的翻譯有點憋扭，不如一般聖經裡口語化的：我們天上的父。 。 。來得順暢。人腦和電腦翻譯出來的究竟還是有段差距的。 A與G烏黑的地方，想必是被參觀的人觸摸的結果吧？ ！大字兩旁有55國語文，如中文的“給我們今天所需的飲食”。旁邊有個解釋榮耀門的 加泰羅尼亞 ， 西班牙 和英文說明。 聖喬治的石雕雕刻手法特別，與Montserrat博物館旁的石雕不知有無關聯。 高迪在去世的兩年前，也就是1924年，以大自然得來的靈感研究出了突破哥特式風格限制，一種無需在外牆添加扶壁支撐就可以撐起建築物本身所需承擔重量的立柱，整個聖家堂內有三十六跟外形、高度和粗細不同的樹狀立柱。白天，教堂的光除了陽光從彩色玻璃窗透射進來外，教堂的屋頂和樑璧也都有人工的燈飾。可惜無法見證聖家堂在晚上如何使用它的燈光設計。或許從大自然的觀點了看，晚上大家都得休息，我們就不要操心了。 雙曲線面結構拱頂，拱頂的造型猶如光芒四射的繁星向四面八方散開，如置身於漫天星斗下。我想這些燈光造型和技術應該是最近十年LED燈發展後的新科技。因為沒在歐 美國 家的教堂看過這種燈光設計。 對不起啦，容我多照幾張。這些拱頂照片都是在一張裝有鏡子的桌面拍的。原理和單眼相機的折光鏡片一樣，所以不用仰著頭照相。 參觀者只要把頭伸進桌面，就可以輕鬆的和拱頂一起留念。 聖喬治是為了保護基督徒而遭 羅馬 皇帝殺害的軍官。如今在聖家堂被信徒們崇拜。 中間四條大柱有代表四大門徒的圖騰圖案：老鷹的Joan（英文的John）, 公牛的Luc（英文的Luke/Lucas), 獅子 的Marc（英文的Mark）, 和天使的Mateu（英文的Matthew）. 在後段些的照片裡，有個別的圖片細節。 進入一排排的坐椅區時，必須坐下，不准站立或走動。坐下後，再拍。 高迪喜歡曲線的構造，據我的理解，下圖就是一個明顯的雙曲線的範例。 高迪喜歡曲線的構造，據我的理解，下圖就是一個明顯的雙曲線的範例。由於無法拷貝視頻，花了好一陣子才找到了YouTube視頻：  這張圖清晰的表達了高迪樹狀立柱的高明設計，同樣一根立柱可以同時支撐高矮不同的屋頂。 對焦失準，有點模糊的天使還可勉強認出。 Luc怎麼像4uc，難道是Lluc。而Lluc果真是 加泰羅尼亞 文Luke的意思。 把J和O疊在一起，難怪難以辨認這個是Joan。 聖約瑟夫（San Joseph） 在聖家堂內殿的誕生立面內側有一座耶穌人間養父聖約瑟夫的雕像，是 巴塞羅那 當地藝術家拉蒙·歸由的作品，為了支持興建聖家堂的協會所崇拜的聖人聖約瑟夫。 位於下層的教堂也是偉大的高迪先生藏骨之處。聽說早上8～11點，晚上6～8點開放，不收門票。由外面街邊進入。請自行查證。 巨大的管狀風琴的金屬管。 把測光點放在較暗處後，巨大的管風琴上面的五彩繽紛屋頂顯現了肉眼看不到的美。 靜坐在巨大彩色玻璃窗下的人群。警衛守著通往樓上的門前。喜歡攝影的人可以在聖家堂駐足一整天捕捉彩窗隨光而變化的美。 聖家堂 - 受難面終於不情願的走出聖家堂大廳到受難面體驗一下聖家堂的高迪繼任者是如何打造受難面的建築。受難面大門有金黃色的地方當然是人們聚焦的地方。 聖家堂大門上雕刻的數字魔方在受難面牆上的石雕也會出現。這個數字魔方有很多解釋，最好的版本就是聖家堂書店賣的數字魔方。有人說，這些數字背後的總和33，代表耶穌受難的年齡33歲，但那也是解釋之一。希望有才之人看了後，有新發現。 地板上簡單而原始的圖案，出自大師還是默默無聞的小工，其實並不重要。 hosanna a les altures（在高處的和散那），不知是不是 加泰羅尼亞 人寫字的方式，與四大聖徒立柱的字跡類似。我覺得這是傳達馬太福音21的訊息： 《有一大群人把自己的外衣鋪在路上，也有人從樹上砍下枝子舖在路上。前行後隨的人群呼喊說： “和散那歸於大衛的後裔！奉主名而來的那一位--是蒙祝福的！在至高之處--和散那！”》 走出這扇刻滿聖經文字的大門後，就是受難面的外牆。 既然描寫耶穌受難，附近的石雕都是面帶哀傷戚容的人物。 把兩組人物放在一起時卻是個 聖彼得 不認耶穌的聖經故事。耶穌曾在被捕之前預言， 聖彼得 會在雞啼之前連續三次不肯承認認識他，果真後來在耶穌被審訊時， 聖彼得 由於害怕三次不敢承認與耶穌的關係，後來耶穌復活以後他的信心得到重建。聖彼得 因為自己的懦弱而自責不已，內心折磨煎熬。 受鞭刑的耶穌和牆角的猶大之吻，大致傳達了人的陰險歹毒面和耶穌的為世人犧牲。至於那個三角形和倒三角形的符號，代表了 希臘 字母阿爾法和歐米茄字符 --自始至終的意思。 聖經經文裡的金句: jesus d natzaret rei dels jueus - 猶太人之王 拿撒勒 人耶穌 i que es la veritat? - 這就是事實? 藝術家們也有幽默的一面，把最上面那塊圓柱形石頭弄得搖搖欲墜，還是表達耶穌痛苦到用頭磕出來的，裡面有很大的想像空間。 猶大之吻和數字平方的一起出現，也可以讓人有無窮的聯想。這裡石雕的數字魔方應該是聖家堂圖片最常出現的相片之一。猶大之吻的聖經故事是：猶大被猶太祭司們以三十個銀幣收買，在最後的晚餐中以親吻耶穌為暗號，使得士兵們辨認出並逮捕了耶穌，雕塑中的右下角有一條蛇，象徵猶大背叛耶穌的邪惡，可惜蛇不在照片內。 羅馬 士兵的造型和米拉之家的煙囪，讓人有似曾相識的感覺。右側的石雕只剩下半部，可能正在整修中。 羅馬 騎兵的長矛擊穿石頭的石雕，戲劇性十足。磅礴氣勢被這畫龍點睛的手法顯現出來。在聖經裡，這士兵用他的長矛刺入耶穌的肋邊，然而這士兵最後歸附了基督，因而有歸附基督的意義。這長矛也成為了聖矛。 不知道這個故事的背景，只覺得他們顯得畏懼。 這個 馬賽 克也還沒看懂。 el que estas fent fes-ho de pressa - 無論你在做什麼，做快點。雖然這句話出自聖經，Subirachs這位高迪的繼任者和在高迪死後9個月才出生的他，在受難面的工作上承受了一定的壓力，也曾被不少不贊同他藝術風格的人批評，無論這是他的嘲諷還是他的自許。這也是我們這些活在當下的人該做的事，而且要馬上做。很高興我來到這裡，並且領教了大師們的指點。
