2006年1月14日，我從東岸飛到波多黎各，登上法國造的六星豪華遊輪星座號，在姹紫嫣紅的南加勒比海諸島玩了一小圈，多明尼加、格瑞納達、巴貝多、聖基茨、聖托馬斯，每日一島，雖未面面俱到，也算盡興而歸，反而在船啟船終的波多黎各僅僅逗留了四小時，便揮手而別。
那時尚未退休，時間不由自主，心想，這是美國的領屬地，何時想來便來，不覺遺憾離去。時光如梭，一晃眼13年過去，為了陪伴中國來的好友，2019年我再次踏上波多黎各，決意不爽不歸。
聖胡安 海邊城堡與要塞
又是元月，抵達的時間僅比13年前晚了一周。波多黎各的天空明媚耀眼，首府聖胡安港口的老城容貌依舊，著名的聖克里斯多巴城堡（Castillo De San Cristobal）仍舊巍然挺立，守衛著蔚藍浩瀚的加勒比海。這座建於17世紀的城堡曾是西班牙人的驕傲，被譽為美洲最大的歐洲城堡。那天，我們免費進入，得利於美國政府史上最長一次的關門，五天後，當我們的朋友去時，就花了七元購票入內，因為正好美國政府那天重新開門。
聖克里斯多巴城堡為禦敵安內而建，前前後後修建了150多年，起因擔心1598年英國的入侵和1625年荷蘭的侵犯再次重演。此城堡的規畫師是出生於愛爾蘭的工程師Thomas O’Daly，他效力於西班牙的理由十分有趣，與中國的哲學觀不謀而合，因為西班牙是愛爾蘭敵人英國的敵人，敵人的敵人就是朋友。
聖胡安埃爾莫羅要塞。1897年，聖胡安為了讓更多的居民有屋所棲，不得不拆除了城堡的部分城牆，雖然有點惋惜，但並未削弱城堡的雄偉。
聖克里斯多巴城堡裡面有長長的地道、層層疊疊的圍牆、像迷宮般的通道，站在制高點，向前看，無盡汪洋大海，向後瞧，連綿起伏古城。城堡中士兵們住過的營房已變成展廳，以實物和圖片向遊客們介紹曾經的滄桑。
13年前的記憶一一回到腦海中，看著如洗的藍天、浩瀚的大海，感慨萬千，幸運如我，沒有生在動亂的年代，為禦敵而建的城堡，現今天已成為大眾度假遊覽的勝地。
沿著城堡伸延出的城牆，向半島端的另一座城堡走去，位於海岬的埃爾莫羅要塞是聖胡安抵禦海上來敵的第一關，而且又是從歐洲進入美洲新大陸的重要港口，歐洲人經過一至兩個月在大西洋上的漂泊後，首先進入的就是位於加勒比海東口的聖胡安港。西班牙人靠此港的地理優勢，在長達300年的時間中，掠奪了大量新世界的財富。
埃爾莫羅要塞三面環海，高牆壁壘，大砲對外，盤踞懸崖之上，是15世紀以來軍事工程的傑作之一。聖克里斯多巴城堡與莫羅要塞雖近在咫尺，遙相互望，但各具特色，定不能只觀其一。
老城區 濃濃西班牙風
由城堡守護的聖胡安老城歷史悠久，有500多年歷史，1983年入列聯合國科教文組織世界遺產名錄。老城街道狹窄，青石磚路，建築鱗次櫛比，色彩豐富鮮嫩，具有濃厚的16、17世紀西班牙風格。城區中有許多迷你廣場，幾乎每個廣場內都有令人驚訝的藝術雕塑。我最喜愛的是一座貓頭雞尾的雕像，據說波多黎各人崇拜貓與雞。
擁擠的老城，儘管街道窄小，房屋擁擠，但絲毫不影響他們對神的崇拜，到處都能看到教堂，在繁華街區的白色聖胡安大教堂最為動人，建於1521年，是美洲第二古老大教堂。
街道兩側都是商店和飯店，我們進了幾家手工藝品小店，裡面真有一些有趣的東西。有一條街道將上百個彩色雨傘高懸空中遮陽，極有創意又好看。我們還看到一座世界最窄的房屋，只有一扇門寬，估計連雙人床也放不下。
