我們夫妻是某大遊輪公司的白金會員，曾坐新船遊覽地中海多國，其中以土耳其的伊斯坦堡(Istanbul)最難忘。

伊斯坦堡古名Byzar，建於公元前660年。公元330年由羅馬皇帝君士坦丁(Constantin)定君士坦丁堡(Constantinople)，是東羅馬首都，又名拜占庭(Byzantin)。1453年東羅馬帝國滅亡，由伊斯蘭教的鄂圖曼帝國(Ottoman Empire)統治，直至1922年獨立戰爭後，現代國家土耳其(Turkey)成立，定中部大城安哥拉(Ankara)為行政首都，君士坦丁堡改名伊斯坦堡，仍為文化經濟藝術重鎮。

伊斯坦堡位於博斯普魯斯海峽(Bosporus Strait)南端出口，緊握黑海通出地中海的咽喉，控制了俄羅斯和烏克蘭的出海口，戰略地位重要，古今都是兵家必爭之地。今天伊斯坦堡人口1500萬，多數信仰遜尼派伊斯蘭教，餘者信東正教。

老城伊斯坦堡經過古希臘人、羅馬人，以及鄂圖曼帝國近3000年的統治，又是橫貫東亞和歐洲的絲路重鎮，是東西方貨物集散地，歷史、人文、宗教積澱深厚，造就了迷人的特質，我極想再遊。

聖蘇菲亞寺 宗教混血

我們參加船公司的巴士導遊團，焦點包括兩大清真寺、皇宮、手織地毯示範、大巴扎市集，以及坐車橫越連接歐洲和亞洲的海峽大橋。導遊是操流利英語的土耳其中年漢，知識豐富，解說簡明有趣。

聖蘇菲亞清真寺內聖母和耶蘇畫像。

我們先來到被列為世界文化遺產的「聖蘇菲亞寺」(Hagia Sophia)。它建於羅馬帝國公元537年，是古希臘／東羅馬合成的拜占庭建築風格教堂。1453年伊斯蘭教鄂圖曼帝國統治下，聖蘇菲亞被改變為清真寺。

1923年土耳其獨立，1935年聖蘇菲亞成為博物館，保持清真寺形式。它有圓柱、拱形門窗、羅馬建築特有的半圓形屋頂，巨大木門據說由「諾亞方舟」的木板造成。今天，它外牆暗玫瑰紅的油漆有點剝落，過去的華貴氣派只餘淡淡輪廓，歲月風霜沉積在暴露的磚牆上。

「聖蘇菲亞」原為基督教堂，鄂圖曼人在教堂前後建造四條清真「宣禮塔」(Minaret)小尖柱，又拆去風琴祭壇和椅子，在內牆加上伊斯蘭圖案藝術，空空的大理石地板，讓穆斯林跪地祈禱，從55公尺高的圓拱屋頂垂下多盞呈6花瓣形的吊燈。

聖蘇菲亞清真寺內阿拉和莫罕默德畫像。

幸好仍保留多處羅馬文明特有的馬賽克磁磚藝術，即是用微細磁磚在牆上貼成壁畫，包括聖母抱著耶穌的磁磚畫。我們欣賞它石柱雕梁精妙優雅的古希臘藝術美、細密的清真花朵圖案，感嘆在千餘年政權更迭、宗教嬗變的折騰下，聖蘇菲亞更見老朽蒼涼，靜默無奈。

接著我們來到歷史園區內的「皇宮」(Topkapi Palace)。它是龐大的巴洛克式建築，1459年建成，讓鄂圖曼帝國土王蘇丹辦公和居住；在後方附著妃妾群居的後宮，在花園有小房子陳列皇朝珠寶。皇宮重門疊戶備極奢華，縷金飾銀；內牆滿鋪伊斯蘭精細的圖案和雕刻，非常獨特而美麗。

土耳其導遊解說：「伊斯蘭信徒傳統上可娶四妻，家庭價值觀濃厚。男性主導，以保護女性。皇室的妃妾長留後宮，嚴禁出外。伊斯蘭特別的遮蔽性女服，緣於抵抗大漠風沙和炎陽。近年多個中東國家都漸漸改制西化，以加強女性權益。 」皇宮現為博物館。

