今天一早被旅社附帶的豐富早餐嚇到，這應該是我對這家青年旅社最滿意的一點了，最討厭的是他們使用按壓計時水龍頭，連洗澡也是。還有昨晚街上的人聲吵到半夜兩點，一早還沒天亮又是搬運鐵架的聲音，實在沒想到今日的里斯本熱鬧成這樣，已經完全是個被遊客佔據的城市，不是當年被歐洲人戲稱的鄉下。 

中午出門先往印象中的聖塔露西亞觀景台（Miradouro de Santa Luzia）走去，它在Alfama區上方，昨晚已經去過的區域，為了不重複路線，今天想從另一邊走上去。我起先按照網路地圖走，但途中看到吸引我的階梯或巷弄，以為方向大致正確就拐個彎走過去，結果上上下下同樣的路走了兩三回，讓我感覺里斯本應該不只七丘吧！

途中也路過另一座觀景台，發現有新式電梯可達，但地圖上並沒有明確標示，顯然不熟悉路線又不想搭公車電車的話，在這裡有很大機會可以虐待自己的腳。在Alfama區看到一塊寫Pasion的招牌，我想起二十年前在西班牙和葡萄牙找住宿，那個沒有網路可以預訂的時代，都是到了現場才找旅館，我最常住的就是pasion，也就是民宿，現在很少看到使用這麼當地的字眼了。

那時住pasion，有時會遇到很有趣的情況，例如一位完全不會英語的老媽媽，她總是有辦法可以猜到你問什麼，準確無誤地服務到好，但也有可能遇到比較沒經驗的，兩個人要雞同鴨講好一陣子，而住的地方有時是當地很典型的民宅，尚未經過改裝的那種，瓷磚和聖母瑪利亞幾乎是必備元素，那樣的視覺印象總可以把人拉進時光隧道。

從太加（Tejo）河邊延伸到山丘上的Alfama區是里斯本最古老的住處，在葡萄牙於1256年遷都到里斯本之前，這裡就已是摩爾人的聚居地，Alfama就是以阿拉伯語命名，據說意思是「市場裡的噴泉」，正點出這區以往四處有噴泉的景象，是市民汲水和洗衣服的場所，自然也成為婦女們生活情報的交流站（八卦站）。20年前我買的小瓷磚藍白水彩畫還保留這經典畫面，讓我愛不釋手，如今看到紀念品店裡的彩色小瓷磚全成了呆板的電腦畫，難道現代人品味改變了嗎？ 

我終於找到聖塔露西亞觀景台了，那座讓我印象深刻的九重葛遮陽棚正在枯藤季節中，路邊的聖露西亞教堂及牆上的藍白瓷磚壁畫亮麗如昔，遠處左方竄出紅瓦的先賢祠和幾座教堂挺立依舊，但夢中太加河上漂浮的仙氣船隻已不復當年，尤其昨晚曾路過的那座龐大又無趣的新候船室完全毀了河岸的景觀，讓我看了不禁搖頭嘆氣，唉，真的回不去了！ 

葡萄牙人在收復基督徒失土之後，皇室、平民曾經共處在Alfama區這座小小山頭，一起努力經營出歷代的繁榮，所以這裡有里斯本最古老的城堡和教堂，都是延續自摩爾人時期。直到1755年，一場世紀大地震摧毀了這安居之地，從此王公貴族搬到山下的新皇宮周圍重建家園，而Alfama區便留給無力搬遷的漁夫與工人等弱勢平民，他們在殘屋破瓦中繼續勤奮地過日子，最終在這些高低錯落又蜿蜒的巷弄階梯與石板路上，創造了屬於Alfama區的市井小民風景，曾是里斯本最耐人尋味的地方，如今的阿法瑪區沾染了濃厚的觀光氣息，似乎也是時代的必然。 

我帶著些許的失望又走往到處看得到指標的「聖喬治城堡（Castelo de São Jorge）」，居高臨下的位置顯示出她的重要性，最早由西哥德人建立，後來是摩爾人擴建了這裡，葡萄牙人征服之後將她整建為皇宮，成為政治與經濟的中心，直到16世紀曼紐一世（Manuel I）在低城區（Baixa）建造了新皇宮Paço da Ribeira之後才跟著轉移，之後的古堡成為軍械庫和監獄，十八世紀的大地震後，古堡幾乎處於荒廢狀態，直到1938年才整建為現在的樣貌。 

古樸的聖喬治城堡我以前就進去過了，如今門票不菲（15歐）又大排長龍，我就不再進去了，舊地重遊的心態比較像是探望老朋友，看看她現在過得好不好並與她話當年，一些還要付費的景點我在門口看看就好。

