黃山的美麗與哀愁 - 章魚太太的網誌

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黃山的美麗與哀愁

2013/10/30 01:32:43瀏覽2027｜回應0｜推薦11

       登山，給人真實存活的感覺。
    臉上每個毛細孔都感受著清風拂面的爽快。
    心跳是如此之快，彷彿再不消多久，就要死在這絕美的山。

金門離黃山有多遠?最快的距離是兩個小時多。搭30分鐘的船到廈門，再搭
飛機到黃山市，航程一個多小時。飛機起飛後，我從右側窗口看到了金門，
古寧頭與慈湖、金東海岸的風車，還有我們村落到碧山的延綿白色沙灘，想
到我的親友就在這海島的一角，霎時，我害了此行最嚴重的思鄉病！我竟然
拋棄了他們，獨自搭這飛機旅行去！

俗話說的好：「眼不見為淨。」金門島離開視線後，俯瞰的風景，不久就
從沿海開發嚴重的黃土地，逐漸進入綠色的成群山脈。福建、安徽的群山，
依山呈塔狀般、一小片山頭都不放過的精美梯田，幾棟由黑白組成的徽派建
築藏在綠色山間，蜿蜒小溪或大山大水如粗細不等的脈狀血管鋪陳在大地上
……，從沒搭過這段航線的我，對腳下的風景讚嘆不已！自從換成數位相機
後，無法在機上空拍了，只好貪婪的極盡視線，放眼欣賞。

好了，旅友們，這就是這段航線比杭州短，卻比杭州貴的「精神層面」原
因。從物質方面，被人們解釋為：「杭州班次多，黃山班次少；競爭多、價
格便宜，才有折扣。」沒所謂的(大陸口氣)，你相信哪一個皆可。

只描述航程就寫了這麼多，那黃山要用多少篇幅啊?! 放心啦，會精簡些，
因為黃山的美不需贅述，古人已經說過很多了。

迎客松四周，雕在石頭上的摩崖石刻，有登高睥睨的抒發：「一覽眾山小
」、得天下的毛澤東字跡：「江山如此多嬌」，另有「奇觀」兩字，簡潔讚
嘆了此山由雲海、奇松、怪石三絕所組成……。摩崖石刻數量以迎客松周遭
最大量，清涼台附近也有一些。我之前不甚欣賞摩崖石刻，而在黃山上見到
它們，這山的空間突然增加歷史維度的連結——我在前人待過的山上，欣賞
黃山之美；他們看到的景象，跟我有何不同之處?

黃山不知由幾萬個階梯組成?上山時，它讓人一路階梯往上爬四、五個鐘
頭；下山路，一路階梯向下四、五個鐘頭。在黃山，許多人都了悟，此起彼
落打趣道：「『黃山歸來不看山』，是因為太累了，所以再也不看山了！」

先別急著打消到黃山旅遊的想法。攝影前輩郎靜山活到102歲，大約在100歲時還登上黃山創作。黃山有纜車、有轎夫，只要想上山，沒有辦不到的。

這種「沒有辦不到的」觀念，在台灣少見，在大陸卻普遍深植人心。黃山有許多挑夫，挑食物、旅館換洗的被品、舖山路階梯使用的石材等等。也幫旅客扛行李上山，我看到他們挑運大型行李箱，這讓我好生疑惑：這些行李箱的主人臨時起意來黃山嗎?否則為什麼要帶這麼多行李上山?多數遊客當天來回，也有住上一、兩夜的，但哪需要這麼多行頭?包括我在內的部分旅客，會先在山下的湯口鎮住一晚，用不到的行李寄放山下旅館，再衡量自身體力，只帶小背包輕裝上山。

照我這樣的想法，黃山挑夫是否會丟失飯碗?不會的，行李箱只是小眾，絕大部分用品，還是需要挑夫一步一腳印運送。

一人一款命! 我當挑伕,你抱妞

另有轎夫一職，專門服務走不動的人。轎夫受黃山管理局管轄，每一段山路的收費，清清楚楚寫在轎子背面，不必擔心哄抬。我對搭轎子的人沒成見，因為走不動是很正常的事，量力而為比在山上休克來得好。不過，絕大多數人們，都要對轎子禮讓，一來轎夫很辛苦，擋他們的路會讓他們扛得更累；二來就像某位轎夫提醒我們的：「山路狹小，行人遇到轎子要走內側，讓轎子走外側(緊臨著山崖)，以免被轎子推撞下山崖。」旁觀者覺得坐轎子好危險，轎比路旁圍欄高，望下去就是山谷。原來，危險的是我們這些沒坐轎的人。實際上，坐的人重心低，倒不致於有何危險。只是一路坐轎而來，人們的眼光充滿審視，猜測你為何需要坐轎子?例如，看到乘轎者手裡抱著小孩，心裏OS「小孩走不動了，正常」；看到中老年坐轎子「老人毛病多，合理」；要是中年男人坐轎子，我會把視野轉到那突出小腹上，心想「你該減肥了」，這類的人得不到同情。

我雖沒看到年輕人坐轎子，但哀鴻遍野多半是年輕人。持續的、無止盡般的階梯極不適合老年人的膝蓋，但老者多半吃過苦，能忍能撐。我在第二高峰光明頂(1860M)遇到八十幾歲的老人，他臉不紅氣不喘，而我感覺已經死幾百回了。

