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| 2013/12/09 19:28:50瀏覽1161｜回應0｜推薦0 | ||||
 水隨煙渺秋去了- 台北101的天空
金風蕭颯
秋雨纏綿
在這時序更迭的季節
我為自己放一天假
行走在山裡來感受
這深秋的況味...............
風輕柳斜春來早，水隨煙渺，秋去了
曾幾度門深藤繞，青山迢迢，任是心結如雲 情網似繭，怎消得花落人瘦，春雨連朝 年年碧空連芳草，休道有情天亦老 風輕柳斜春來早，水隨煙渺，秋去了 曾幾度鴉啼路遙，黃葉滔滔，任是心結如雲 情網似繭，怎消得日暮衣寬，秋風長擾 年年碧空連芳草，休道有情天亦老 - 天長地久 詞 / 范煙橋
 搭260公車到陽明山公車總站
見山上雨勢不小
決定放棄登山
只到陽明公園附近散步
 往陽明公園的路上
雨疏風驟
 寂寂花徑煙雨
 重重薄霧雲山
後山公園 (陽明公園)
陽明山公園分為前山公園和後山公園，後山公園位於紗帽山後側，四周環繞七星山、紗帽山、竹子湖山、中正山等，總面積約61公頃，已開闢四十餘年。每逢花季之時，滿園百花怒放，賞花遊人如織。
 陽明公園
陽明公園日據時期該地遍地茅草、人跡罕到，名為「草山」。台灣光復後於民國39年政府易「草山」為「陽明山」，設置陽明山管理局開闢陽明公園。該公園屬大屯山群區海拔445公尺為本省唯一擁有死火山地勢硫磺氣孔、溫泉等自然景觀。背倚七星山，左依紗帽山，右鄰大屯山，遙對觀音山，層巒疊岫、地勢起伏、氣候溫暖、濕潤，夏季涼爽是為避暑勝地。該園都市計畫面積約125公頃，陽明山管理局於66年改制，將該公園業務交陽明山國家公園管理處接管，經多次擴建，目前開闢區位於公園西部及南部，面積約達40公頃，歷經長時間之經營始具今日之規模。公園之擴建採中國式庭園佈局格調，亭、樓、台榭力求典雅，池塘流水、飛瀑噴泉，皆作順應自然，為一自然公園，向有『城中山林』與『臺北市後花園』之稱。
 陽明公園花徑
花季來臨時遊人如織
 陽明公園花鐘
去年剛度過40歲的生日
『花鐘』是陽明公園的園標，建造在陽明公園廣場邊，直徑22呎，中央為梅花型花壇，綠草為底，五彩繽紛，花卉點綴其間，四周環繞水流，整點時播放悅耳音樂，益增遊憩，相映為趣。
 風雨中的
蔣介石銅像
花鐘正對方，沿階梯而上可見蔣介石銅像。銅像區上方可見本公園地標之一的辛亥光復樓，該樓為一座中國式二層建築物，於民國60年即辛亥年興建而成，地處公園中心，為休憩及遠眺台北盆地最佳處所。樓前水池飼養各色錦鯉，而在水岸及邊坡花台植有岸邊植物或草花，強化了水景特色及視覺效果。
 辛亥光復樓
是為紀念辛亥革命60週年而興建的
辛亥光復樓位於陽明公園的正中央，為三層樓的中國傳統建築，鄰近花鐘等陽明山知名景點，風景美不勝收，原為紀念辛亥起義所建，台北市政府委外經營後，於2006光復節重新對外開放。重新開幕的光復樓，設有餐飲部、禮品部等，休閒機能豐富。
 辛亥光復樓
 辛亥光復樓前水池
瑟縮於風雨中的小白鷺
 辛亥光復樓碑記上
有蔣介石的題額
辛亥革命是指一場發生在清宣統三年（1911年），旨在推翻清朝君主政體，建立共和政體的革命。辛亥革命成功顛覆了清朝的統治，結束了中國長達兩千多年的帝制，開啟了民主共和新紀元。在中國農曆的干支紀年法中，1911年為辛亥年，故稱爲辛亥革命。
