我決定周日去拜訪庫克群島的基督教會CICC，CICC是島上最負盛名的基督教堂，目前擁有六個聚會所，島上一萬多人，百分之八十都隸屬這個組織。

    拉羅東加的現在的毛利人是大溪地和薩摩亞兩地頭目，率領軍隊攻下此處，驅走原先的住民，繁衍出的後代。在一五九五年的大航海時期後來西班牙的艦隊發現此處，當時民風剽悍，甚至還存有食人的習俗，最先發現登陸此處的西班牙船長女友，就是被島民殺害分食。

一八二三年英國傳教士登陸傳教，拉羅東加的島民放棄了傳統的巫師信仰，改而接受了基督教，牧師奉勸頭目要大家遷移到海邊附近的教堂居住，這些單純的毛利人成為堅貞無比的基督徒，由傳統的家族制逐漸轉變為核心小家庭制，頭目的政治地位也漸漸被教會的牧師和選舉人物取代。島民的生活因為受到西方文明影響比較和緩，直到一九七一年機場設立，原本往返緩慢的海運被空運取代，貨物的流動加快，隨後的觀光客大批來到，逐年增加，島民的日常生活開始受到強烈的衝擊。

週日一到，愛維紐亞(Avarua)城區的商店全關上門，街道空蕩蕩，闃寂無聲，僅有公車照常行駛，上頭載的多是前往各個教會參加聚會的老老少少的教友。

    十點鐘才開始的聚會，但是教堂已經聚集了不少上了年紀的老人，偌大的白色教堂，卻以整棵原木作成樑柱，樑柱以木頭相嵌，漆上淺藍的天空色，彎成像是木舟的優美弧形。白色的牆壁一無所有，只有幾台老舊的電風扇嘎吱作響，外面的艷陽高照，裡面雖然涼外些，但是溫度不下攝氏三十度，我穿著短袖和及膝長裙早已揮汗如雨。陸陸續續進來的教友，盛裝打扮得程度讓我瞠目結舌。

大熱天裡，一向都是穿著背心的男人，穿上白色襯衫搭配深色西裝，老婦人一律也穿上白色長裙套裝，有的人還披上披肩，女人頭上都戴上白色或象牙色的草帽，有的還挿上羽毛或裝飾了草花，珍珠和黃金項鍊、手環和戒指樣樣不缺，不少人還手持棕櫚葉編的涼扇。由祖父母帶來的孫子，也衣著整齊的參與盛會，表示對教會活動的重視。

    大家輕聲的問早道好，今天是新年假期的第二天，所以互親臉頰，祝賀新年快樂的歡樂聲此起彼落，在這裡碰鼻禮已經少見。冷不防有一位老婦人前來擁抱我，輕吻了我的臉頰，輕聲道了：「新年快樂！」我感受到老婦人柔軟溫暖的嘴唇，有些手足無措，木然的回應了一聲：「新年快樂！」老婦人並在耳邊責問：「你的丈夫在哪裡？」我還來不及回答，她已經歸坐，原本冷靜旁觀一切的我，有一種受寵若驚的莫名激動。

    不久，陸陸續續抵達的觀光客也擠滿了右手邊的長條椅，鐘聲響起，儀式開始，只看到毛利籍牧師走上講台，牆上掛著簡單的木製十字架，講台上鋪著白色繡布，相較於教友的盛裝打扮，教堂樸實多了。

    牧師以毛利語和英語致上歡迎詞，講了一段聖經的話，而後唱詩班清唱聖詩，先前聽說詩歌演唱優美動人，讓我滿心期待。

    庫克群島的毛利語僅有十四個字母，容易模仿簡單易學，詩歌的旋律耳熟能詳，聽過一遍後也能跟著旋律哼唱。暖場後，唱詩班拿出絕活，他們開始男女分部對唱，女聲音調柔美，男聲雄壯威武，如高山流水唱和，忽而合鳴，忽而獨唱，而後分位四個聲部輪唱，一方挑戰另一方不甘回應，山重水複層層疊疊，美妙動人。大家一唱完，興高采烈的笑開了懷，在座的人也感染到開懷的氣氛，唱詩班的美妙天籟之聲，果然不負重望。

