搭著搖搖晃晃的203巴士大約十幾分鐘後，我們來到銀閣寺和哲學之道。尚未下車，就在車上望見人潮和滿開櫻花。

有道是「花若盛開，遊客自來。點若精彩，導遊必排。」

遊客雖多，還不及2013年11月前來賞紅葉時爆滿的人潮。

先順著參道造訪銀閣寺吧！

2008年，獨自前來時，銀閣寺和姬路城都在進行大規模的整修工程。這還是頭一回見其(觀音殿)廬山真面目。詳情請見「 2008京都行~南禪寺湯豆腐」。

入口的「銀閣寺垣」參道迴廊是古代銀閣寺的圍牆遺跡。

銀閣寺的入場門票(拜觀料)500日幣，和金閣寺相同以"平安符"的形式製作，可讓遊客珍藏紀念。這也是一種文化創意，不是只有迪士尼的Passport才有收藏或饋贈的價值，非常值得台灣旅遊景點學習。

屬於臨濟宗相國寺派的銀閣寺，原名「慈照寺」，是室町幕府第八代將軍足利義政於1482年(文明14年)建立的別墅「東山山莊」(東山殿)。在1490年(延徳2年)他過世後，才依照其遺言把東山殿改為寺院，並以足利義政的法號「慈照院喜山道慶」命名「慈照院」。其中的觀音殿，為足利義政時期所建造，常與他祖父第三代將軍足利義滿(明成祖曾派鄭和受賜”日本國王”金印)所建的鹿苑寺舍利殿(金閣寺)相比，因而得名。(金閣寺最早名為「北山殿」。)

1994年(平成6年)12月17日，慈照寺(銀閣寺)以「「古都京都の文化財」被登錄為世界遺產。

相傳當年慈照寺是要比照鹿苑寺(金閣寺)的舍利殿在觀音殿外觀貼上銀箔裝飾，但最終並未如此施工執行。

在日劇「五星級旅行社」(五つ星ツーリスト)中，就有一段是旅行社接受客戶申訴的電話，抱怨銀閣寺為何不是"銀"的，要求退費。

且把足利義政這位幕府將軍的故事再細說一回。

當年，生活安逸不問政事的幕府將軍足利義政，因膝下無子，欲將其將軍職位傳予他已出家的弟弟足利義視，卻沒料想到足利義視還俗後，隔年足利義政他竟生了一個兒子，也就是第九代將軍足利義尚。更糟糕的是，足利義政還有一位很厲害的老婆，也就是足利義尚的母親日野富子。

最後為了將軍繼承權的問題，引發支持義視及義尚，東西軍兩派人馬在京都一帶大戰了十年之久，也就是日本歷史上有名的”應仁之亂”(応仁の乱)。這長時間的大混戰，不但搞得生靈塗炭，民不聊生，更讓後來的日本陷入長達一百多年的戰國時代。而銀閣寺(當時稱"東山山莊")也是在戰亂當時足利義政逃避現實，不問世事的渡假山莊。

在應仁之亂後，足利義政仍繼續建造此處，直到他逝世前不久才全部正式完工。現今所看到的建物中只有東求堂和觀音殿被保存下來，其他的部分多為戰亂所毀。

東求堂為足利義政的佛堂和茶室，另外還有本堂、書房和茶室。東求殿為日本書院造和草庵茶室的發源建築，被視為日本建築史上的珍貴遺產。

平心而論，將同屬世界遺產的銀閣寺與金閣寺相比，確實是有些勉強。但銀閣寺並不像金閣寺是被燒毀後重建的，仍然保有至今約五百年前的建築樣式和風貌，可以清楚看到那個時代的文化風格。

與鹿苑寺舍利殿(金閣寺)最大不同之處在於它僅有兩層建築，像是少了一層樓的金閣寺。一樓「心空殿」為室町時期住宅風格，二樓「潮音閣」為中國唐風的禪宗樣式的佛殿。屋頂和金閣寺相同採柿葺結構，上面一樣有隻(銅製的)金鳳凰。

杮葺の屋根，2008年前來時所拍。

Roof of Ginkaku Pavilion

Each wooden shingle－Japanese cypress－is about 30cm long, with 3cm showing at the bottom end, exposed to the weather, and fix with a bamboo nail.