老總督府位於城邊，是老城中較高的建築，白牆配紅窗，莊嚴醒目，下面有一組雕像置於噴水池中，雕像中的女人裸體騎馬衝鋒，大有巾幗不讓鬚眉之勢；作品來自西班牙，是西班牙女王的贈品，以示對波多黎各的特殊感情。有一組頭尖底闊的棱柱立在總督府一側，看著很奇怪，問後得知，原來這裡埋著許多防犯入侵的竹籤，現在用高聳的鐵杵代表竹籤，以此紀念曾經的歷史。沿著老城的水陸邊緣走，來到著名的凱旋門，也叫聖胡安門。1500
至1800年間，航海歸來的勇士們，都是從此門入城，如今銅釘棕色大門被大紅門框環繞，充滿喜氣的紅色將凱旋門襯托得更加神武。
不得不提的是波多黎各的飲食。我們在老城中吃了三次，而且三次都在一家餐館，理由當然是物美價廉。波多黎各食品味道厚重，雞尾酒香甜美味，容易發福。
有天夜晚去逛新城中的啤酒街，那裡白天是農貿市場，晚上關門後就變成露天酒吧街。在口字型的街道裡，幾乎人人手持啤酒杯，談笑風聲，舉杯痛飲。歡快的南美音樂回蕩在夜空中，熱情的南美人聞歌起舞，霓虹燈和看板交織閃爍，皎潔的月亮也出來助興，此情此景讓人很容易興奮。
據說啤酒街的人們要喝到清晨3、4時才散，啤酒很便宜，最低價一塊半一罐，這大概也是熱鬧持久、頗受歡迎的緣故。在這裡開店的都是本地人，不允許外國人開業，因為錢好賺，要保護地方利益。
世界第二大望遠鏡
在中國貴州的天眼2016年建成之前，位於波多黎各阿雷西博的天文台（Arecibo Observatory）擁有世界最大的單面口徑電波望遠鏡。我小學時曾是一個天文愛好者，隨著年齡的增長，需要關心的事越來越多，對於天文的喜愛熱度越來越低。去年到貴州旅遊時，與新建的天眼插身而過，留下小小遺憾，沒想到無心插柳柳成蔭，竟然在美國的後花園彌補了我的遺憾。
阿雷西博天文台。天文台位於深山老林中，我們的車盤旋而上，在一片綠油油的熱帶雨林山谷中，突然看到一座白色的現代化建築，樓房不大，樸實無華。走進大門，一排字引入眼簾，「歡迎來到世界最強功力的望遠鏡站，探索宇宙的奧秘。」室內充滿藍色的線光，我看到了與宇宙相關的圖片、天文台建立的過程，及迄今所探索到的點滴成果。在小小的展廳中，看到的都是大到無限的宇宙事宜，一時間覺得自己變得高大起來，成了心懷宇宙大事的人。
展館中引人注目的實物，當屬一塊重160公斤的隕石，於1836年在非洲的納米比亞發現。還有一塊岩石是1971年由阿波羅15號太空人從月球上帶回的，據考證這塊石頭已有3400億年歷史。最驚人的是一塊來自火星的隕石，在宇宙間穿行了300億年，於1962年落在地球上的奈及利亞。
我不知科學家們是如何計算出這些天文數字，但發自內心地敬佩這些獻身於天文學的科學家們，他們日復一日，年復一年，遙望星空，不斷專研，換來的成就與其他學科相比，寂寞而路遙。
160公斤的隕石。進入二樓電影廳，在放映之前，一位女工作人員對大家解說影片內容。其中最令我感動的是天文館創建人之一Bill Gordon曾經說的話，他告訴學生們：「如果你們有夢想，不要認為它只是一個夢想，也許有一天夢想成真。」如果這些天文學家沒有夢想，如何有科研的動力；而這座現已被放棄原目標的天文台，每年接待100多萬遊客，其中30%是波多黎各的學生，他們來到這裡受教育，正是為了接受夢想，保持對外星球的種種夢想，世事難料，誰敢言夢想不會成真？
看完宇宙變遷的電影，大家被引領到影院外的大陽台上，我頓時目瞪口呆：一個巨大的白色圓盤匍匐在山谷間，一個如同飛行器般的鋼架，吊著一個半圓的球體高懸空中，對準大盤中心，這就是2016年前的世界最大望遠鏡。半圓的球體是反射鏡，由3萬8778個6乘3英尺的穿孔鋁面板組成，重達300噸，白色大圓盤接收的資訊先反射到這個球體中，再傳送到有關科研部門。