 圣家堂看看全球各地來朝聖的參觀者，他們絡繹不斷的來看高迪未完成的作品。他們的參與，多少改變了人們對高迪親自去募捐興建聖家堂的款項是件不可行的事。當年耶穌和他的聖徒們出外傳教，就能聚集上千的民眾。高迪如今也做到了無須廣告宣傳便有無數人來支持他的興建聖家堂的願望。感覺 耶路撒冷 作為基督教千年來的聖城已有被 巴塞羅那 取代的趨勢。 在柱子下，看到了耶穌被釘在十字架的上方有彩色的東西。希望有人可以知道更多細節。我感覺那些是天堂的表徵。這與我在大廳中看到的藍綠黃紅諸多彩光的情形近似。 耶穌的審判 - 耶穌遭到毆打，並戴著荊棘冠冕呈現給人們觀看。 Josep M. Subirachs設計打造的大門，裡面有許多神秘不解的符號，待我們去探討發現。 dHerodes aPilat意指“從希律王到彼拉多” -- 希律王和彼拉多兩個都是不好的人，但彼拉多假意洗手不願判耶穌死罪，卻藉用猶太人之手，說猶太人要耶穌釘十字架不是他的本意，這種虛情假意比希律王更壞。相信日後，聖家堂在官網應該有官方的正式說法。 參觀完受難面後，高迪設計的員工子弟學校也是他的建築藝術結晶。利用園錐形的正反兩面建造了這獨一無二的學校。 描述高迪如何利用園錐形的正反兩面幾何圖形設計屋頂和牆壁。
學校室內的波浪形屋頂結構。 參觀完學校後，將語音導覽放置在回收區直接從受難面出口離開。 在受難面出口不遠的聖家堂廣場前，再照張全景相片後，心滿意足的離開聖家堂，到下一站的Palau Macaya。 聖約翰大道（Passeig de Sant Joan）
  聖約翰 大道有很多各有特色的建築，而Palau Macaya是其中之一。這個建築只有一樓部分開放，其餘有展示品的區域則是限制區。中庭是開放的地方，也頗有特色。       在對角線大道和 聖約翰 大道 交口 的貓頭鷹就很能吸睛。  即使是個不大的教堂，也有它吸引人的魅力。而且 聖約翰 大道是條優美的街，如果經過，別忘了到這個叫Parròquia de Sant Francesc de Sales的教堂看看。  沒多久走到了得土安廣場（Plaça de Tetuan）。巴塞羅那 處處都是大大小小的廣場，而且大多有椅子讓行人休息。我們就常在這種地方吃點食物或喝飲料。  雕像是為羅伯特醫生建立的，他除了是內科醫生外，還曾擔任過 巴塞羅那 市長也曾進入國會。  從得土安廣場（Plaça de Tetuan）再走十分鐘就是著名的 巴塞羅那 凱旋門。 凱旋門路易斯康帕 尼斯 （Lluís Companys）是 加泰羅尼亞 從1934年起內戰期間的總統，內戰失敗後逃往國外，1940年被捕槍決於蒙錐 克山 城堡，而那裡也有他的石雕像。 1888年 巴塞羅那 主辦世界博覽會而興建這個凱旋門，算是博覽會的門戶。博覽會的主要建築則在城堡公園內。它的歷史較 巴黎 和 德國 的凱旋門晚些，建築也不如他們雄偉。但這裡已是 巴塞羅那 休閒娛樂的一部分。與 巴黎 凱旋門位於交通要道和繁華商業大街上和 柏林 柏蘭頓堡門的偏闢有所不同。 從凱旋門到城堡公園是條筆直寬大的步道和自行車道。典雅的路燈也兼具座椅的設計與巴特略之家前的大馬路類似的設計。作為一個旅遊城市， 巴塞羅那 的這種設計非常貼心。 古老的黑白照相機在攝影師的魔法下，稍等片刻便可見到上個世紀初的相片效果。 仔細端詳照片的顧客雖然現在都是單身，十年後大概都有各自的伴侶和家眷了。 有著全副武裝警察站崗的宏偉建築想必是重要的檢警單位辦公大樓。 Francesc de Paula Rius i Taulet的紀念碑。他是19世紀期間的 巴塞羅那 市長，也是1888年博覽會的重要推手。 城堡公園（Parc de la Ciutadella）
三龍城堡是個外表像城堡的建築，是個展覽館和自然歷史博物館。但是周圍有圍欄似乎正在整修中。 城堡公園以前的確是個軍事碉堡，這也和今天 加泰羅尼亞 獨立運動有很深的歷史淵源。雖然碉堡基本上已拆除了，但保留了一小部分作為歷史的見證。有興趣的話，可去公園裡名叫Umbracle del Parc de la Ciutadella的建築看看。 公園非常大，但或許是季節關係，並未看到很多花。和四月的 紐約 相比較， 巴塞羅那 和 馬德里 最缺少的就是花。 說到花，終於看到了這麼一個小花圃。還有健美的裸女。西班牙 雖是天主教國家，處處是教堂，裸體雕像卻很普遍。甚至有聖母 瑪利亞 哺乳的畫像。 位於正 北角 的大瀑布水池，沒有了瀑布和噴水，只能用大驚失色或花容失色等負面詞句來形容。 偶爾在角落處可以聞到尿騷味。這是 巴塞羅那 景點的最大缺失。尤其是不付錢的景點或公園。 猛獁成為成年人的攀爬對象 這個光溜溜的男性雕像是獻給 加泰羅尼亞 在一戰和 西班牙 內戰的志願參戰者。把人生不帶來，死不帶走的意境描寫得透徹。這是公園裡見到的第二個花圃。 加泰羅尼亞 議會的內部聽說很不錯，可是我們卻錯過了。除了周末外，開放時間是9 AM到6 PM。樹和玫瑰在這時既沒葉，也沒花。仍然有冬季凋零的感覺。 議會宮前的水池名為“哀思”的雕刻作品。 這是18世紀1717～1728年建造的教堂。那時此處還是軍事碉堡，所以這教堂是供軍人使用的教堂。沒有開放參觀的任何資訊。 教堂旁的樹開了花，這可是在公園裡見到的第一棵樹。 動物園前的Prim將軍紀念碑。曾任軍事和內閣總理的Prim在1868年策劃了光榮革命，使得 伊莎貝拉 女王二世退位。 動物園就在公園內，我們跳過了，直接去公園外的里 貝拉 小區。 里貝拉小區（La Ribera）