銀閣的屋頂(柿葺)

每一片木造的屋瓦，採用約30公分長的檜木，只將尾端底部3公分的部分暴露於外，並以竹釘來固定。

在庭園的規劃上，在錦鏡池為中心的池泉回游式庭園外，參考了西芳寺(苔寺)。不但有枯山水庭園的「向月台」及「銀沙灘」外(為後來江戶時期所建)，「銀沙灘」傳說是模仿中國的西湖，此外，庭院中也有種植大量的青苔。

傳說茶之井(お茶の井)的水質出奇佳，足利義政舉行茶會時都使用這裡的水來泡茶。

一旁為洗月泉。

出了銀閣寺，我們散步到當年進門喝杯茶的咖啡廳Cafe'花兔(カフェ花うさぎ/Cafe'Hanausagi)休息片刻。這間小店不僅有露天庭院，設計極為別緻，餐盤杯碗及店內擺設皆有各式各樣可愛兔子圖樣。

接下來續往「哲學之道」（哲学の道/てつがくのみち)。

「哲學之道」是關西知名的賞櫻步道，也是當年琵琶湖疏水道工程之一，因京都大學教授，也是京都學派的創始者，哲學家西田幾多郎常來此散步思考，因而被命名為「哲學の道」。

「花若盛開，蝴蝶自來。人若精彩，天自安排。」

只見許多男男女女來此客串一回小梁和小祝。

哲學之道之所以成為賞櫻景點，因當年畫家橋本關雪的夫人贈與了櫻樹苗在此栽種。所以，哲學之道的櫻花又稱為「關雪櫻」。本來只是小小的運河水利工程，經過哲學家和畫家的精心雕琢後，成了舉世知名的觀光景點。

沿途賞花，只見一群從台灣來的僧侶也應隨行人員之要求在櫻花樹下留影。

這回未得見到之前那位販售手工立體畫的大叔，想是他未出來擺攤。

每回到京都的哲學の道和首爾的清溪川，總是讓我想到台北的中港大排及以前住在中和租屋處旁的那條大水溝。現在中港大排貌似整治有所成效，但中和的那條大水溝(正確說是臭水溝)可能要等到猴年馬月才有政府官員會治理。

一路上身著浴衣的女孩子幾乎都是外國觀光客。

不久之前，作家楊照對於許多台灣女遊客在京都身著和服不優雅不美觀的儀態與行為，認為破壞了日本美好的「花見」風景，在其個人臉書facebook上提出抨擊。

楊照是個人很欣賞的一位知識份子。但就這件事而言，個人並無法認同他的觀點。

「修行者常指責，得道者於指正。」

首先，和服分為許多等級，遊客租借和輕便出遊多為浴衣(ゆかた)。有多少種等級，來到出租店門口拍一張給大家看。

第二天，在醍醐寺中，我們遇到一位不知是從台灣，還是從中國大陸來的年輕女子。這位小妮子身穿一襲奇醜無比、質料又很差的花色浴衣，活像一尾花蝴蝶在遊客群中穿梭飛舞，拉著她娘親四處為她取景拍照。

我一眼就見到她把右袵的浴衣穿成了左袵，當下想請Minnie好心告知她。但最後，還是由我親自婉轉的告知她們。我既不是導遊，也非什麼重要人物，只是不忍看她繼續"跌股"下去。

不是長得醜，或姿態差就不可以出門旅遊，而是應該站在幫助的立場，讓未受過異國文化洗禮的觀光客也可以化身成為一道道美麗的風景。

對於外國觀光客的和服體驗，相信京都的觀光相關機構及和服出租的業者一定都有仔細考量過這一點，並不會抱持著文化優越的高傲心態來對待消費者。

如同外國觀光客到美國，既便是說不出一口道地流利的標準美語，相信大多數的美國人也會樂意與你交談並提供幫助。

順著飄落溝渠的櫻花，漫步過永觀堂，來到南禪寺。

這一回京都哲學之道的散策，真讓我頓悟良多。