【文史政經匯山丘】

上城區(Gornji Grad)，是札格瑞布(Zagreb)中世紀建立的古城，建城的歷史可以回溯到1242年，整座城就位於格拉德(Gradec/ Grič)山丘上，因此又稱作「Upper Zagreb」。這裡也是克羅埃西亞的政治中心，從過去的王室到現今的政府機構，都以此為辦公基地。

從札格瑞布大教堂(Zagreb Cathedral)穿過卡普托大道可以來到素有「札格瑞布之胃（The belly of Zagreb）」稱號的朵拉茲市場 (Dolac Vegetable Market)。可能是傍晚休市了，所以朵拉茲市場只剩空盪盪的廣場，與兩旁堆疊起來的攤販架，只能透過別人的相片得知這裡通常都是紅傘朵朵開，攤販與顧客摩肩擦踵，人聲鼎沸的熱鬧景況。

從朵拉茲市場可以眺望聖瑪麗教堂(Church of St Mary)美麗的鐘樓。

朵拉茲市場的北邊。兩旁主要是餐廳，屋舍呈現溫暖宜人的色調。

這裡有一座有著對著死刑犯唱歌的 Petrica Kerempuh 雕像，由雕刻家Vanja Radaus於1956年製作。

Petrica Kerempuh是克羅埃西亞喜劇作家，以戲謔的表演娛樂大家，同時也反映民間對政治諷刺的言論。死刑犯聽到 Petrica Kerempuh彈著吉他唱著歌，不知是否能減緩對於面對生命終結的恐懼？

從朵拉茲市場的北邊沿塔卡奇切瓦街(Tkalčićeva Street)走到路底一棟牆面上有日晷的房子旁，會看到這尊拿著傘的婦人雕像，她昰Marija Jurić Zagorka (1873-1957)，克羅埃西亞第一位女記者、小說家和劇作家，靠自學成才，先後出版了11部小說和劇作，2005被選為十大最受歡迎的克羅埃西亞作家。

牆上的日晷（個人對拍攝各式各樣日晷與樓梯都有的莫名偏好）。

著名咖啡店街 Tkalčićeva Street，連兩旁狹小巷道中間都排滿餐廳座椅。

接著來到上坡石板路Radićeva Street，，可以見到被天竺葵簇擁的聖喬治屠龍(St. George kills the Dragon)雕像。

聖喬治屠龍雕像為19世紀初期由奧地利雕刻家Kompatscher及Winder完成，是Mažuranić家族所捐贈，但1994年才立於此地。有別於一般常以聖喬治屠龍的英姿作為形象表現，這座雕刻是少數呈現聖喬治屠龍後，為其所征服的野獸默哀的情形。近看，這條龍其實很像土虱啊！聖喬治絕對不知道配以當歸、枸杞等置於鍋內加水與米酒烹煮，就可物盡其用。

繞過聖喬治屠龍雕像，看到這條「龍」又有宛如蜥蜴的身軀與四肢了。

卡米尼達拱門，即石門(Kamenita Vrata/Stone gate)，札格瑞布以前曾存在四座城門見證蒙古人和土耳其人的入侵，然而舊城和閘口屢遭火災蹂躪，這是唯一被保存下來的城門，也是Gornji Grad區的主要入口。

上圖：由Radićeva Street看向聖喬治屠龍雕像與石門位置關係；下圖，因為當時人太多忘了拍的石門內部（二圖皆引自:http://www.hkv.hr/reportae/lj-krinjar/9130-od-kamenitih-vrata-do-palainovke-i-jurjevskog-groblja.html）石門裡供奉著一張聖母瑪利亞懷抱聖嬰耶穌的畫像，傳說在1731年的一場大火吞噬掉整座城門，唯獨這張畫像絲毫未損地保存了下來，於是信徒們便為它建造了一道細緻繁麗的鍛鐵門保護它。鐵門的建造年代大約是1758年，是屬於克羅埃西亞巴洛克式鍛工的精彩傑作。

免於祝融肆虐的聖母瑪利亞肖像圖置於巴洛克式的壁龕中。因為見證神蹟存在，所以這裡已經教徒的朝聖地。

人群散後，虔誠的信徒就來清掃。黑色鍛鐵門旁牆上一方方的，都是信徒「還願」的謝卡。

石門的另一面出入口。右邊行人專用道號誌後白色屋子是札格瑞布最古老的藥局──黑鷹藥局(The Black Eagle Pharmacy)，建於1355年。這棟屋子原是金匠Peter的家，裡面保管著開啟城門的鑰匙。 原屋1731年被大火燒毀，1749年重建，現在一樓是藥房和草藥陳列館。

