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[約旦 D5] 告別以色列,遙迢長路回安曼
2020/06/18 21:35:21瀏覽857|回應2|推薦18

1/31 約旦安曼 Amman

尋車札記

一早聽到雨聲淅瀝,我心也涼了一半。為了趕搭6:16的巴士,我5:30就起床,又得犧牲盛的早餐。揹起全身家當,小心翼翼地推開厚重的大門,深知今天是未知數最多的一天,就是不知前方會有甚麼變故等我。

我冒著雨走到公車招呼站,剛好六點,招呼站竟然還有一位老太太在等車。我禮貌性地打招呼,並隨口說一聲Afula。她並非同路人,但她知道我要去Afula,便幫我看了一下手機App,然後說2 minutes later。咦 ~ 不是6:16? 還好我早到。以色列的公車常會早到,而且不等人,這點很恐怖。於是我半信半疑,沒想到這時同時有兩輛公車要進站,果然後面那輛就是355。老太太先向第一班車招手,我也大力地揮手,然後第一班車停了,而我被擋住,後面那班車根本沒看到我,就逕自開走了。

當下我不知道該怪誰。怪老太太擋住我嗎? 怪我自己沒站到車子前面? 怪公車司機不長眼? 我只覺得老天開了一個好大的玩笑。在雨中我欲哭無淚,怎麼辦? 我這麼早就起床,結果竟是撲空,一早就出師不利。

於是我六神無主,望這不是我的6:16,一直等到6:40,我才接受事實。後來有人告訴我可以去搭354路車。然我找不到站牌,於是又有人告訴我要往南,走1Km到Big Fashion(大賣場),那裏有車可以坐。無計可施的我像萬里尋母一般,只能姑且一試、傻傻地走到Big Fashion。這裡確實有許多公車路線,也有一個公車車庫在發車,但是裡面的人告訴我,要到外面、過大圓環那邊搭車,於是我只好把心一橫、再一次給自己希望,我懷疑這樣一站接一站,會不會自己就走到Afula?

過了一個大馬路與圓環,這裡已經是城市的外環道了,交通很繁忙,公車站牌上標示往Afula的車號果真變多了,舉凡354、353、352都可以到,顯見各路往Afula的班車最後都匯聚到這個路口了。果然沒多久354 Coming!我知道苦難終於要結束了。

接著當公車來到Afula總站時,另一個月台往貝嗆的車也蓄勢待發,這回順利銜接上。約一小時後,便抵達公車終點。接下來就要去關口了,據說這一段沒有公車。外面的計程車司機高姿態地喊出公定價50新謝克爾(約NT 440)、不給殺。當時或許該等等其他人,或有其他辦法。只是我等不及趕快出關,於是就任司機賺好賺滿。

約旦二次相見

以色列的約旦河北關口要8:00才開始通關,我到達時竟然才7:50,成了當天第一個抵達的遊客。我繳完離境稅(不可刷卡,106新謝克爾 或 35US) 就輕鬆通關,海關沒有收回入境時發的藍色簽證小卡,反而多給一張粉紅色出境小卡以茲紀念。最荒謬的是從以色列出關後,必須搭公車到約旦,那票價高達5JD(約NT200)。我等了半小時,卻只坐2分鐘,就過了那不到五公尺寬的約旦河,一整個傻眼。

過約旦的海關也不困難,行李的檢查與以色列比,根本是盲檢。原本擔心規定Jordan Pass是一次性簽證(我已用過一次),而且限定14天,今天正好是第14天,會不會被刁難、不能過、需補簽? 誰知過程如有神助,約旦海關的人性化深得我心。

9:30 當來到最後關卡,進入約旦境內,最棘手的來了。這裡沒有巴士,只有計程車。我懷抱一絲希望,祈禱有人可以一同包車,但當時就只有團客而已。我試著要走出海關大門,卻在半途退縮(據說沒搭車不得出去),於是又回去與計程車斡旋。經理說這裡都是公定價44JD,在我千方百計懇求下,最後優惠我以38JD成交,這是我坐過最貴的一段路程啊。

當計程車出了海關大門,在大門外看到也有一排計程車,顯然這裡是另一組勢力範圍,價位與海關內應該是不同的。無論是在貝嗆車站或約旦海關,我急著要離開,結果都被公定價吃死了,事實上也許多走一段路,就不會被這些公會綁架才對。不過我也沒試成功,不確定這樣的想法一定正確。

從海關到安曼市區、我下榻的Sdyney Hotel,計程車整整開了將近2.5hrs,路程真的很遙遠。一路上看到的約旦是比較窮困的景象,司機告訴我,這附近有許多來自巴勒斯坦及伊拉克、敘利亞的難民。

在中東紛亂的國際情勢中,約旦是相對和平穩定的國度,而約旦國也頗有王者風範,願意接納來自鄰國的移民,除了與約旦自詡為穆罕默德嫡系傳人,應戮力照顧穆斯林弟兄的崇高道德情操外,在經濟利益層面的考量,也是一大因素。

殊不知約旦在接收難民的同時,可以獲得聯合國難民署、巴勒斯坦難民救濟和工程處、海灣國家以及許多非政府組織的大量資金援助;在國際上,建立人道關懷的良好形象,也有助於提升其國際地位,在有關中東難民等熱點問題上取得發言權。對約旦這樣處於中東火藥庫的蕞爾小國來說,讓存在產生意義,不也是保護自己的一種方式。

羅馬劇院找巴士

話說我之所以要早一天(星期五)回到安曼,是希望能搭大眾交通工具去死海。一般特定的公車路線通常只在早上發車,因此我需要先到安曼做準備。隔天再出發到死海,這樣才有機會省錢。

去死海沒有巴士,從網路上得知可以先往馬達巴(Madaba),再玩尼波山(Mt. Nebo),再往死海。往馬達巴的公車班次較多,它與尼波山的距離不遠;從尼波山再去死海,網路上有前人的經驗,說是有機會搭便車。於是我奉此公式訂出 "死海達陣三部曲",打算先搭公車去馬達巴,這段路最遙遠。

旅館的工作人員很奇怪,每次我問他們怎麼去馬達巴,總是回答 " Taxi "。如果是要坐Taxi,我還用問嗎? 這怎會是背包客要的答案呢?