上山時，可選擇搭一趟纜車，以節省一段體力，無論哪一段纜車都行。2013年6月，黃山最新的「西海大峽谷」纜車開始運行。西海大峽谷以「眼睛的天堂，身體的地獄」著稱。新纜車建在峽谷的中點，一個稱為「谷底」(1300M)的地方，將顧客送到天海(1690M)，只需十幾分鐘就可到達原先需徒步三、四小時之處。

無論順時針或逆時針方向徒步西海大峽谷，包括我在內的人們到達谷底時，通常已經歷二、三小時的連續下樓梯，若不搭纜車的話，接下來就是連續二、三小時的連續上樓梯。同行的夥伴問我：「搭不搭?」

我不搭，她很訝異。一來我想感受所謂「眼睛的天堂，身體的地獄」，完成徒步西海大峽谷；二來當我看到纜車差點昏倒，就在「世界遺產」黃山架了一條巨型鋼構軌道，像香港大平山那種循著軌道，將車體拉上拉下的那種纜車！應該是考慮黃山「年均280陰雨天」可能面臨雷雨導致的纜車停駛，為安全計選擇了這類型的纜車。但是，這不是世界遺產嗎?弄得如此醜惡。

我睨了纜車軌道一眼：「太醜，不搭！」「你確定?」「確定！」

不幸中的大幸，他們選了一條較封閉的山谷搭建纜車，接下來我們走在大峽谷中穿梭，沒再見(注意)到這礙眼的纜車。

三天二夜的黃山之旅，第一天下雨，走到旅館後，哪也沒去。但要不是第一天的雨，那來第二天日出雲海?第二天徒步西海大峽谷，上午的半天，最利於攝影，在「天海」看著山谷下的雲往上浮，由下而上飄渺在西海大峽谷群山之間。九點多的秋陽和煦，將岩壁的銘黃稍稍再刷深一筆。黃山松在氣候作用下，認真存活在不毛的裸露岩壁，姿態各異，崢嶸著。

有本書這麼形容黃山：「把你家的盆栽放大千萬倍，加上岩石，再一些雲霧，這就是黃山了。」我對於中國，對於國畫，甚至是來黃山之前的預想，並沒有特別的感覺，但經歷了甚麼都看不清的雨霧天氣、看了日出，蹲在此間看著西海大峽谷的雲朵攏上來，大自然無時無刻的變化，美得讓人不想離開。這時候還好有個務實的朋友：「走吧，今天要走很多路。」

不想走的原因，除了很美以外，重點是——我看見了遠處，盤在山腰間那如沙粒般的人群：「別告訴我，我們要走到那裏！」答案是確定的，而到達時間是7個小時之後了。從上午九點半走到下午四點半。

第三天，沒了日出雲海，惟能見度好，卻有一層霾的感覺。有感今天是不利攝影的一天，我將自己混在黃山的遊客中，數了一千多個上山階梯後，接下來完全是下山階梯，數到忘了，不知有沒有上萬個?為了迎客松的盛名，選擇不搭乘纜車，隨著人潮一路下行。這人潮恐怕都跟我想的一樣，想一睹迎客松風采，沸沸揚揚將黃山道路擠得有如捷運般水洩不通，連我停下來拍照都會妨礙交通、引來非議。

這般擁擠讓我懷念起前一天從「天海」逆向徒步西海大峽谷，那前無古人後無來者，連問路都找不到人，讓我跟友人擔心是否走錯路了。路口有公安般的工作人員要我們簽名，朋友為此笑稱：「防我們走失，會派人搜救。」

原來，黃山的旅遊情報多報導從「排雲亭」逆時針方向走到「天海」，我們卻執意選擇順時針方向從天海走到排雲亭。走了一段路，才遇到一位花了四小時從排雲亭走過來的人，我們封他為「今天第一個完成西海大峽谷的人」(先前沒見到的都不算)，他在光明頂看了日出後開始徒步，腳程相當快。我們總共花了他近兩倍時間，下山路走了三小時、上山路也走了三小時，得到的結論非常重要，那就是「西海大峽谷要順時針方向走」。一來，下山路的海拔落差比上山海拔多100M，也就是下山路多、上山路少些。別小看這些樓梯的差別，這時腳已如千斤重，有人快要舉不起來。二來，逆時針方向走，下山有幾條較陡且驚險的小路，令懼高症者驚恐不已；而順時針方向走到此，是上坡路線，別回頭看就不會害怕。

話說「黃山的美麗與哀愁」，美麗人盡皆知，那哀愁呢? 我的觀察是，「黃山疑似焚燒垃圾」、「纜車破壞了自然景觀」、「旅客隨手亂丟並製造大量垃圾」。話說回來，除了沒亂丟垃圾外，我纜車也搭了、也製造少量的垃圾，又何嘗能脫罪?

累雖累，黃山值得一遊。我是秋季到訪，山頭黃橙紅綠，色彩繽紛。我想像冬季雪景的黃山之美，聽說道路容易濕滑，要穿著不滑的鞋才安全。

行前我特地上網看了一些黃山的照片，心想：不要跟別人拍一樣的東西。像國畫般，或許它美得讓人覺得煩膩、俗氣，但這就是黃山，千古以來被人歌頌，很幸運能揹著稍重的相機，紀錄我眼中的黃山。那些沉重的喘息、休克的疑慮，都飄散在山間了。

行文最後，感謝黃山給我半天攝影好天氣、三天不同氣候感受。感謝友人Z讓我一同前往，體驗黃山行。

接下來，就讓圖片搭配文字，作一說明。