石門紅色屋頂上的刺球，是古代預防巫婆降落的裝置；左方咖啡座的獅子甚是有趣。

這隻好像年邁無牙的老獅子仰天打呵欠，一點都不威啊！

通往上城的Froudeova Kamenita街道建築景觀。

聖馬可教堂(St Mark's Church/Crkva Svetog Marka)，建於13世紀的這座教堂，文獻記錄首見於1334年，初建時為羅馬式，14世紀時增建為哥德式，19世紀後半又由奧地利建築師Hermann Bollé(即負責重建札格瑞布大教堂的建築師)改建為目前所見的新哥德式。右方白色新古典主義建築為國會大廈。我們到的時候教堂已經關門，無緣入內。

聖馬可教堂最吸引人的是它屋頂上的馬賽克磁磚拼貼圖案，其圖案為兩個中世紀的盾牌，左邊代表當時克羅埃西亞境內的三個王國：Croatia(克羅埃西亞)、Dalmatia(達爾馬提亞)、Slavonia(斯拉夫尼亞)，右邊代表的是札格瑞布的市徽。

教堂南面的門是中世紀留存下來的華麗哥德式雕刻，其上刻有15位人物，包括約瑟與瑪麗亞抱著耶穌、耶穌的十二使徒。經過歲月的洗禮，華麗哥德式反而呈現古樸的溫厚質感。

街角雕像人頭是為了紀念「Matija Gubec」，據說這人是在聖馬可教堂前廣場被斬首的著名農夫反叛軍首領。

聖馬克教堂前的Gornji grad路上。

樸素藝術美術館(The Croatian Museum of Naive Art)，即是展出素人藝術家作品的美術館。克羅埃西亞的樸素藝術繪畫發展自農村地區的業餘畫家，20世紀才創立出獨特的Hlebine畫派。此美術館成立於1952年，原名「農民藝術藝廊」，1994年改為現名，是世界上第一家致力於樸素藝術的博物館(官網：http://www.hmnu.org/)。

失戀博物館(Museum of Broken Relationships) ，物館中展示的是昔日的戀人們用以懷念舊愛的物品，每件捐贈物背後都有著一段刻骨銘心的愛情故事，參觀者據說瞭解這些「戀愛見證」的展品背後的故事可以撫慰己身情傷。博物館創立於2010年，但至今已有超過十八萬到訪者，更贏得歐洲博物館獎項(失戀博物館官網：http://brokenships.com/)。

聖凱薩琳教堂(St. Catherine’s Church/Sv. Katarina)，建於1620～1632年，被譽為札格瑞布最美麗的巴羅克式教堂，雖遭遇火燒及地震摧毀，仍保留1720完成的灰泥牆面，灰白的大片立面上有一道大門、四座飾著雕像的壁龕、六支突出的半露方柱，以及上層一座雕著瑪麗亞的壁龕，很素樸的巴洛克式教堂風格。其美麗之處在於教堂內的大殿，於1632年由耶穌會教徒興建，18世紀時，許多國內外大師又賦予不少巴羅克藝術創作，包括幻覺派的壁畫、屋頂及牆壁的灰泥裝飾等(教堂內部參見：http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rkt_crkva_Sv_Katarine_090609.jpg)。可惜大門深鎖，又是緣慳一面。

羅特爾許查克塔(Kula Lotrscak)，Lotrscak在克羅埃西亞的字面意義是「警示之鐘」。13世紀中葉的軍事堡壘用以防禦鄂圖曼土耳其人入侵，Lotrscak塔是一座四邊形的仿羅馬式高塔，共有四層。牆上之「X」是古時建築外露鐵架之完工方式。付費可登上塔頂，上有一座環繞塔身的瞭望台，可以360°俯瞰整個札格瑞布的市容。

纜車站(Zet Uspinjaca；Zagreb Funicular)，就位在在羅特爾許查克塔旁。連接上城與熱鬧Ilica Street的纜車建於1890年，1893年正式營運，軌道長66公尺，全程55秒，是世界上最短的纜車。

纜車每隔十分鐘一班，車內可容納28人。可以發現纜車的結構很特殊，車廂是垂直於地平線，這樣讓纜車行進角度永遠與地面平行，而不是像一般纜車大都順著軌道坡度升降。

纜車站外的觀景台可飽覽山丘下的城區景色。

從纜車站旁俯瞰札格瑞布市區。

陣陣香味撲鼻而來，原來這位杯杯在纜車站旁觀景台賣起玉米三吃：水煮玉米、烤玉米與爆米花。

纜車站右方，由這座Stross Martre拱門進去，是史特羅斯馬耶爾步道(Strossmayerovo Promrnade)。

史特羅斯馬耶爾步道(Strossmayerovo Promrnade)，連接上、下城，上城林蔭大道上有藝術市集，樹下則又排滿露天咖啡座椅。步道靠近上城這端古木高聳，林蔭翳天，另一邊則是開闊的視野，下城區盡在眼底。