由於安曼有好幾個巴士站,我又再問XXX巴士站怎麼去? 櫃台竟不願回答。他們告訴我,很多所謂的巴士站,只是在路邊立了幾個站牌的地方,上面都是寫阿拉伯文,外地人很難找到,而且很危險。

我想,若是阿拉伯文看不懂,我不能多問幾個人嗎? 既然他們不肯告訴我,我就自己想辦法找去~又激起天蠍座的戰鬥魂了~

由於安曼也曾是古羅馬帝國的一部份,市中心就有多處具羅馬風格的遺跡,其中最有代表性的就是羅馬劇場。靠著 地圖+問路 很輕易我又找到它了。安曼劇場與傑拉什或佩特拉的羅馬劇院差異不大,但位置更多,高度疊得很高。圓形的劇院依山而蓋,採用古羅馬工程的技術,無論觀眾坐在劇場何處,都可清楚聽見舞台上的聲音。

在逛羅馬劇院時,我也不忘要設法找到怎麼去馬達巴的答案。當我看到一位類似當地導遊正在向客人解說時,便湊過去問他怎麼去馬達巴。這位先生很和善,告訴我先搭車去馬哈達(Mahada)再轉車,然後說往馬哈達的車很多,指著大馬路的公車說,這些都可以到。

後來我問其他路人,都得到一樣的答案,幾乎每個路口的車都能到馬哈達。那我也方便了,明天不用背背包走到劇院來,只需在距離旅館最近的地方,向車子招手就可以搭車。約旦的巴士可隨招隨停,這樣的佛心,與以色列大不同。

我常自問,在旅行中有時會花時間在解決怎麼移動到下一站,是不是太浪費時間與精力。但仔細想想,這就是在生活、過日子,日子中總有諸多瑣事要忙。旅行對我來說,就是要把自己當成在地的平凡人生活,所以不一定要多享受、當大爺,而是要融入那些與我們相同或不同的生活層面,那些很可能是我們來不急參與的過去、正在進行的現在或即將面對、未來要過的生活型態。旅行只是讓你換一個地方生活而已。

約旦的前塵往事

接著我要前往城堡山。我從羅馬劇場對面的馬路往上走,遇著階梯便向上爬,果然就越來越接近城牆,最後到了牆下。這裡已有前人用磚塊鋪好的"方便門",不用買門票便進得了城堡,雖然我也有Jordan Pass,但這道 "佛心之門" 更方便到達得多。

安曼城堡位於一座叫做「卡拉(Jabal al-Qala)」的小山丘上。由於山丘高850公尺,可以非常清楚地眺望安曼市區;安曼的城市景觀特別的是,民房建物幾乎清一色為大地色系,黃白色如積木、緊密坐落在四周起伏的山地中,將城堡山圍在圓心中央。山上的整個城堡區大多只剩下斷垣殘壁,其中不乏有新石器時代的遺跡、希臘式的神殿、以及阿拉伯式的宮殿。

安曼建城的歷史悠久,最早的建城史可推至公元前13世紀。而在公元前11世紀時,崇拜埃及太陽神的阿蒙王國將首都建立在今日的城堡山(Citadel) 上,當時人們就把首都稱為「阿蒙」,後來才逐漸演變成「安曼」。

走進城堡最醒目的是希臘式的海克力斯神殿(Temple of Hercules),是由羅馬帝國馬可·奧里略在161~180年間所建;原先的神殿已經不見,只剩下幾根樑柱,呈現淒涼的美感。城堡中保存最完好的,則是一座奧米亞宮(Umayyad Palace),建於西元720的阿拉伯帝國奧米雅王朝期間。光看奧米亞宮的圓頂,就知道它是座伊斯蘭清真寺!然而在以往石造的建築當中,最中心的圓頂竟是用木頭撐起來的,相當特別。

在城堡山頂除了見證安曼的歷史外,眼睛不時也會被遠方山上飄舞的一面約旦國旗吸引住。據說高127公尺,面寬30X16公尺的國旗,就佇立在約旦皇宮內,是世界上最高、最大的一面國旗。它由象徵泛阿拉伯的四顏色:紅(哈希姆王朝)、黑(黑衣大食)、白(白衣大食)、綠(綠衣大食)所組成。國旗在高空隨風飄揚,時時向世人展現約旦國力。

雖然作為一國首都,安曼可能比不上他國的摩登、花俏,也比不上旅遊勝地如死海、佩特拉受到觀光客津津樂道。但她純樸又安份的寧靜,提供送往迎來的過客,一個便捷、與文明接軌的居住環境,也足夠讓人以後想念她了。明天我就要前往死海,回程也不會再來安曼,此時此刻,就讓我用雙眼記住這個地方。

晚安!Amman!


( 休閒生活旅人手札 )
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馮紀游陸游:冬夜夢金陵
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2020/07/11 11:27

已轉介大作。如有不妥當即刪除。祝週末愉快。

遙迢長路回安曼(作者:深邃蔚藍海)

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馮紀游陸游:冬夜夢金陵
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2020/06/19 10:22

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