很多事還是不要太早下定論。中午，跟同事去順義羅馬湖畔開的小店吃充滿臺灣譈道的炒米粉與肉燥飯，我忽然想念起虱目魚，有誰會做虱目魚肚湯啊？人在北京，最是想念虱目魚還有蚵仔麵線。

他的肉燥飯是放香菇與肉鬆，我沒這麼吃過，不明白肉燥飯為什麼要放肉鬆，「我們高雄都這麼吃的。」老闆娘說。

我搖搖頭，「我們台北人是不放肉鬆的。」

然後嘉義長大的同事說，「台北吃的是滷肉飯，南部吃的是肉燥飯，這叫地域差異。」

這不叫地域差異，而是文化融和，北臺灣的人與南臺灣的人到了北京坐在一起吃飯，品頭論足起香菇肉燥，討論著肉鬆從哪來，多有趣啊。不過後來上來的白菜滷，惹來罵聲震天，味道不對，「這怎麼會是白菜滷呢？白菜那麼脆，一點都沒入味…反正就是沒有那個…那個那個臺灣的味道。」

我點點頭，「沒有臺灣的味道。」然而，臺灣的味道，只有我們這群從臺灣來的人，才能夠用味覺辨識兄弟姐妹的通關秘語。

下午，公司訂過年要用的高粱酒，從一家專門販售臺灣食品的商家那裡訂了一堆「糧食」，其實我對飲食的要求還好，有也罷、沒有也沒關係，平常也不會刻意想去吃臺灣小吃的餐廳，因為做的都太普通了。但大家起哄，還是隨便一陣亂勾亂買，什麼蘿蔔糕、大茂黑瓜、金蘭醬瓜之類的。

不過我很認真的買了金蘭醬油與工研醋，來北京這麼多年，我還是沒適應用大陸醬油，黑漆媽污的，還有醋，就是吃不慣。我真的是離不開工研白醋與烏醋，我猜裡面可能下蠱了，不然像我適應力超強的人，念念在茲的還是金蘭醬油與工研醋。

晚上隨意開了一罐大茂黑瓜來吃，當我聞到濃濃的醬汁香，入口咬的卡滋卡滋脆的醬瓜，時光瞬間倒流三十年，那是幼稚園的記憶吧，圍著飯桌吃稀飯，每個週日，電視播著好早以前的黑白國語片，家裡煮好一鍋稀飯，桌上擺的是醬瓜、豆腐乳、鹹菜、炸花生米。其實我從小到大不是太喜歡吃醃漬食品，所以幾乎沒有什麼吃醬瓜的記憶，是味覺把過去帶了回來。

我認真的吃起大茂黑瓜，忽然覺得有一種說不出的幸福感，超越所謂臺灣的味道。