狹義的辛亥革命，指的是由1911年10月10日爆發武昌起義，至1912年元旦孫中山就職中華民國臨時大總統這一段時間的歷史。辛亥革命另一種廣義的用法，指自清末開始中國出現的連場革命運動，迄辛亥年成功推翻滿清統治結束為止。  辛亥光復樓二樓餐廳
辛亥革命推翻了滿清政府及中國實行二千餘年的皇帝制度。中國歷史上，都是以一個朝代代替另一個朝代，而辛亥革命，卻徹底推翻帝制，試圖建立新的政治體制--共和制。辛亥革命建立了亞洲第一個民主共和國-中華民國，儘管後來民主共和的規則受到北洋軍閥不同程度的破壞，甚至一度有短暫帝制的復辟，但他們都不能從根本上顛覆眾望所歸的共和國體。
當時中國人並沒有一個確切的治國方案，遂按照美國憲法，美國政治體制，實行總統共和制。儘管因為現實社會條件的限制和統治者們對約法的蔑視，例如孫文為約制袁世凱而隨意更改《民元約法》，袁世凱後來又因稱帝而中止了約法。民國初年並未能實行真正的民主政治，但畢竟是中國首次試圖實行民主共和政體。辛亥革命後，真正的民主和共和並沒有得到實行，無論是北洋政府，蔣介石的南京國民政府，還是中華人民共和國政府。  辛亥光復樓另一個紀念的是
台灣光復的歷史
所以牆上掛的畫是
1946年10月21日蔣介石偕同夫人飛抵台北
參加在台北中山堂舉行的
台灣光復一週年紀念大會
1895年中日馬關條約清廷割讓台灣給日本，50年後第二次世界大戰日本戰敗投降後，1945年10月25日，中華民國政府在臺北中山堂舉行中國戰區台灣省的對日本的受降典禮。翌年8月，臺灣省行政長官公署頒佈命令，明訂10月25日為「臺灣光復節」，簡稱「光復節」，以為紀念。「臺灣光復」自此就被各界大量運用。其詞亦有另一說法，表示是緣由自1947年8月由臺灣仕紳籌組的臺灣光復致敬團。
 整棟辛亥光復樓
只有我一個遊客
 辛亥光復樓的餐點
 辛亥光復樓
 辛亥光復樓
 辛亥光復樓三樓觀景台所見
 在威權時代才會出現
歌功頌德的詩句
忍辱偷生五十年 官儀重覩淚潸然
國威歷史開新頁 家慶鄉閭復故廛
醜惡兇憝宵見彗 崇高領袖日經天
少康一旅終興夏 仁暴人歸若箇邊
民國六十年秋 錄乙酉光復後感懷 林能祥
 辛亥光復樓的字畫
經過36年的歲月已經有些破落
 前輩書法家李猷的書法
東下樓船氣若虹 萬千旌節出蠶叢
受降振旅聲威肅 告捷瞻陵肸蠁通
山嶽效靈齊拚舞 天河一洗息車攻
金陵王氣終能復 景曜光華喜再中
勝利還都 中華民國六十年十月十日 李猷撰書
 下山後從捷運奇岩站
仰望陽明山區
 捷運列車上看淡水海邊
複習一下淡水的歷史
淡水是東南亞海陸的中途站，大屯山又是極好的航途指標，因此至今七千年來一直有人類入居淡水，以部落形式過著漁獵、放耕的生活。淡水原住民皆屬居住於台北一帶的凱達格蘭平埔族住民，早期中國和日本的船隻，經常停泊淡水，和他們從事貿易。
今天淡水地區地名如：滬尾、八里、大屯、圭柔山、北投子等都是平埔族住民留下的。在八里的十三行、淡水港仔平等，尚留有凱達格蘭人時代的大片遺址。 十六世紀，西方海權強國，開始逐鹿亞洲，台灣優越的地理位置，引起他們的注意。西班牙人為了確保菲律賓的經營，並為了和荷、英、萄對抗，最先佔領北台灣；西班牙人於1629年的秋天，築聖多明哥城、建教堂，以做為殖民和宣教的基地，與赴中國、日本貿易及宣教的跳板。他們由淡水溯河入台北平原，降服諸部落，並擴張勢力到新竹和宜蘭一帶。 1641年，荷蘭為防止中日貿易路線被西班牙截斷，遂驅逐西人並重新築城（即今之「紅毛城」）。他們除了鎮撫平埔族，也招聚漢人來此拓墾，並致力於硫磺、鹿皮及土產的運銷，更利用淡水為港口和中國互市。