   處處都可以見到小廣場，走累了可以坐下休息或吃，喝點東西。  巷道雖然窄小，卻很乾淨整潔， 巴塞羅那 的市容給人非常好的印象。     在這種有趣的小巷不停的穿梭，不知覺的來到了以彩色圓弧形屋頂聞名的聖卡特琳娜市場。從網上下載了一張。我到現在都還沒想明白，在何處可以拍下這種彩色屋頂的鏡頭。或許是下午4點來到這裡，此時的顧客稀少，只見一名本地人買火腿肉。我們買了冰激凌筒的那種火腿，一杯賣1到3歐元，區別在3歐元的火腿年分較老。吃的時候發現，1歐元的除了上面兩片火腿外，底下全是奶酪。 3歐元的反而較實在。反正覺得這裡是騙觀光客的地方。 或許是下午四點是他們最清閒的時刻，市場的人稀稀落落，非常冷清。 到了市場後，食興大發，本想去哥特區吃蝸牛肉聞名的Los Caracoles，沒想到他們此時正值午休時間。無奈去了那家供應水煙的阿拉伯店。點了他們門口的海鮮飯套餐。幸好點了一份。其一是海鮮飯有點咸，老婆不太喜歡。其二是兩人吃完海鮮飯後有七，八成飽。這餐飯讓我們萌發試試做海鮮飯的念頭。而我們在 馬德里 時買了超市的海鮮包，輕鬆的搞定海鮮通心粉。     著名的蝸牛肉人氣點正值午休，連烤雞爐都關了。改天再次經過時，我們再看吧。   佩服谷歌導航居然可以讓我們從一個窄小的巷子找到了海洋聖母大教堂。  這家La Luna也是哥特區的人氣店，但看看價錢實在不便宜。最低的番茄麵包都要2.55歐元。順便吃吃4，5盤Tapas人均消費該會20歐元了。  哥特區的這種小巷道，難道消防部門不擔心嗎？這裡的酒店民居我是鐵定不住的。  今天，這個海洋聖母大教堂依偎在La Ribera小區狹窄的巷道中，讓遊客在拐彎摸角時驚喜不已。人們何曾想像過1329年時，水手們主動提議興建這個被認為是唯一全部完成的 加泰羅尼亞 哥特式教堂。經過55年的時間，教堂終於在1383年打開它的大門。教堂內部的高度和間隔13米的大柱在中世紀時是少見的，這種建築風格對室內的通風和採光帶來了好處。也有人說，高迪的聖家堂設計從這裡拿走了不少靈感。 教堂的裝飾不多，真要有的話，就是從彩色玻璃窗投進的光。有人說，這教堂是窮人的教堂，其實大門上的圖案就已說明了。這家教堂當年可是由海員們動手興建的。 來段教堂內部的視頻，看看這個小有名氣教堂。 正要離開教堂時，來了一團 西班牙 足球培訓班的 四川 小朋友。導遊費力的解釋附近的這些房子和教堂一般老，而Disha BCN Memories的店面是 巴塞羅那 最窄的門面。他們卻沒人注意聽。   或許這些小朋友和聚集在 西安 小吃的大朋友一樣，肚子餓了。我們從早上8點出門，回到上池也晚上8點多鐘了。出外旅行真的不比上班輕鬆啊。  巴塞羅那的第三天非常不幸地到了第三天就碰到了 西班牙 的複活節長周末，全國從禮拜五放假到禮拜一。人家放假該是件舉國歡騰的事，卻影響了這次的 西班牙 之行。聖家堂不得不提前一天，大部分的市場休假而超市雖然有開門營業的，商品價格高了些質量因供貨減少反而下降。最糟的是巴特略之行，整屋子的人，情形比 曼谷 的大皇宮還擠。 第三天的行程按原計劃是： 巴塞羅那 大學--》巴塞羅尼亞廣場--》 巴塞羅那 大教堂--》哥特區--》皇家廣場--》蘭布拉大道--》 哥倫布 紀念塔--》舊港--》巴塞羅內塔海灘。 我們從上池搭地鐵1號到Universitat站下，出了車站就是大學廣場。   巴塞羅那 大學就在大學廣場旁，一眼便可看到。但是非常掃興的是學校因為假日而沒開放。巴塞羅那 大學的校區分散在很多地方。在大學廣場旁的校區，是數學和電腦科學學院為主的建築。在馬蜂窩景點裡的 巴塞羅那 大學的地址在谷歌地圖是在Camp Nou附近的一片綠地。如果實在很想看你們心目中的大學，不妨先看看 巴塞羅那 大學的各院校和校區資訊再過來，以免像我一樣被誤導了： ****** 。 在學校附近轉了一圈，決定走去附近的 加泰羅尼亞 廣場。 從大學廣場走5分鐘便可到 加泰羅尼亞 廣場。雖然5分鐘的距離，已感覺到這裡的作為 巴塞羅那 最大的交通樞紐真是當之無愧。行人明顯的多了。 在兩個噴水池之間的車站入口不注意看的話，很容易就會錯過。 加泰羅尼亞 還在鬧獨立，廣場一角就有擁護獨立的人，設立帳篷在廣場過夜。不過廣場還是很平靜，沒有任何喧囂吵鬧聲。 坐在樹蔭下的椅子上，我們在這裡享受了我們的早餐。望著那兩棟顏色不搭調的建築，我們覺得這裡才是不諧和區，而非巴特略之家和它隔壁的建築。 前面的建築也有濃厚的現代主義色彩。 Frederic Mares的雕刻作品 -- 女人手上舉著一艘船，馬前頭有個男人帶領著馬有人相信那是貿易之神Mercur。 廣場中心有巨大的星形圖案。 我們好奇的看看地下車站，並順便買T10車票。 一長排的出入口，果然是樞紐。 當然也有商場。我們問站務員如何買車票，他直接把我們帶進賣香煙和雜貨的小店。原來，香煙店也出售T10車票。 久聞， 加泰羅尼亞 廣場附近有很多商店，我們專程走了幾條街。 這個有意思： 巴塞羅那 版的沉思的牛。 突然間想到 巴塞羅那 大教堂12.45後關門，我們急忙趕去。  從 加泰羅尼亞 廣場沿著步行街Avinguda del Portal de lÀngel可以走到 大名 鼎鼎的 巴塞羅那 大教堂。平常這條步行街不僅有眾多的觀光客和本地人，由於復活節的關係，顯得更多人。   巴塞羅那大教堂
原本下午12:45要關閉的教堂因為複活節假日的關係，雖然有臨時節目暫時關閉了大門，但是從 羅馬 高塔和渠道的巷道打開了側門讓參觀者進入。這天因為複活節假日的關係，教堂控制參觀者的人數，我們等了二，三十分鐘才能進去。 進入教堂後，可以看到每間小教堂前有燭台供信徒放置點亮的燭光。 若想參觀高塔和合唱團表演需要交錢進入，但是我們沒見到入口。 光是教堂的中庭和高挑的門廊，就能感受教堂不凡的氣勢。 巴塞羅那 大教堂的原名是聖十字和聖尤拉里亞教堂，是為了紀念被 羅馬 軍人殘暴殺害的少女尤拉里亞。教堂養了13隻白鵝，因她殉教時是13歲。 教堂也有一個金魚 魚池 。 如果運氣好的話，可以拍到白鵝們在 魚池 戲水的鏡頭。 教堂內部的亮度偏暗，不如聖家堂。但畢竟這教堂是13世紀末蓋成的，能保留的今日已經不容易，我們應該珍惜來此參觀的機會。 教堂主廳兩側都是較小的教堂，裡面各有被崇拜的聖人。 教堂本身是附近信徒常來祈福之地，猶如國內的媽祖和城隍廟是古城居民的活動中心，可以用香火鼎盛來形容它在 巴塞羅那 的地位。 巴塞羅那大教堂外的許多小景點