藍色清真寺 布滿花朵

跟著我們來到「藍色清真寺」(Sultan Ahmed (Blue) Morsque)。它建於1616年鄂圖曼帝國時代，寺前花圃遍植國花鬱金香 。導遊解說：「清真寺的設計都有金色大圓頂，以便在大漠中讓人遠遠看到，作為指引。高牆圍繞讓人在陰影下乘涼。牆內有清水水源，有草地，寺內大堂寬敞讓人休息。」

藍色清真寺。

清真寺都分為三部分：圓頂大殿、宣禮塔和寺內壁龕(內有阿拉伯銘文，朝向麥加)。寺內沒有畫像、雕像或供品，只有小台階，伊瑪目(類似神父)站在上面帶領信眾祈禱。圓頂大殿外四個小宣禮塔，傳統在塔上用火把召喚信眾來禮拜。

藍寺比聖蘇菲亞寺新淨很多，有多盞吊燈長長垂下，光線淡黃，地板空空讓教徒下跪祈禱。內牆、圓頂和天花板都呈淡天藍色，鋪滿精細的伊斯蘭花朵圖案，充瀰著清涼氣息。

藍色清真寺內部精細的雕刻。

接著旅遊團去吃午飯。清真牛羊肉食品十分可口，有米飯和包點，甜品有白米布丁和「土耳其驚喜」(Turkish Delight)。

吃過飯，巴士送我們到市中購物區，觀看傳統手織波斯地毯示範。在大間地毯陳列商店的樓上，我們被招待飲料和小食。一角落有年輕女工坐在相當簡單的織地毯機前，手拉不同顏色的羊毛線，快速地繞線、紥結、剪線。女工不必看圖紙，織得又快又配合圖案，真厲害。土耳其店主用流利英文講解，大伙兒參觀柔軟、手工精細、圖案美麗的波斯地毯。有人購買，店主代辦貨運。

大巴扎 最大最老市集

地毯陳列室不遠處，便是聞名的伊斯坦堡「大巴扎(市場)」(Grand Bazaar)。它是世界上最大最古老的巴扎，1455年由蘇丹穆罕默德二世修建。包括12個建築物，內有58條室內街道、4000多間店舖、22道門、26個出口。導遊嚴詞提示大家，必須用手機拍下由哪個入口進入，記著早點找路走出來。因為大巴扎內部像迷宮。

我們不夠時間走完所有內街，但看到各種中東貨品，包括香料、甜點、堅果、頭巾、黃金飾物、布料、地毯、手提包、工藝品，以及跳肚皮舞的性感女裝和綉花舞鞋……等等，真是嘆為觀止。

旅遊大巴士最後慢駛穿過市區，讓大家觀賞街景，然後駛過橫越「博斯普魯斯海峽」的大橋。這收費橋橋東是亞洲，橋西是歐洲，是海峽三橋最早第一橋。

大橋原名「殉道橋」(15 July Martyrs Bridge)，由三名英國工程師設計，英國、德國和土耳其三國合建，耗資2億美元，長1560米，是世界第四長橋；1970年動工，1973年落成，有6行車道，沒有行人路，不准重貨車行走。

伊斯坦堡建築相當陳舊，四或五層高，街道較窄，但市容整潔。土耳其是最早現代化的伊斯蘭教國家，年輕女性衣著新穎大方，朝氣勃勃，只有老婦才戴頭巾。

離開伊斯坦堡，從大船甲板回顧這臨海老城。藍色清真寺和聖蘇菲亞的尖頂宣禮塔在暮色中筆直地指向蒼穹，滿載信徒的精神付託和庇祐期盼。

古希臘文的「蘇菲亞」(Sophia)意即「智慧」。今天聖蘇菲亞寺內保留兩幅馬賽克壁畫，一幅是聖母瑪麗亞抱著耶穌，另一幅則是阿拉和使者穆罕默德。我想到伊斯蘭教和猶太基督教是花開兩朵各表一枝，其實是同太公的堂兄弟。這兩壁畫充分顯示彼此要友愛共存，這才是真正的「人類智慧」。

伊斯坦堡大巴扎(市集)入口之一。