1661年，鄭成功渡海東征，驅逐南台灣的荷蘭人，淡水也暫歸明鄭。此後，淡水除了原有「漢番交易」之外，漢人已漸漸到此從事拓墾，直到明鄭降清。 漸漸的，淡水因與大陸最近，本身又為良港，「滬尾」由漁村漸成街庄和通商港口。康熙年間淡北開治設防，淡水由番社漸成村莊，山區也逐漸開拓。早期港口發展在南岸之八里，1792年清廷才正式開放八里坌與大陸對渡，但因泥沙淤積腹地有限，港埠遂又逐漸移至北岸淡水。1808年，水師守備由八里坌移駐淡水。此後，淡水街民環福佑宮形成街衢。 嘉慶年後，淡水不僅成了附近聚落的日常生活消費和物產集散地，也成了地區文化和祭祀的中心，主要廟宇也都先後建立。鴉片戰爭之後，淡水逐漸為列強所注意，各國船隻私下到淡水港貿易，漸被視為具有潛力的市場。 天津條約之後，淡水港已成為國際通商口岸。1862年6月22日正式開關徵稅。茶、樟腦、硫磺、煤、染料等土產的輸出和鴉片、日常用品的進口，不只使淡水成為全台最大之貿易港，也讓淡水躍升國際舞台，不僅英國人在紅毛城 設領事館，各國洋行也都到淡水設行貿易，因此「年年夾板帆檣林立，洋樓客棧闤闠喧囂」，淡水進入黃金時代。淡水不但在貿易上獨佔鰲頭，也成為西方文化的登陸台灣的門戶。 1872年三月九日馬偕博士也抵達淡水，並以此為其宣教、醫療和教育的根據地。西式醫院和新式教育得在淡水創設，對早期的台灣開通思想、啟迪民智均有深遠的影響。1884年的中法戰爭更肯定了淡水在經濟、國防和政治上的重要地位。 到了日本時代，淡水渡過了黃金歲月，但卻因河道日漸淤淺、大型船舶出入不便，加上日人領台後，大力建設基隆港，兼以台北、基隆間鐵路之便，終而取代淡水。雖日人時加疏濬，強化港埠設施，也有重新築港的計劃，但終究無法挽回其命運，地位終於還是被基隆港所取代，漸漸地變為有名無實的國際港，除了大陸的戎克船會來此互市之外，僅剩木材業和石油業利用這沒落的港口繼續生存。淡水的經濟轉向以附近腹地的農漁業為主。但日本政府帶來的強勢公共建設，以及高度行政效率，不僅讓淡水港一息尚存，也讓它成為附近鄉鎮的行政及文化中心。 戰後，淡水淪為小漁港，雖一直有開港的風聲，但卻事與願違。隨著大台北都會區的發展，淡水的產業與社會漸漸有了改變。早先經濟依賴在此就學的大學生；之後，逐漸變為北海岸觀光遊憩的重點而生機蓬勃；直到近十年來房地產的熱絡發展才讓淡水在人文與自然環境上起了結構性的變化。例如：過度的市鎮開發，造成市容的惡化；大量湧進的外來人口，突顯了公共設施的不足和居住品質的退化。  淡水海邊大、小白鷺
 淡水海邊的渡輪
 淡水福佑宮
是許多移民台灣的先人
來台見到的第一個廟宇
 淡水老街上
曾昭旭的手跡
 淡水馬偕博士頭像
 淡水馬偕博士租屋發跡地
在清代此地原本古名『龍目井』，後來因要紀念馬偕博士，才把此地改名為『馬偕街』，1872年三月九日馬偕博士登陸淡水，四月十日獲得英國領事和英商之協助，在此地向地主陳阿順以月銀15元租得廢墟一所（今馬偕街24號屋後），該陋室原為清代名將孫開華提督之馬廄，不僅破敗簡陋，遇雨更是泥濘不堪，不適人居，但經馬偕博士巧思與耐心整理成為其寓所。
馬偕博士也以此處為早期宣教、醫療與教育基地，爾後因宣教工作之需要，教會與醫館遷出發展，但他一直以此地為家，直到1876年才般往其砲台埔新建的宿舍，今離馬偕博士擇此租屋已逾一百三十幾年，地景以不復舊觀，只留下此屋供人緬懷馬偕博士初來台之開創艱辛。  前清淡水關稅務司官邸
俗稱「小白宮」
現正進行古蹟養護