   穿梭在繁忙的巷道中，不知不覺的走到了 聖菲 利普 內裡廣場（Plaça de Sant Felip Neri）和至今仍留下 西班牙 內戰彈痕的 聖菲 利普 內裡教堂（Església de Sant Felip Neri）。佩服 西班牙 和 巴塞羅那 特意將這些戰爭痕跡留給後代，好讓他們珍惜 和平 的年代。 即使屋頂有水漬的痕跡，教堂也還沒修補，或許經濟有些拮据。至少他們尚未向外國遊客收錢。 教堂外的彈痕累累是歷史的見證。 巴塞羅那 大教堂附近叫哥特區，景點和商店特別多。這家店賣些昆蟲動物的擺設，十分特別。  連居民的大門也很有特色。  走回來 羅馬 水渠時，看到了幾個銅雕的文字“BARCINO" -- 巴塞羅那 的 羅馬 時期古名。裡面的C字特別有意思，看到父母親將嬰兒放在C字裡，像新月的彎鉤，特別有紀念意義。 羅馬 城牆景點告示牌，標示了景點的名稱和位置。 外牆是古蹟，但是建築裡面應該已做了現代化的改建工程。    從聖家堂學到了JHS的意義：Jesus Hominum Salvator (拉丁文：耶穌是人類的救世主）。希望沒解釋錯誤。    下面的這個奧古斯都神廟若不是跟隨著眾人的腳步，可能也不知道，這個小巷裡竟然隱藏著一個 羅馬 古蹟。  在居民的住宅里，大家勉強的用狹小的天井獲取些光線。然而， 巴塞羅那 也把廢墟中找到的四根 羅馬 柱保留了下來。根據歷史記錄這裡曾是奧古斯都神廟遺址，而神廟是獻給允許在這裡建城的 羅馬 皇帝奧古斯都。   巴塞罗那 将古迹与现代的居民公寓相结合，这是个不错的双赢局面。   在 巴塞羅那 大教堂和國王廣場（Plaza del Rey）之間的舊日總督官府，雖然已變成了 阿拉貢 官方檔案室（Archivo de la Corona de Aragón），但仍可看出這間16世紀建築在當時的氣派。   雖然不知道牆上的標誌文字的內容和意義，猜想和昔日的風光有關吧。石壁上站立的銅鑄武士的風格，與聖家堂和蒙特賽 拉特 的聖喬治類似。武士執長劍盾牌的手法也十分神似。  二樓樓梯給封死了，所以不能通到二樓。   突然間，老婆內急，結果便宜了我。趁勢點了杯咖啡。一杯2.55歐元的咖啡，扣掉兩人上洗手間的一歐元費用，感覺非常便宜。如果不這麼想，日子豈不難過。不過他們的咖啡真的香醇濃厚。在 西班牙 ，買咖啡上廁所是常態。    喝完咖啡後，走去 巴塞羅那 大教堂附近的國王廣場（Plaza del Rey/Plaça del Rei）,這個廣場看來老舊，但夾在大教堂，和兩個博物館 -- Museu Frederic Marès和 巴塞羅那 歷史博物館之間，所以成為了遊客聚集之處。上面的高塔是Mirador del Rei Martí，意指Martí國王的敵情觀測台。想必這樓的高處可看到 地中海 岸邊。  階梯處有許多人在曬太陽，其實後面的大門是 巴塞羅那 歷史博物館的出口。右手旁的牆壁則是屬於博物館的教堂。我們在星期天時正逢博物館免費開放時參觀了。 總督府正好位於國王廣場和 弗雷德里克 馬雷斯博物館（Museo Frederic Mares）之間。穿過總督府是捷徑。  順便在總督府看了 哥倫布 的真跡影印本。 當水池不噴水時，他像刁根雪茄。  不知道意思的拉丁銘文：Paine Povr Ioif。  要進去馬雷斯博物館，得經過這兩個拱門。博物館每個星期日下午15.00～20.00免費開放。馬雷斯是個雕刻師但本人也是收藏家。馬雷斯博物館主要分成三個區：他的雕塑收藏品，19世紀當時的生活時尚用品（扇子，手錶，玩具，藥瓶。。等等）和他本人的雕塑。如果實在沒時間，也不用覺得遺憾。歐美博物館常用線上看藏品的網址： ****** 博物館的前庭小院小巧可愛，走累了可以在此駐足休息。 前面庭院的水池和橘子樹吸引了我們的注意。 馬雷斯博物館前院有個告示牌提示當年皇宮的範圍和現在相對的名稱。 這兩隻在橘樹上悠閒棲息的鴿子，引來了遊客們的注意。 馬雷斯博物館和 巴塞羅那 大教堂間的小巷道有個叫 聖約翰 廣場（Plaça De Sant Iu），由這裡走出巷道就是 巴塞羅那 大教堂的前面正門。  主教在教堂大門大概為了復活節的活動說了些話給信徒們。就在這裡讓我們聽聽 加泰羅尼亞 和 西班牙 語的差別有多大。
巴塞羅那 大教堂的左右兩邊都有 羅馬 牆的踪跡，從主教演講時，他的右手位置步行兩分鐘的距離是 羅馬 牆在拉蒙 貝倫格爾三世廣場（Plaça de Ramon Berenguer el Gran）的另外一段。 這是公元1112～1131擔任神聖 羅馬 帝國 巴塞羅那 伯爵的Ramon Berenguer III的雕像。他的家族繼任 巴塞羅那 伯爵的位置到16世紀為止。 在 羅馬 牆附近的糕餅店誘人的糕餅。   谷歌地圖在 巴塞羅那 大教堂附近的縱橫交錯的巷道中，失去了效用。我們多半是跟著感覺走。但是這裡的每個巷道都有自己的特色。  這個巷道的右邊是 羅馬 牆，左邊則為較新的樓宇。     不知這家這麼小的門是怎麼一回事。小到不可思議。   終於來到了位於聖地亞哥廣場（Plaça de Sant Jaume）的 加泰羅尼亞 自治區政府。前面駐守的警衛告訴我們這裡禮拜天會開放。但是來到時，他們說已關門了。也有人說，這裡只有4月23日聖喬治的節日才開放。無論如何，這個人氣很旺的廣場離 巴塞羅那 大教堂很近。從熱鬧的費蘭街走到皇家廣場只要5分鐘。   費蘭街平時是汽車單行道，但碰到復活節卻變成了步行街。    來到費蘭街的聖地亞哥教堂看看復活節的儀式。  我估計這是說“virtuts cardinals，justicia，prudencia，fortalesa，temperanca” -- “紅衣主教的美德是：正義，審慎，力量，節制”。   皇家廣場 （Plaça Reial）從費蘭街的一條巷道拐進去就來到了著名的皇家廣場。 這裡位於蘭布拉大道旁，且是 巴塞羅那 大教堂走到蘭布拉大道的必經地點，可以說是 巴塞羅那 餐飲廣場的代表。它在 巴塞羅那 的地位，猶如馬 約爾 廣場在 馬德里 人的心目一樣。來到 巴塞羅那 卻不來這裡，實在說不過去。廣場四周都是餐館，中間有個不錯的噴水池。如果不在餐館吃午餐或晚餐，自己帶食物和飲料坐在水池邊也非常愜意。廣場裡有幾座高迪設計的路燈，但是不知道設計細節和代表的含義。星期天中午來廣場時，還能見到集郵和古幣的商人攤位。 據說是高迪設計製作的燈，沒有專家解釋，還真不知道這燈的神奇之處在哪裡。 個人感覺這裡的水池更有看頭。在水池邊，享受了自己做的 三明 治和帶來的飲料。我想這是跟團遊所沒有的自由和快樂。 在皇家廣場時，單眼相機突然停擺。原來前一晚忘了充電。只好由手機接棒。 從皇家廣場穿過蘭布拉大道很容易看到高迪的名作奎爾宮。