我終於見到廬山真目，這就是1963年投資數百億美元所建的最大望遠鏡，由美國史丹佛國際研究中心、國家科學基金會和康奈爾大學聯合管理，當時建造的目的是為尋找外星人。
這裡的壯觀景致首先吸引了好萊塢導演們，電影「接觸未來」和「007：黃金眼」都在此採景拍攝。這裡曾是美國的驕傲，但由於一直未能收到外星人發出的資訊，而不得不關閉，如今這台望遠鏡只是用於日常的科研和科教工作，以及供遊人參觀。
印第安人岩洞 景色絕美
阿雷西博燈塔已成為一座歷史公園，公園裡除了美麗的燈塔外，還有海盜洞穴、民俗展覽、西班牙帆船、水族館、迷你動物園、兒童水上遊樂場，這些配套活動無非是吸引更多遊客，若單單為一座燈塔而來，恐怕門可羅雀。
燈塔看上去很新，白色的外牆上故意剝落出幾塊紅磚牆，透出一襲藝術色彩。其實燈塔已有上百年歷史，是西班牙人1898年所建。站在燈塔下，直視大西洋，白浪滔滔，後浪沖前浪，浪擊岩石，洶湧澎湃，白浪將碧藍的海和翠綠的岸一線畫開，綠白藍三色中夾雜著黑色岩石，一個視覺的盛宴，一場濤聲的交響樂。
接著我們去看古印第安人居住過的岩洞，這些印第安人早在哥倫布1493年發現波多黎各之前就定居在此。岩洞都在海邊，早無住過人的痕跡，但那裡的景色是真正的舉世無雙，我不是沒見識之人，全世界的七大洲四大洋都有過我的足跡，但眼前的景色還是讓我驚歎不已。
一片古老的筆畫岩石，千奇百怪地守衛在大西洋海岸邊，被千萬年海浪日夜沖刷，漆黑如墨的岩石上坑坑窪窪，每一個窪陷處盛滿海水，在陽光下熠熠發光。遊客必須要小心翼翼地邁步，才會免於失足崴腳。
古印第安人住過的岩洞區域突然間腳下一個巨大的深洞，洞中風光奇妙，像魔幻的世界，形狀詭異，言語難表。明知洞穴有危險，還是有年輕人下去觀賞。有的洞在陽光的透射下，美若仙境；有的洞中浪濤四濺，如同白雪。再往海邊走，站在浪濤洶湧的岩石邊，黑岩、白浪、藍海與我同框，完全可用作封面照，胖胖的我已瑕不掩瑜，美景遮蓋了景中人的一切不足。
回頭一望更是江山如畫，一座座岩石像大象的鼻子伸向蔚藍大海，白色的浪花在象鼻兩翼翻滾。我不知道拍了多少張照片，回來後竟一張都不捨刪去，奇石白浪每分每秒都在變幻，每張照片都有其各自的奇妙，好景就是這樣，除了看不夠，還無法抹去。不知當年印第安人選擇定居於此的時候，是否也是因為這裡太美麗！
螢光湖 翻攪點點光芒
天氣好壞對遊人來說，堪為重要，尤其是破浪而行時。在波多黎各我坐了三次船，一次去C島浮潛，因下雨颳風，臨時改去距離較近風速較低的A島。介紹中說C島的海底景色如童話幻境，到處是彩色的魚和海洋生物，珊瑚比比皆是，可與海龜同遊，彷彿置身於電影「海底總動員」。雖然票價100多美元，我們毫不猶豫地買了票，但旅行社說不許退票。我們去的那天，正好颳風下雨，一切都變了味，除了在海水中冒雨游了一會泳，就是體驗顛簸的船行。
第二次是在聖胡安港坐海盜船，沿著聖胡安海灣環行到莫羅要塞，從海上看聖胡安。海盜船很小，那天只有十來個遊客，三名扮作海盜的工作人員，一路忙著升帆、降帆，為大家提供酒水，還用小小的玩具火炮放了一發信號彈，表示海盜來了。
出行時，天空如洗，藍色的天，比天還藍色的海，微風拂面，心情大悅，從海上看到的聖胡安別有另一番風味，總督府、凱旋門、要塞一一從眼前掠過。返回時，白雲飛上藍天，海面上多了一隊人騎水上摩托飛奔的健兒，每輛車駛過後，掀起朵朵浪花。更多的時候，是靜靜地享受大海的寧靜，享受微風的拂熙，腦中一片空白，全身心地放鬆。
第三次乘船是夜行，我們到離聖胡安市一個多小時路程的法哈多夜遊螢光湖，據說全世界只有五個螢光湖，其中三個在波多黎各，其他兩個在澳洲。宣傳照片中的螢光湖十分漂亮，湖面閃爍著藍色光芒，好像電影「少年Pi的奇幻漂流」裡面的景色再現，我對此充滿期待。