今天天氣很熱，大外套早就穿不住了，乾脆坐在門口吃個冰淇淋，也休息一下，走了那麼多路早就累壞了，而且我的鞋底掉了一半，雖然出國前黏過一邊，現在是掉另外一邊，得買膠水再黏一下，後來還發現兩腳鞋底都磨破一個洞，看我走得多賣力啊！有機會得換一雙了。

 

離開古堡之後又去另一頭的恩寵觀景台（Miradouro da Graça）看看，這裡可以清楚看到古堡和低城區，以及橫跨太加河的一座懸索橋Ponte 25 de Abril，這橋原本以葡萄牙的獨裁者Salazar命名，但在1974年的「康乃馨革命」之後，便以推翻獨裁暴政的這一天重新命名。

搜尋網路地圖才發現這裡好多觀景平台，以前有這麼多嗎？我不記得了，那時只有紙地圖，或許沒標示這麼清楚。最記得這裡有很多電車和纜車，很多只有一節車廂，車上總是滿滿的人，許多路段的軌道緊鄰兩側的房子或牆面走，腦海裡有一座爬斜坡的黃色纜車，我不記得在哪裡了，今天沒遇到，後來搜尋地圖，應該是在另一丘，打算明天退房之後再去找找。 

下山之後我往低城區的北邊走去，這裡有許多熱鬧的廣場和市街，但我的印象很模糊，歐洲類似的廣場看太多了，很容易搞混，若當時只是短暫停留的話。

我在羅西歐廣場（Praça Rossio）遠遠聽到熟悉的音樂，我有沒有聽錯啊？再仔細聽，真的是台語歌「愛拼才會贏」的旋律！我循聲走過去，看見演奏者戴著墨鏡和帽子，服裝怪異，看不出是哪國人，後來他又演奏迪士尼流行曲，我就沒再走近他，難道「愛拼才會贏」已是國際歌？哈！ 

低城區的街道呈筆直交錯的棋盤式格局，沿街儘是豪宅與精品店，氣氛和山丘上的Alfama區迥然不同。葡萄牙人從14世紀開始展開對遠洋的探索，亨利王子及其後繼者先後發現新航線與新世界，歐洲海外殖民歷史也就此展開。

16世紀是葡萄牙的全盛時期，當時國王曼紐一世於是在低城區建造了新皇宮，也利用海外帶回來的巨大財富在各地修建了許多華麗的建築，被稱為曼紐式風格（Manueline），這是一種融合哥德式和摩爾式的建築風格，最大特徵就是常有象徵天球儀和繩索等航海工具的裝飾，成為葡萄牙特有的建築形式，在西班牙也偶爾會見到一些類似元素。 

但是18世紀的里斯本大地震也讓這些華麗建築嚴重受損，葡萄牙的海上王國也在此時逐漸隕落，雖然市街與建築後來慢慢重建恢復了，葡萄牙的國力卻一蹶不振。直到20世紀進入民主共和時期，初期卻又跟西班牙一樣遭受極權統治，二次大戰期間也一樣站在中立卻又暗中支持軸心國，導致戰後被孤立，經濟無法受到援助，讓她在現代歐洲經濟體中敬陪末座。但這20年來，顯然葡萄牙人很爭氣，我看到了他們的改變，雖然我覺得當年的純樸已經失去，但從經濟發展來說，他們是進步的。 

我繼續走往低城區的南邊，看到那座令人印象深刻的新藝術風格電梯--聖朱斯塔升降梯（Elevador de Santa Justa），此時底下正大排長龍，我不記得自己以前有沒有搭過了，總之我不是很感興趣，因為它只是電梯，今天我才從上面下來，不想再上去了，而且我已經餓到沒什麼力氣，該吃點東西了，今晚我打算找間餐廳坐下來吃。 

我回到旅館附近的街上，因為這裡的餐廳似乎價錢低一些，我發現這裡有好多印度人開的餐廳和商店，找了一家賣葡萄牙料理的餐廳坐下來點餐，整間服務生卻是印度人。

後來我上網查才知，里斯本確實有很多印度人和尼泊爾人，由於這裡勞工短缺的關係，過去大航海時代也和印度有淵源，更沒想到的是葡萄牙現任總理竟是印度裔呢！這裡也容易吃到印度菜，旋轉烤肉也常見，連珍珠奶茶也有，里斯本真的比以前更國際化了！

明天就要跟里斯本說再見，雖然停留時間比期待中短很多，但最終城市的故事只能留給她自己，而我只是個短暫交會的時空旅人。