同樣是Guell，Guell Park在馬蜂窩卻被翻譯成古埃爾公園。而Plaça Sant Jaume的 加泰羅尼亞 文是 西班牙 文Plaza Santiago之意，但馬蜂窩景點有翻譯成聖若梅廣場或聖哈烏美廣場的情形。對於喜歡自由行的人來說，真是讓人混淆不清。我認為聖若梅廣場較接近當地人的發音，而用聖地亞哥則較容易記，都是好的選擇。最好避免哈烏美廣場這種 西班牙 文發音。到底自由行最好要與當地人能交流，最好用當地人的發音較妥。 高迪粉丝常用的“曲线是属于上帝的”，在奎尔宫或会稍微失望了。至少这里的窗大多是方的。但是楼顶的彩色塔形建筑和铁铸的栏杆铁门，还是有高迪风的设计。因为星期一计划了巴特略--米拉--奎尔公园之旅，所以就不参观奎尔宫。 走回蘭布拉大道，大道中間是寬廣的行人步道和商家的塑膠棚。兩旁則是車道和許多有建築特色的房子。往海邊處，可以看到 哥倫布 紀念碑矗立在街底，手指著大海。  有時波浪狀的行人道路面，還真讓人頭暈。大概是複活節的關係，擁擠的行人道失去了那羅曼蒂克的感覺。所以有時假日還真煞風景。 蘭布拉大道另一種吸引人的地方是街頭藝人的表演。 從哥倫布紀念碑到巴塞羅那的海灘無疑 哥倫布 是 西班牙 接近一個半世紀（十五世紀末～十七世紀中）獨霸世界黃金時期的最大功臣。在那時， 西班牙 國強民富。這個紀念碑的規模感覺大過 西班牙 國王在 馬德里 的紀念碑。甚至在 紐約 中央公園旁都有他非常顯著的紀念碑，並且也有他的紀念日。他對西方人的影響力可以想像到底有多大。 哥倫布 指的方向應該是他發現的 加勒比海 群島和中美洲方向。 哥倫布 紀念塔離 巴塞羅那 港口大概可以用咫尺之遙形容。蒙特惠奇區的空中纜車聯繫該區和港口的交通。在復活節假期中，從 哥倫布 紀念塔到海灘一路上都是遊客。  坐滿遊客的遊艇已準備離港。 港口到Maremagnum購物中心的路上都是人潮，更不要說購物中心本身。三層樓的購物中心除了第一層後面和第三層是飲食區外，其餘是商店。在假日除了人潮外，連廁所前也是長龍。一切可說是烏煙瘴氣。  逃離了購物中心，走了十餘分鐘到了海灘。此時天氣逐漸轉陰。風也逐漸增強。但海邊的遊客還是不少。遠處是著名的5星酒店 - W酒店，一晚由2000人民幣起價。和同樣是風帆模樣的杜拜風帆酒店的8500人民幣起價，還是便宜了許多。  雖然是業餘玩家的沙灘作品，可看性還是蠻高的。  矗立在海灘的是 德國 藝術家Rebecca Horn在1992為當時十分破落的海灘社區所創作名為“傷心的流星”的雕塑作品。藝術家本人並未解釋為何取名“傷心的流星”，大概是看看這世界有沒有懂她的知心伯樂。其實我們遊客何嘗不是那傷心的流星。自從告別了那裡的海灘，我們再也沒回去過。    再見了，我們都是天涯過客 -- 傷心的流星。    這是個藝術作品，也可以讓我們天涯過客或坐或躺歇息片刻。或欣賞後面的海灣和那條大魚。  在這海灘上，有不少與魚有關的藝術作品。       這個叫金色的魚（Pez dorado）的龐大雕塑老遠就能看到。就在奧林匹克港和 巴塞羅那 賭場旁。     這是1905年完工的Torre de les Aigües水塔。在一百餘年後，它的樣子一點都不老舊。塔旁是個公園，一群年輕人在玩滑板。    從海邊繞回到老城區。遠處的 哥倫布 紀念塔隱隱可見。路上也有些雕刻作品可以欣賞。只能說， 巴塞羅那 似乎沒有什麼單調的地方。   沒能看懂這個紅色的“藝術品”。只覺得這行人道的棕櫚樹把附近的景觀襯托得很美，讓人感覺舒服。   典型的巴塞羅那晚餐去聖家堂那天下午，經過了這家叫Catalonia Restaurant的餐館。他們的每日特餐和海鮮餐+Tapas的菜吸引了我們。每日特餐是標準的醒胃菜/頭抬，主菜和甜點再加酒或飲料。  西班牙 / 葡萄牙 流行的桑格利亞酒，應是這裡的雞尾酒吧。是紅酒+水果片+果汁的水果酒。如果有其他更好的選擇，我會選甜酒。  分量超小的Tapas：炸魷魚圈，炸小魚，雞翅，青椒，蛋黃醬炸番茄馬鈴薯。味道雖然不錯，只是分量實在太小。  味道還不錯的火腿 沙拉 是每日特餐的第一道菜。  墨魚汁飯的味道不錯，飯裡有許多墨魚肉，但蝦和蜆子偏少。最重要的是米粒煮熟了而且也不咸。  煎新鮮的魚片是每日特餐的第二道菜，Q彈鮮甜的魚肉，回味無窮。  類似 法國 焦糖布丁的每日特餐甜點。  老婆因為口渴，叫了一杯水，結果他們給了一瓶礦泉水。售價3.99歐元。再加上他們將信用卡以外幣計價，另外賺了3.5%的價差。一餐該35歐元的價錢，出門價變成40出頭。讓人感嘆“無商不奸”啊。去了馬德里郊外的小城，我們才知道真正的西班牙盛宴並不貴，是地理位置造成了價差。 巴塞羅那的第四天 - Montjuic 周遭景點在計劃 巴塞羅那 行程時，發現Montjuic這個離我們民居走路十五分鐘的地方，有不少的景點，所以特地留下了一整天。基本上，概括了米羅公園， 西班牙 廣場，競技場購物中心（鬥牛場舊址）， 威尼斯 雙塔， 加泰羅尼亞 博物館，奧林匹克會場和蒙特錐克城堡。原先計劃要去的 希臘 劇院， 加泰羅尼亞 博物館後的Palauet Albéniz（ 西班牙 國王在 巴塞羅那 的行宮，只有周末開放）和附近一些花園，因為時間不夠未能成行。 這天的行程是想把Montjuc區的景點走完。所以一大早便去籌措餐點，房東太太介紹的上池市場的熟食琳瑯滿目，從鮮魚到兔肉和豬腳，什麼都有。  這是一大盤的蝸牛。在 巴黎 吃蝸牛時，人家是把蝸牛肉拿出後佐以綠色醬料。而這裡的是要自己把蝸牛肉剔出來，所以我們沒買。熟食店將熟食裝入塑膠盒後再用真空包裝方式讓醬汁不流出。由於這種包裝方式，我們去 馬德里 搭高鐵時也在這裡的熟食店買些帶到車上吃。      當客人多時，顧客須按紅色機器的Pulse Aqui取出號碼，服務員叫號服務。  買完了熟食後，再去超市買些麵包糕點，便可以輕易的把三餐搞定。   路經這裡的消防隊，還以為是飛機博物館，沒想到Bombers是救火員的意思。  米羅公園 （Parc de Joan Miró）米羅公園，坐落在巴塞隆納擴展區（EIXAMPLE）與上池車站交接地帶，亦稱屠宰場公園（Park of the Escorxador）. 