11月10日以後才開放參觀
前清淡水關稅務司官邸，因屋牆及迴廊都漆成白色，而有「小白宮」的美稱。這棟洋房屬於「殖民地式建築」。所謂殖民地式建築是指英、法國等國在東南亞及南洋地區殖民時期所建的房子。由於當地氣候炎熱且多雨，因此建築時，特別將地基墊高，同時房屋設計寬大的迴廊走道，以做為涼台，並採落地門窗，以增加通風。這種建築風格的洋房就被稱為「殖民地式建築」。
淡水關務司既然是大清帝國的海關單位，怎麼官邸會採用種西方的建築呢？這是因為清朝的海關是委託外國人管理。清廷歷經兩次鴉片戰爭（1840年和1854年）戰敗，既被迫開放港口對外通商，又得承擔鉅額的戰爭賠款，財政漸窘。而為因應對外通商帶來的海關事務，又希望藉由關稅，開闢財源，於是聘請有經驗的外國人來主持中國的海關。其中最著名的就是英國人赫德（Robert Hart）了。他從同治2年（1863年）至光緒34年（1908年），前後擔任中國海關總稅務司達45年之久，並成為中國所倚重的外籍顧問，可說是晚清時期的一位傳奇人物。
淡水對外通商後，赫德即派遣侯威爾（J. W. Howell）來台，擔任副稅務司，主掌海關業務。同治5年（1866年），淡水關務司在埔頂購地，興建了這座官邸；光緒元年（1875年），又在官邸左側興建了另外兩棟，供其它海關職員居住。這三棟洋房，被淡水當地人稱為「埔頂三塊厝 」。
這三棟關稅務司官邸，一棟毀於第二次大戰的戰火，另外一棟在戰後被拆除，僅存這一棟小白宮，產權隸屬於財政部關稅總局。
民國84年（1995年）4月，財政部將這棟年久失修的小白宮報准報廢，準備拆除改建為住宅大樓。消息一傳出，引起淡水地方人士的關切及強烈反對，發起「小白宮搶救行動」。而雙方各執己見，互不退讓。民國85年（1996年） 11月28日淡水鎮鎮民代表會通過決議案，要求政府將小白宮列入古蹟；12月1日，全國文化社團連署搶救小白宮。 民國86年（1997年），2月1日，內政部古蹟評鑑審核會議做出評定，將小白宮列為國家三級古蹟。這場搶救小白宮的活動才終於圓滿落幕。
 淡水紅樓原名「達觀樓」
建於1899年
1858年英法聯軍之役後，清廷與英、法、美、俄簽下天津條約，台灣正式開埠通商，早年淡水河河系水道通暢，運輸網絡遍及大台北周邊地區，淡水是台北盆地唯一的出口，不僅是移民、物產出入要津，也是外來文化入台之門戶，因此在中法條款中註明淡水為通商口岸，淡水也一躍成為國際商港。
英國人在紅毛城設領事館、各國外商也到淡水設洋行貨棧，盛況正如沈葆禎所形容「滬尾港門宏敝、舟楫尤多。年年夾板帆檣林立，洋樓客棧闤闠喧囂，其口岸之歧出不同有如此者。」，今日三民街(淡水紅樓)至紅毛城間(埔頂社區)，成為外人之居住區，貨棧、洋樓林立，這時代的建築充分反映出西風東漸的色彩，不過隨著淡水港埠的風采漸去，這時代的洋樓也所剩無幾。 108歲的淡水紅樓(建於1899年)，是本地經營船頭行的富商李怡和建於清末的宅第。其建材多從中國引進，有別於其他外國人建的磚造洋樓，在建築上運用北投出產的唭哩岸石做為一樓內牆，二樓內牆及外觀牆面則運用不同形狀的清水紅磚做變化，是同時期洋樓建築所少見，然而李怡和並未在此久住，1913年兩艘滿載貨物的自家船隻在淡水河口對撞沉沒，家道驟然中落，李家遂將紅樓售予秀才詩人洪以南(亦為當年淡水街長)，洪以南為艋舺名門之後，他的祖父洪騰雲即為捐建台北考棚而獲賜「急公好義」石坊的人。洪以南為人風流儒雅、文采洋溢，一時間文人雅士，政商名流齊聚 淡水紅樓，由於在此展望淡水，東起關渡西至出海口視野遼闊，洪氏將它命名「達觀樓」。往昔不少淡水港及街景都由此拍攝。