    接下來卻是冗長乏味的講道，牧師以毛利語和英語輪留講述，說完後一名教友從座位上起身，高談闊論的用訓誡的語氣，警告大家必須遵守教會戒律，再再耳提面命──不抽煙、不酗酒，不姦淫等等。不久教友傳來了奉獻筒，我看當地人大多投入一兩塊的銅板(幣值和紐西蘭幣相同，一元紐幣約二十三元台幣)，觀光客大多十分慷慨，投入的都是十元、二十元的大鈔，他們可是支持整座島的經濟最大支柱。

    老人的臉上已經不見刺青，偶而會看到他們在手上刺上一些簡單的圖樣，傳統的有海鳥、骨頭、航海、人形、夜晚和重生的圖案，中年人也刺上輪盤、花束、數字和自己喜愛的特殊圖案，上了年紀的女性刺青的很少，只有年輕的辣妹才會在肩膀手臂，刺上一些現代流行的花朵或動物圖案。

    最後進行吃聖體儀式時，觀光客「赫」的一聲全站起來準備退場，現場只剩不到三分之一的人，有些教友自認不夠虔誠，因此也沒有領受聖體，只剩那些狂熱而虔誠的教徒，他們成為島上最保守的力量。

研究此地毛利人兩代問題的凱倫表示：「庫克群島上年老一輩是虔誠的基督徒，嚴格遵守教會戒律，這種接近清教徒的生活觀念，在目前歐美民風開放、注重物質消費的現代文明中，不受年輕的一代歡迎，但是老年人卻奉行不渝。

    現在島上年輕人放棄傳統務農、捕獵魚蝦，穿上西服，操起了英語，開始服務大量的外來旅客，多多少少都接觸了外來的生活習慣和價值觀。例如來度假的女性遊客穿著比基尼，大搖大擺的在沙灘、馬路和城區逛街閒晃，這種衣著對年老的島民是褻瀆。受過基督教洗禮的毛利父母大聲疾呼，禁止女兒模仿外人的穿著，即使露出肩膀、肚臍的小可愛和迷你短裙，都被視為過度暴露。年輕男孩酗酒狂樂、胡亂飆車的瘋狂行徑，在老人眼中更是大逆不道的行徑，這些傳統守舊的觀念和渴望開放的年輕一代有很大的差距，因此兩代間的代溝蠻嚴重的。」

    難怪剛才在教會聚會時，年輕人近乎絕跡，那種教訓式和無趣的聚會模式，確實會讓人卻步，連我都開始昏昏欲睡。雖然基督教的清教徒思想，曾經被島民奉為圭臬，信守不渝，但是在物質掛帥的資本文明後，外來的基督教也受到強力的挑戰。

    結束聚會後，我依循著地圖去尋訪了毛利的會堂遺跡，地圖上顯示的地點，是一處視野開闊，突出於海岬的戰略位置，此處位在港口的最前端，但是放眼望去卻是一片荒涼。我退回了一小段距離，就在木麻黃盤據，野草叢生的荒煙蔓草中，忽然瞥見散落了一地的石塊，我走進石堆裡，既有的空間已經被大樹占據，四處凌亂不堪。但是細看之下，石塊壘出了一個矩形，占地寬廣，還分隔成若干區域，這裡確實是一、二百年前留下的會堂建築遺跡，只不過僅剩下斷垣殘塊。

石堆圍出的空間曾經是部落最重要的建築物，這裡是部落頭目、長老聚集商討部落大事的神聖會所，也訓練過過成千上百、身強體壯的戰士，驅趕了入侵騷擾的外來者。但是世事多變，這些英勇壯士早已枯朽，祖先的英靈也被遺忘蒙塵。

    旅遊手冊上表示，後來教會勢力鵲起，此地逐漸荒廢，後來更有教友敲下會堂的堅硬石塊，搬走建蓋基督教堂，在寂靜荒涼的廢墟中，我彷彿感受到毛利祖靈的不勝唏噓，及長長的一聲喟嘆！