鄰近 西班牙 廣場和原是鬥牛場的競技場購物中心，是在附近遊覽購物後休息的好地方。米羅公園是在那擁擠區域中難得找到的休息熱點。但目前部分在整修中，所以不能體驗它完美的一面。 公園於1983年建立，紀念 巴塞羅那 的著名藝術家瓊·米羅Joan Miro。每人都可以在這裡享受消閒時光。雖然紫藤還未盛開，但已能想像盛開時的美景。   瓊·米羅其中一個最著名的雕塑女人和鳥（Dona I Ocell）被放在公園中心，22米高，以陶瓷 馬賽 克製作，是胡安·米羅的最後一件1983年完成的雕塑。藝術家就是這樣，將作品取個讓人捉摸不清的名字，給人無窮的想像空間。  米羅公園的綠鸚鵡把棕櫚樹當成家，不知是鳥給米羅帶來了創作靈感，還是鳥喜歡上米羅的作品。  坐在林蔭夾道的座椅看著遛狗和運動的 巴塞羅那 人，也在此享受了我們的早餐。  競技場購物中心（鬥牛場舊址）下圖是收費的競技場購物中心的360度迴轉展望台。很多遊客只是匆匆路過購物中心，拍張照，然後介紹這是舊日的鬥牛場，僅此而已。不知購物中心地下層的餐廳和超市，還有頂樓的眾多餐館以及令人驚豔的環形步道，可以居高臨下觀看360度的景觀。 馬蜂窩仍然使用人家好幾年前的名稱--鬥牛場舊址，以至於這麼好的景點卻被大家給忽略了。可惜啊！ 在平地上看到的 西班牙 廣場，並不亮眼。 上到競技場購物中心的頂樓平台，繞著走一圈就可以看到360度的景觀。 居高臨下看 西班牙 廣場的角度似乎較平地的角度好看太多。至少還知道有個噴水池。也知道在它旁邊的 威尼斯 雙塔。晚上從魔力噴水池回來時，沒有到樓上拍夜景，真是讓我扼腕不已。 往 威尼斯 塔更遠處是魔力噴泉和 加泰羅尼亞 博物館。至於那雙塔中的尖塔，是1992年奧林匹克運動會場址的通訊尖塔。 換了另外一個角度，這時連魔力噴泉和後面的4根柱子都看得清晰。 這裡的這個角度是把米羅公園和女人和鳥的雕塑全部攝入鏡頭。也可看到對面山上的一些 巴塞羅那 景點。 女人與鳥完美的被展現在鏡頭里，連被忽略的水池也看到了。當然啦，如果能近距離接觸那些 馬賽 克的形狀色彩，就更是加分了。  在望遠鏡頭的幫助下，可以依稀的看到似乎是受難面的部分。 由於計劃去蒙特賽 拉特 聖山一日遊，順便問問車票和搭車的資訊，也知道了R5車站的大略位置。此次只是來探路的，發現去那裡實際不難，只要專心找FGC的黃底白色標誌或旁邊R1，R5等R字頭的標誌，最後就會看到Montserrat的白底黑字標誌。 1920年代蓋成的 威尼斯 雙塔和其他附近的建築如 西班牙 村， 希臘 劇院等是因為1929年世界博覽會而興建的相關工程。或許單獨看雙塔並不吸睛，但是從 西班牙 廣場一直到魔力噴水池和博物館，有了它，讓這裡增色不少。  從 威尼斯 塔看 西班牙 廣場和競技場購物中心更覺得廣場變得寬敞。 往博物館的寬大人行道和車道。 在馬路上看到這幕魔力噴水池和博物館的全景。 魔力噴水池號稱 歐洲 最大，世界第二。大概是把路上兩旁的長方形水池都算進去了。而我所知的世界最大噴水池分別在雪梨和 芝加哥 。如果看過我的 芝加哥 遊記的相片， 芝加哥 白金漢 噴水池的天際線景色立馬把這裡給比了下去。 這是 巴塞羅那 的會議中心。建築的玻璃窗把藍天白雲反映成一幅風景畫。感覺 巴塞羅那 的建築較 紐約 和 芝加哥 還真有得比。而 紐約 和 芝加哥 的建築雖然“高”人一等。他們的城市天際線卻是 巴塞羅那 望塵莫及的地方。  魔力噴水池和加泰羅尼亞博物館
回過頭來看 威尼斯 雙塔，沒有了這雙塔，這條街將魅力大減。或許這就是所謂的畫龍點睛的效力。  這是魔力噴水池最美的時刻。因為一到傍晚，擁擠的人群和彩色的燈光，已把魔力噴水池打扮成俗氣的街頭女郎。 本來這種應是博物館的經典照，無奈正在維修中，相片就像臉上貼著ok絆的美女。 我個人覺得噴水池旁的四根柱子很礙眼，如果放在兩旁各兩條柱子或許會更好。最早的四根柱子是在1919年豎立的，象徵 加泰羅尼亞 旗幟的四條槓。而這原來的柱子在1929年在世界博覽會前被當時的軍政府所拆了。現在的柱子是2010年重新豎立。 Fenixia -- 這就是雕塑家西爾維婭·格伯恩（Silvia Gubern）為蒙特惠奇雕塑起的名字。 我就為藝術家解釋吧：凡是世界上的人事物都會煙消霧散而飛過此門成為歷史。 許多人在博物館的平台上駐足留影，而我們要先完成到奧林匹克運動場和蒙特椎克堡的任務。再在下午免費時段4點後回來。 1992巴塞羅那奧林匹克會場當1992世界奧運在 巴塞羅那 舉行時的主要會場集中在蒙特錐克區，帆船運動則在奧林匹克港。通訊塔類似星際大戰裡太空船的未來設計，在當時算是超前的設計。即使以現在的眼光來看也照樣吸睛。 奧運會主館以 加泰羅尼亞 被槍決的總統Louis Companys為名，凸顯 巴塞羅那 人的夢想獨立心態。 室內運動館又叫聖喬治宮。為了趕時間看博物館展覽，沒進去參觀。應該是籃球，排球比賽的場地吧。現在這些場地已成為舉辦演唱之類活動的地方。復活節期間，這裡的遊人相對稀少。 德國 學生們在會場舉行活動。 奧運會場前的噴水池氣勢磅礴。 奧運會場可以自由進入參觀。但開放的地方大約只有兩，三百米的空間。 奧運博物館前的雕塑，應該是條魚和射箭選手吧。 蒙錐克山城堡從奧運會場走到城堡只需步行20分鐘。坡度不是很陡，加上涼爽的天氣，一路輕鬆的走去了城堡。基本上，這是個 巴塞羅那 東南角的一個高地，掌握了這裡，就可以控制 巴塞羅那 的市區和港口。城堡的建立始於17世紀，期間也成為過監獄，如今算是一個有美麗風景的軍事博物館。 城堡的設計和一般的 歐洲 中世紀古堡類似，城堡為深溝或河流環繞，只有一個進口，進口的路只要大門一關，便會受制於厚牆後的攻擊力量。 如今的深溝已轉變為漂亮的花園。 在城堡上居高臨下，山下的 巴塞羅那 深水港的客貨船作業情形，城堡上可以非常清楚的觀察到。 用一個裸體女人雕像來紀念 加利福尼亞州 第一任總督Gaspar dePortolà二百週年紀念（1788～1988）該是隱喻 西班牙 送給 美國 的美好禮物吧。 藝術家Frederic Marès的“來自del Bruc小鎮的鼓手(El Timbaler del Bruc)”以紀念 西班牙 在1808年擊敗 法國 陸軍。  