1927年洪以南逝世，其後人遷居台北，見證淡水港盛衰的 淡水紅樓也沉寂了數十寒暑，1999年三月經由專家考證修復，於西元2000年再現百年前原貌，為近年古蹟再利用的範例。並於2001年榮獲文建會頒贈歷史建築百景賞第六名。
 淡水紅樓現在一間餐廳
 淡水紅樓三樓咖啡館
更名為Red 3 cafe
紅樓咖啡館於西元2000年開幕後，近年來紅樓分為一樓中餐廳，三樓咖啡館兩個部門；由於中餐廳部門經營宴會、茶館、名產販賣等等內容，與三樓咖啡館之經營理念差距日增，故將紅樓三樓咖啡館更名為『Red 3 cafe 』。
 red 3 cafe的茉莉綠茶
 淡水紅樓三樓咖啡館
俯瞰淡水河
附錄
《 推薦一本書──〈走‧路─給我一條千里步道〉 》
要問安住生活的源頭活水，於我，是一段形體並不安定的行腳；要說一趟生命中最遙遠的旅程，於今生，是肉身居留一隅山田的耕耘歲月。
三十五歲之前，我學著用生活的心情旅行；因為這段旅行，讓我在三十五歲之後學會用旅行的心情生活。 人從演化搖籃的非洲開始往外行走，足跡遍佈所有的陸地，旅行的基因必定曾是演化的優勢之一，這股原始的動力，至今依然在我們的體內蠢蠢欲動，當它被滿足時，就是一道生命的天窗開啟──從生存領域的拓展，到精神世界的探索──行走，不只是在有形的空間中移動，也是在一條通往心靈的路徑上前進。 是的，我說的是「行走」，而不是旅遊。因為，拜文明之賜，長途旅行已不再困難，但隨著難度降低，它的深度也被彌平，旅行很容易成為一種消費方式，另一種無饜足的攫奪與獵奇：因為快速的狼吞虎嚥而消化不良；因為迅即來去的匆忙，帶出一股霸氣；因為不必為所過之地負責的輕鬆，而給相遇的土地與人罩上一層灰泥而不自知。 行走卻不同。行走放下速度的野心，要求自己的體能適應環境，而不要求環境的安適來便利自己的旅行。因為一步步的踩踏，地域的遼闊在性靈中延伸，相遇的人事也因細緻的接觸而更加深刻。由於沒有快速的交通工具隨時可以讓人離開異域、重回熟悉的環境，旅人必須不斷改變自己，適應眼前的景況；長遠行走的人配備有限，不得不用在地的方式解決問題；隻身旅行時，習慣與成見都要面臨嚴苛的考驗，沒有自己所屬的族群為後盾，更容易以新的視角看待異文化，因而學會尊重與謙卑。這種謙卑內斂、自我調適的學習，非常需要時間，不幸的是，那讓人以為可以賺取時間的快速工具，卻謀殺了時間對旅行者真正的意義，並吊詭地讓人相信，它為人們爭取了時間。 我因此慶幸，世上還有些地方，交通並不是那麼發達──還有什麼比一個沒有車輛的世界，更容易讓人遇見世界──遇見山川遇見人，遇見陽光遇見風雨，遇見生命，遇見自己！………… 以上是阿寶為這本書所寫的文章片段，全文請詳左岸文化出版《 走‧路─給我一條千里步道 》
千里步道運動，自去年世界地球日第二天啟動後，獲得來自各界的支持和參與，合力要為美麗的福爾摩莎之島，串起一條專供行人與自行車使用的「11號國道路網」。透過步道運動，希望能喚起每個人心中親近土地的情懷。「走. 路」一書，是千里步道籌畫中心在積極串連環島步道路網、進行立法遊說和社區連結時，另一個文學的想像和嘗試，希望透過12位行走者的書寫，和每一位喜歡走路的讀者們，分享慢行島嶼的生命記憶。 |
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| ( 休閒生活｜旅人手札 ) |