我們沿著纜車站左方的下坡路前往下城區。

走進紅瓦紅泥屋舍夾道的下坡小徑，彷彿進入時光隧道。

狹小的巷道二側紅泥牆上佈滿各色塗鴉，與斑駁的壁面形成視覺衝突。

巷道出口就是連接上城區及下城區的耶拉其恰廣場(Ban Jelačić Square)。

耶拉其恰廣場(Ban Jelačić Square)，位於札格瑞布市區的地理中心，廣場以北為卡普托(Kaptol)及上城區大部分是歷史建築，以南則為下城區博物館、劇院林立。廣場上有座騎著駿馬手揮軍刀的人物雕像，此為克羅埃西亞的首任總督班．約瑟夫．耶拉其恰(Bana Josipa Jelacica)。

班．約瑟夫．耶拉其恰(Bana Josipa Jelacica)是著名的陸軍將軍，在奧匈帝國統治時期，自1848～859年擔任克羅埃西亞的首任總督，曾率領克羅埃西亞軍隊協助奧地利哈布斯堡王朝鎮壓匈牙利的起義，以換取克羅埃西亞獲得更多自治權，並且廢除農奴制度而成為克羅埃西亞人的英雄。這尊雕像也因此成了札格瑞布的精神象徵。

耶拉其洽雕像完成於1866年，與前一篇札格瑞布大教堂格文之卡普托廣場(Kaptol Square)上立的聖母瑪利亞紀念柱，同樣是奧地利雕塑家Anton Dominik Fernkorn做品。雕像中的耶拉其洽騎著駿馬、手揮軍刀，兩眼烱烱有神注視前方。原本雕像是面朝北方，象徵耶拉其洽向奧匈帝國捍衛克羅埃西亞人民權利。二次世界大戰後，在蘇聯主導的社會主義統治下，為免克羅埃西亞國家主義被喚醒，這座雕像於1947年被移除，直至1990年蘇聯解體、社會主義統治力量崩解，在人民的請願下才在耶拉其洽的生日(10月16日)當天被重新安置在這個廣場，而雕像的座向也改為朝南。

耶拉其恰廣場上的街頭藝人演奏：手鼓、卡龍（Qanun/Kanun，感謝揚琴大師Jeremy指點：http://jeremychang1970.pixnet.net/blog）與吉他等三項樂器，飄揚輕快活潑的曲調。

Manduševac噴泉，是耶拉其恰廣場的小噴泉，成了孩子們的親水空間。

噴泉的池水是自然湧泉，它一直到19世紀末都是札格瑞布的供應水源，也是札格瑞布命名的傳說由來：傳說有位克羅埃西亞將領征戰返鄉的一個夏日，遇見一位美麗的少女自此水池取水，又累又渴的將領對少女說：給我水喝（克羅埃西語為”zagrabiti”）。於是這個水池就以少女之名Manduševac命名，而札格瑞布也因zagrabiti而得名。

耶拉其恰廣場上的觀光小火車。

耶拉其恰廣場前，有多條電車在此交會。札格瑞布路面電車，1891年由ZET(Zagreb Electronic Tram)公司建設，札格瑞布的代表顏色是藍色，這可以從電車、纜車、公車、市徽、運動員球衣……皆是藍色可見一斑。

耶拉其恰廣場周邊商家櫛比鱗次，藍色的路面電車川流不息。

繁華商業區的馬路中佇立一尊雕像。

斯捷潘．拉迪奇(Stjepan Radić，1871~1928年)雕像，為克羅埃西亞20世紀著名的雕塑家Antun Augustinčić之作品。斯捷潘．拉迪奇是克羅埃西亞著名的政治家、思想家，反對奧匈帝國統治，也是克羅埃西亞農民黨的創始人和領導人。該國200克朗紙鈔正面人像也是他。

無恥濾鏡下的耶拉齊洽廣場，札格瑞布(Zagreb)旅遊官網就是以此角度作網頁山頭相片之一。

夜遊時，不經意走到梅斯特羅維奇行宮(The Mestrovic Pavillion)。此為伊凡．梅斯特羅維奇(Ivan Mestrovic)於1938年所建的圓形建築，札格瑞布(Zagreb)旅遊官網稱它是著名建築的經典代表，堪比建於1959年的紐約古根漢博物館(Guggenheim Museum)，是克羅埃西亞建築中的極品──不知是否夜深看不清處細節之故，個人是完全無法感受其精妙之處就是了！

克羅埃西亞之旅也在漫遊首都札格瑞布(Zagreb)一些重要景點後，畫下略感遺憾的句點。

札格瑞布旅游局官網(殘體字版)：http://lvyou168.cn/travel/zagreb/index.html