加泰羅尼亞博物館 - 中世紀的收藏加泰羅尼亞 博物館是 巴塞羅那 最大的博物館，以其羅曼式藝術（romanesque art）收藏聞名於世，被認為是全世界最完整的羅曼式藝術收藏之一。館內收藏了世界上最精美的宗教壁畫和羅曼式藝術品。而館藏的哥特式藝術則是在羅曼式藝術稍後的十二世紀興起的。馬蜂窩裡提到的 羅馬 式藝術和羅曼式藝術相信是romanesque art的不同翻譯，放在同一個景點介紹，會讓人認為是不同的主題。西方藝術不是我的專業，只想提出來討論我個人對翻譯名詞的混淆不清。 裡面的展品我最喜歡的是馬賽克作品。在其他博物館，這類收藏非常少見。看來是巴塞羅那或 加泰羅尼亞 的特色。怪不得，高迪建築常見馬賽克的元素。或許不是他本人的作品，但顯然是他喜歡的風格。 我拍下的圖片在 加泰羅尼亞 博物館的官網裡有詳細系統化的介紹： ****** 此外，館裡的藏品大多已有相關的電子攝影圖片，透過谷歌圖片搜索很容易找到相關圖片。如果圖片搜索結果太籠統，可以再加上“museu nacional catalonya”在谷歌搜索字串後，再搜索一次。 下面這個圖片搜索，谷歌找到“life of saint nicholas"（聖尼可拉斯的一生）後，因為結果不確定，在nicholas 後再加 museu nacional catalonya 便可找到相關資料。 聖尼可拉斯的一生是由Bierge小鎮的第二大師，顯然並沒有人知道他的姓名。但是這些小鎮，有些是數百人的小城。有些還是山清水秀的好地方。 聖 多米尼克 的一生 -- 他是天主教聖 多米尼克 教派的創始人，而天主教的玫瑰經也由他的教派推廣而成為重要的經典。如果不是聖家堂參觀後認識了玫瑰經，可能就不會知道這個在天主教世界的重量級人物。 十四世紀科 珀斯 克里斯蒂教堂祭壇正面的畫（Altar frontal of the Corpus Christi）。作者是人口兩萬人的小鎮Vallbona de les Monges教堂的大師。實際上，館藏的作品，有很多都是從這些小地方的教堂收集去的。當我們去觀光小城如 托萊多 （Toledo)和 塞戈維亞 （Segovia)，教堂們要收錢，就不妨當他們是博物館想，就不會那麼介意了。他們不想 巴塞羅那 ，教堂可以依賴許多的大戶人家的捐獻維持教堂的龐大開銷。一般小鎮，幾乎是人口外流，年輕人都去 大城 市打工去了。地方經濟也只能仰賴觀光收入。 如果對收藏品有興趣，可以自行動手搜尋相關資料。要不然，可點擊遊記目錄的下一個章節跳過。 十五世紀Joan Mates畫的”為已死的基督而悲戚“（Mourning over the Dead Christ） 十五世紀畫家Jaume Huguet畫的” 聖奧古斯丁 的奉獻儀式“（Consagración de san Agustín,） 十五世紀畫家Jaume Huguet畫的”最後的晚餐“。 雕刻師seguidor de Diego de Siloé Burgos的聖母和襁褓中的耶穌（Mare de Déu amb el Nen）。 畫家El Greco的經典作品 - 基督扛著十字架（Christ Carrying the Cross）。 美術館所在的國家宮是1929年世界博覽會興建的展覽館，是位於蒙特惠奇山的一座大型建築，有四座鐘樓和中央圓穹。博物館當前所處的位置曾經是國家宮內金壁輝煌的正廳，一度是達官貴人社交活動的場所。國家宮在 西班牙 內戰期間屋頂曾遭受破壞，1960年代修復後，仍然斷斷續續的在維修。國家宮這個名詞，基本上已被 加泰羅尼亞 博物館和英文簡稱MNAC所取代。馬蜂窩仍然列入單獨景點，很容易讓人誤會是不同的景點。 這是 歐洲 羅馬 式的傑作之一。它的獨一無二的創意在於它結合了來自不同聖經異象（啟示錄，以賽亞書和以西結書）的元素來呈現審判日的基督。 經過了攝影電子化的過程後，這些藝術品比較容易經過谷歌圖片搜索而找出相關資訊。 Rossend Nobas i Ballbé ( 巴塞羅那 , 1838-1891)的作品Elisa Masriera的肖像（Retrato）。 加泰羅尼亞博物館 - 其它的收藏雕刻家Lambert Escaler i Milá的作品“冬”（Invierno）。 Gaspar Homar i Mezquida，是一位木匠，裝飾和古董家，被認為是 加泰羅尼亞 現代主義運動在裝飾和家具創作領域最典型的代表之一；下面是他的鄉間野餐畫作。 博物館的餐廳和頂樓的觀景台都沒有開放，或許是6點即將打烊的關係。 魔力噴水池的表演加泰羅尼亞 博物館在下午6點關門後，大批的參觀者仍舊聚集在前庭的階梯上，觀看音樂或街頭式閃舞表演。表演完後，照例會來收錢，如果覺得不值得給，不必覺得難為情。在等候噴水池表演期間，也是我們吃晚餐的時候。即使是三月底，太陽幾乎要8點才下山。此時沒想到前庭石雕間的水注冒了出來，遮住了魔力噴泉的表演。這時才了解到佔錯了位置。最好的位置該是那4根大柱那裡。 跑到4根大柱之處時，噴泉部分給人頭遮住，留下了這些礙眼的鏡頭。說真的，如果不是看過 拉斯維加斯 百樂 宮的噴水池表演，我會覺得這個魔力噴泉是4星表演。但比較下，我只能給3星。無論是花式噴水或是音響效果，魔力噴泉和 百樂 宮的差距不是一個等級的差距。即使是在落日餘輝的陪襯下，加分效果也是非常有限。 在期望太高，失望太大的影響下，居然忘了去競技場購物中心的頂樓看看 西班牙 廣場的夜景。要不然，我覺得，這次的行程會是近乎完美的旅程。 巴塞羅那的第五天由於在 巴塞羅那 的前幾天，每天早出晚歸，而第六天也將是12小時的行程，所以這天只想讓自己輕鬆一點。第五天這天的任務是要完成第二天去哥特區尚未走完的路程，另外還要探訪蘭布拉大道另一邊的拉威爾區。我們搭地鐵在 哥倫布 紀念塔附近下車。地鐵站一出來便是蘭布拉大道。這天的行程原來沒打算去博物館的，適逢每月的第一個星期天免費開放就這樣進去了參觀。 即使是復活節的早上，街頭已有眾多的遊客。 感覺上，白布棚的攤位是星期日營業的跳蚤市場。 還記得第三天去了 巴塞隆納 大教堂後經過的皇家廣場。 小巷盡頭的水池，就是我們吃午餐的地方。 蘭布拉大道上有不少獨特的建築。 這棟建築物有巴特略之家附近的 獅子 與桑樹之家的風格。 