風高夜黑，我們乘坐環保電動船，乘風破浪前往螢光湖，天空中的星星格外明亮，我坐在船尾，看著人字形的白浪飛濺，兩岸的燈光漸漸被甩在遠方，除了星光，一片黑暗。
船停了下來，大家將手伸到河水裡畫動，看到螢火蟲般的亮點，有人跳入河中游水，游過之處，螢光閃閃，但並沒有看到電影和圖片中呈現的美景。很正常，如果沒有美照的宣傳，沒有過分文字的渲染，何以能有這麼多人披星戴月而來？本地旅遊業將大打折扣。但今夜，我們感受了波多黎各鄉下的生活，感受了城裡人難以見到的美麗星空，不虛此行。
螢光湖的原理很簡單，就是這片湖域水中蘊藏著可以發光的微生物，當它們被撥動干擾時就會在黑暗中閃亮，如果季節正確，碰到發光微生物昌盛的時節，也許會看到圖片中的美景，不能說沒有，只能說我們來的不是時候。
百加得 最大蘭姆酒廠
人人都喝過雞尾酒，雞尾酒通常以蘭姆酒為基底，再配上果汁、牛奶、糖等攪拌而成。現如今，世界最大的蘭姆酒廠百加得（Bacardi）就在波多黎各，我們自然是要去一睹芳容。廠址離聖胡安市不遠，邁進大氣恢宏的酒廠，發現它竟然與聖胡安老城的古堡、隔海相望，景色俱佳，絕對的風水寶地。
我們乘廠家提供的遊覽車，進入廠房大廳，迎面就是一隻金屬雕製的黑色蝙蝠，原來蝙蝠是百加得酒廠的商標。在加勒比海地區，人們視蝙蝠為吉祥與福氣。右側牆角擺著八個鍍金大酒桶，另一側牆上掛著一副鮮豔的瓷磚畫，畫的是與海盜搏鬥的場面。原來，海盜是蘭姆酒的主要消費者，當他們在海上遇風浪暈船時，就喝這種酒，由於能減輕發暈症狀，便認為蘭姆酒有殺死惡魔的效力。
酒廠的一位工作人員向大家介紹了百加得發展的來龍去脈，從中得知百加得酒廠最初始建於古巴的聖地牙哥，幾經變遷，目前總部設在百慕達，這裡是它生產蘭姆酒的最大廠房。
我們跟隨他的腳步參觀了三個展廳，聽他介紹了蘭姆酒的製作過程，還切身聞了各種味道的蘭姆酒。最後一個環節是讓大家購買，但當然沒有絲毫強迫。廠家在大門口的廣場上還設置櫃檯與座椅，請來賓免費品嘗幾種特色雞尾酒，我點了平日喜愛的Mojito，這種雞尾酒是用白蘭姆酒、薄荷、糖和青檸檬調製而成，喝在口中清爽而不甜膩。帶著微微的醉意，我們坐車離開環境優美、赫赫有名的百加得酒廠。
波多黎各是美國在加勒比海地區的一個境外領土，距佛州邁阿密東南1600公里，它遵循美國憲法，持美國護照，但不具備投票權，一但移居美國，馬上具備投票權。波多黎各在西班牙語裡的意思是「富裕之港」。1493年，哥倫布遵循西班牙女王的指令，帶著大隊人馬第二次遠航來到此島，將其命名為聖胡安島。從此該島被囊入西班牙的殖民地範疇。
1898年，美國和西班牙爆發戰爭，西班牙敗，美軍勝，從此美國負責指派波多黎各總督。1917年，美國給予波多黎各居民美國公民身分。1951年，波多黎各舉行歸屬公民投票，當時50%的人不同意回歸美國，因為那時的波多黎各生活富裕，物價便宜，十分開放，擔心回歸美國後需向美國繳稅。後來一位女總統上台後，關閉酒吧，關閉脫衣舞會，關閉美軍基地，導致經濟不斷衰退，這時再想加入美國，變成第51州，就難上加難了。
2017年，美國第五次討論波多黎各歸屬時，被國會否定，因為一旦通過，波多黎各欠美國的700多億元的債務就會被一筆勾銷，同時還要每年撥鉅款資助它。
波多黎各雖債務累累，但上帝贈予的好氣候，使之成為美國民眾的度假勝地，目前波多黎各的主要收入就是靠旅遊、酒、賭博和藥業支撐。
古印第安人住過的岩洞區域。（世界周刋）
