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2007/05/31 19:33:21瀏覽1617|回應7|推薦23 | |
青城之幽、峨嵋之秀、劍門之險、三峽之雄,並列蜀中四大景觀, 青城山背靠岷江雪嶺,屬邛崍山系,面向川西平原,群峰環繞狀若城廓,林木茂盛終年青翠,故稱青城,有「青城天下幽」的美譽。山上道觀眾多,是中國道教發源地,為道教第五名山。 都江堰距青城山約有17公里,離開都江堰,不消20分鐘,我們很快便到達青城前山口,山門之前仍在興建整修,武俠小說中的青城山便在眼前,我們計畫今天乘纜車上去,夜宿山頂,明日再步行下山慢慢瀏覽。 買好票,我們逕行入山門,雖說上山搭纜車,卻也需先爬上一段,臨到月城湖前,才知還要再買一張船票才能接上搭纜車的路,不覺疑問何不附在纜車票裡,難不成我們游泳渡湖或是學武林中人點水橫渡不成? 也許青城不讓我們窺知湖光祕境,烏濛濛的午後,伴著欲落還留的小雨,讓整片月城湖顯露在縹緲密霧中,山、湖、樹影全以渲染法暈開,分不出彼此輪際,湖中孤立一亭,前後無著,彷若武林高手橫江點腳之處,增添一股躍然紙上的國畫意境,難怪張大千舉家寓居青城,潑下了許多青城墨色。幽幽湖面漸進駛來一艘彷古渡輪,我們隨遊人星星落落的上船,末入氤鬱湖色中。 纜車臨於丈人峰之上,天色不佳,不見環山「城廓」,僅能俯視金庸筆下的青色滿城,正浮光掠影地由腳下飄過,只好意隨杜甫「為愛丈人山,丹梯近幽意」進入青城客的世界。 索道之後,徒步上行,慈雲閣是遇見的第一個觀宇,回頭望向來時循梯延綿而上的涼亭,頗覺已過青城又一城。雖然過午後多時,卻仍見道兄執木撞鐘,嗡嗡暮鐘對著慈雲閣左廂的「長生殿」,在閑適的午後晃蕩開來,道出古人煉丹修道的願望,又何嘗不是爐前滿插今人香燭的祈求,1940年代張大千的長生殿圖,不知是繪出了仙人的雲深飄邈,亦或提供了唐明皇和楊玉環互傾私語之境(「 過了慈雲閣,會經過高臺山一片綠意小公園,一坡種有茶樹,不少人到此會稍事休息,擔著竹簍小販會兜售山黃瓜,這看似不起眼的東西,在經過一陣揮汗後,嚐來頗具清熱解渴的作用,回台的第一個夏天在台灣市場看到大黃瓜,想到在青城印象,買了幾條回味,卻怎麼也不如當時滋味,不知是品種不同還是情境大異了! 坐在小公園抬眼上望,可以瞄見階梯盡頭即是「上清宮」了,這三個大字出自蔣中正之手,下面對聯則是書法家于右任的字跡。入了山門又是階梯,「降魔護道」幾個大字顯得特別警醒,進得廊下,老道士正在竹椅子上打盹,一旁廳內聚集正在用膳的道士,嘰嘰喳喳地與清修認知頗有差距;整個宮觀建築與植物,幾乎都附上一層青苔,一股潮濕的蛇信並不因扁上的「紫氣東來」而消退,反倒又探進了衣領一吋。「上清宮」始建於晉代,有「青城第一峰」之稱,現今所見規模為清代後所修,多數部分屬木構建築,麻姑池前霞黃落葉幾許,綠草慵懶伸張,青苔沿著溼意鋪陳,整個院落帶有幾分大氣禪意, 1943 年張大千在此設畫室完成數幅作品,並於院中手植梅林,愛青城而自喻青城客,直至晚年仍懷念寓居青城歲月,喟嘆:看山還是故鄉青,而今能畫不能歸。 最後終於馴服今日的一段爬梯,來到老君閣前,天色已幕, 隔日下山路徑,以為會比較輕鬆,其實仍是上上下下,運動量並不小。下山仍須經過上清宮,早上的上清宮顯得一遍翠綠,宮前的兩株數百年銀杏被光線透得特別翠亮,連帶得心情也朝氣起來。走在青城山徑上的享受便是兩旁鬱鬱蔥蔥,除了石板路面外,絕大多數都是自然景觀,偶爾行經舊時岩下洞府可以納涼,巨岩縫下搭配木構門牆的朝陽洞裡,奉有呂洞賓及邱處機,走上一段路後最適宜在此稍做休息,洞內如同開了強冷的冷氣房,沿著木窗口放了幾張「客棧」的木桌凳,如果在此閱讀射雕英雄傳,長春真人邱處機不知會不會好奇金庸如何描寫他。 因為青城山濃蔭蔽日,階梯終年不易見曬到陽光,雖然園區有專人刮除階上青苔,但是仍刮不勝刮,每一階均需小心翼翼,否則很容易打滑,建議穿著抓地力較強的登山鞋比較安全。 祖師殿是一處較為靜謐的殿宇,因為需由訪寧橋岔路走去,再循原路回來,多數遊客都會省略掉此,不過也因為這樣,所以這裡的商業氣息較淡,祖師殿沿著山勢而建,我們由上向下走,所以先由高處側門進入,這裡路窄而且沒有護欄,所以必須小心通過,否則便會一股嚕地掉下陡直的下一進殿宇。祖師殿每一進都非常陡地緊捱著,由每進的牌坊穿透看去,是倏地陡落,雖然院落古樸,一群大白雞安閒自在地走在像稜線的磚石路上,我卻不論站在哪,都會擔心一不小心失足滾落,因此一路觀看都是顧忌萬分。 接下來路徑狹小,我們經過擲筆槽、天師洞、降魔石及洗心池,這裡是道教的發源地,東漢永平時年張陵虔心修道,更名張道陵,後為弟子尊稱「天師」,漢順帝時 (126 |
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