街道路燈上更掛著哥德（Barri Gotic）的旗幟。 這個感覺有 日本 風格的建築，牆上佈滿了扇子和傘的雕飾以及藝伎的圖案。 巴塞隆納 的路燈每個街道都有它自己的特色，蘭布拉大道的也不例外。 即使曾經去過 日本 的 關東 和 關西 兩地，也未曾見過把 日本 風味的扇和傘當作牆上的裝飾品。 很幸運的在 巴塞隆納 看到了這種東西文化撞擊而融合的新文化。 花店不光是賣花，也兼賣花和蔬果的種子。 如果繼續往下走，下段路兩旁的路樹已形成了一個漂亮的綠色隧道。 相信在夏天時，當樹葉更加濃密時，這綠色隧道會更明顯漂亮。 蘭布拉大道旁著名的波蓋利亞市場（Mercado de La Boqueria）因為復活節沒有開放。 真是令人抓狂。 這已是第二次經過而大門深鎖的經驗。 和我2016年四月中在 紐約 洛克 菲勒中心看到的復活節白色百合花海相比， 巴塞隆納 的黃色百合讓我感嘆這裡的花稀稀落落的簡直太遜了。  蘭布拉大道旁的 伯利恆 聖母教區教堂（Parròquia de la Mare de Déu de Betlem）的外表還蠻吸引人，但內部卻十分簡樸。 如果走累了，是個非常好的休息站。     走進了拉威爾區，這個取名勞動學校（Escola Laboure）的中庭，把我們給吸引了過去。 中庭種了兩排的橘子樹，其中一棵還嫁接了檸檬。 可惜小噴水池已經乾涸，否則會更漂亮。 這裡也是孔子學院的辦公室和教學的地方。 拉威爾區以前也是 巴塞隆納 的老城區，歷史和哥德區一樣老。 在 西班牙 王位繼承戰爭後被腓力五世強迫拆遷，以至於這裡的老房子不多。   聽說這裡是新移民較集中的區域，晚上治安較差。 白天除了塗鴉多些，與其它地區沒有太多的差別。 牆上有金屬雕飾的建築是現代博物館的建築。 就在勞動學校出口對面。  無論走在何處， 巴塞隆納 的街道都顯得清潔無比。  主要的大街Rambla del Raval，中間是寬大的人行步道，兩旁則是餐廳和咖啡店。 這是讓人覺得悠閒舒服的地方。   哥倫比亞 籍的Fernando Botero在1990年的作品--波特羅的貓（el Gato de Botero）已成為這裡的觀光景點。 這位雕刻家喜歡以巨大誇張人物和動物的方式來表達他對政治的批判或幽默。 這隻肥貓是否代表那些只吃而不抓老鼠的政治人物只能說是人們的想像之一。     在奎爾宮附近街上看到了這家 巴塞隆納 人氣頗旺的365 Cafe，進去吃了早餐順便把中餐和晚餐也一起搞定。    再次經過奎爾宮，但很驚訝這裡人氣不是那麼旺。 即使是假日也不見排隊長龍。  星期天的皇家廣場早上是郵票和古錢的交易市場。     蝸牛老店Los Caracoles正在加上粗重的木材烘烤它著名的旋轉式烤雞。 如果喜歡這味， 美國 好事多整隻賣5美元是世人皆知的事實。 至於它的烤乳豬一份賣42.95歐元，不妨跟隨我的腳步去 馬德里 附近的 塞哥維亞 吃50歐元一人的品嚐菜單（tasting menu）。 西班牙 人和 日本 人都有吃東西不浪費的習俗，烤雞滴下的雞油醬汁收集在一個小桶裡。 魚翅則燒烤成醒胃菜。   再次經過聖若梅廣場和自治區政府，上次警衛說星期天中午時分會開放。 但還是撲個空，讓人非常不爽。    城市歷史博物館（MUHBA）對於這個稍微冷僻的博物館，也是剛好遇到每個月的第一個星期天免費日才進去的。 博物館收藏了約三萬五千件的收藏品而它們見證了 巴塞隆納 從古至今的文化變遷。 這些物品串聯著城市居民的生活如他們的慶典，遊行和傳統；這些點點滴滴凝聚成了歷史。 在蒙特惠克區發現的伊比利亞時期的古物。 博物館與國王廣場相鄰，從博物館內看國王廣場的模樣。 就是這塊大約在AD110～130刻的殘破石碑，讓考古學家確定了古城Barcino的確切位置。 古城Barcino的模擬城市模型和實際的考古現場遺跡。  古牆和博物館的建築已融合為一但以白線為分界點。 較早前我們參觀過的奧古斯都神廟大柱，也是以類似方式和現代民居融合在一起。 透過天窗的設計，博物館非常技巧地讓參觀者看到了 羅馬 古蹟和 巴塞隆納 大教堂高塔的實際位置。 經過了幾乎兩千年的光景，這些 馬賽 克被保留下來，讓後人知道古人的智慧和工藝水平。 從十字形和六邊形的底線，透露了 馬賽 克的構圖程序。 在AD150～200間的 科林斯 陶瓷品。 儲存食物的瓦甕。 殘餘的房屋 石柱 。 巴塞隆納 大教堂是博物館的近鄰。 古城Barcino在西元2，3世紀的全城和港口想像模型。 從博物館有 通道 可到附屬的教堂Capella de Santa Àgueda。 這個建於14世紀的教堂，相信是 阿拉貢 （Aragon)的皇家教堂。 教堂如今只有精美的版畫存在. 從教堂出口出來，就是國王廣場的階梯。 按照博物館的時間表，星期天從早上10點開到晚上8點。 或許是復活節的關係，他們下午3點就關門了。 城市歷史博物館有許多地點，開放時間不盡相同，本館開放時間在時間表的國外廣場（Plaça del Rei）名下。 請參考網站資訊： ******(註: 網址被馬蜂窩刪除,容以後再補)   以前只在電影中化妝舞會看過的面具，後來在 威尼斯 見過了真實的化妝舞會面具。 如今， 巴塞隆納 是第二個見到化妝舞會面具的城市。  櫥窗裡也有化妝舞會面具，甚至有動物造型的。  從博物館走到海洋聖母教堂曾經過畢卡索博物館，可惜當日票已售完，所以直接從教堂邊門進入教堂。 去聖家堂後，我們曾在傍晚時分來過這裡，所以這次沒有多留。      聖米格爾 廣場雖然沒什麼名氣，但是從El Born區的海洋聖母教堂到蘭布拉大道或 哥倫布 紀念塔，卻經過了好幾次。   從 聖米格爾 廣場走5分鐘就可以到舊港附近的郵局，這麼氣派的建築，一般人是不會想到竟會是郵局。  郵局對街的則是一棟大學的辦公室大樓。  巴塞隆納 之首/頭（El Cap de Barcelona）是 美國 流行藝術家Roy Lichtenstein為1992年 巴塞隆納 夏季奧運會創作的超現實主義雕塑。  https://youtu.be/bZ_BoOlAXyk |
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