美 方

食，由「飲食男女，人之大欲存焉」上升到「食不厭精，膾不厭細」，由人的口腹之需上升為口腹之享，這委實是人類文明的一大飛躍。美食文化的形成，首先應歸功於歷朝廚師，但竊以為文人的貢獻也是不可忽視的。

食有三品：上品會吃，中品能吃，下品好吃。好吃不過老饕，能吃無非肚大，會吃則極為複雜：能品其善惡，能明其所以，且能調和眾味配備得宜，信手拈來皆成美味。達此境界者，才算得上真正的美食家。但欲達此境界，僅靠技藝是遠遠不夠的，最為重要的是人的文化修養，甚至還關乎人的靈性。因而，最高的廚師能算得上美食家的也就微乎其微，而文人中的美食家反而就比較多了。

蘇東坡是個出了名的美食家。雖然流傳到如今而仍然十分火爆的東坡肉、東坡肘、東坡豆腐、東坡墨魚等菜餚，都不一定是他親手所創，很有可能是後人為借其名來招徠而妄加的，但他所著的《菜羹賦》、《老饕賦》等文，竊以為都屬美食文化中的精品。曹雪芹自然也算得上是美食家，不然《紅樓夢》一書中就不會有那麼多細緻入微豐富詳實的菜譜。

此外，明代楊昇庵，清朝李伯元等文化名人也都是美食家，都有美食論著流傳後世。

現代作家李劫人還曾以教授的身份自開飯館，取名為「小雅飯莊」。夫妻二人一同下廚，燒出了許多精美的菜餚，在當地人中間，甚至於比他後來的小說更有名氣。國畫大師張大千也以會吃善吃著稱，儘管他家中有家廚，但那廚子也常常要聽他的點撥，至今仍流傳於蜀中的「大千魚」，便是他親手所創。

當代文人中的美食家也不乏其人，譬如汪曾祺，就曾為多家報刊撰寫有關飲食方面的隨筆小品。從他對各種菜餚的深刻獨到的品鑒中，可以看出他完全精於此道。而以小說《美食家》聞名於世的陸文夫，想必也是此中的高手。

此外，有的文人雖然不能親手創造美食，但他們食後的品題點染卻大有助於美食的揚名，他們的大名常常在有意無意間為美食插上一雙翅膀。譬如昔日北京的烤肉、蘇州的豬肺湯，如果沒有文人的題詩稱讚，即使是人間絕味，也是難以聞名天下的。